Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lettbygd 15 m2 stort uthus

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Et stygt uthus skjemmer hagen. Her kan du se hvordan du forholdsvis raskt kan bygge et uthus som rommer mye og som samtidig har et moderne og lett uttrykk.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
30.000 kroner

Uthuset er ferdig og isolert innvendig slik at det ved hjelp av en panelovn kan holdes frostfritt året rundt.

Intro

Nesten alle kan kjøpe og sette opp et prefabrikert uthus. Men ikke alle slike hus er like pene å se på. Derfor bør du vurdere å bygge et selv, helt fra grunnen.

Dette uthuset er svært enkelt konstruert. Det består bare av tre rammer og en front, alle laget av 48 x 98 mm konstruksjonsvirke. Et takutstikk foran beskytter fasaden fordi den tar av for regnet, og et stort takutstikk bak gir plass til tilhenger og kompostbinge.

Fordi veggene er isolerte, er de relativt tykke med panel. For å få tak og vegger til å virke lettere har vi jukset litt og laget falske sidevegger og saget til det fremste takutstikket. Samtidig har vi malt huset i to farger slik at vi får inntrykk av at fronten er hengt opp i ei svart ramme.

Det er brukt en spesiell, arkitekttegnet utvendig panel her, men alle liggende paneler, f.eks. weatherboard, kan naturligvis brukes. Samtidig er bordene impregnert helt inn til kjernen, men ligner likevel ubehandlet tre. Disse bordene er ikke helt billige, og du kan selvsagt erstatte dem med andre slags panelbord alt etter din egen smak og lommebok.

Veiledning

Fundament og gulv

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Gulvet er en hellelagt terrasse som er hevet litt over bakken. Kantene som fungerer som fundament for uthuset, er kantstein som er satt ned i tørrbetong. Begynn med å grave ut til terrassen og renna til kantsteinene. Sett dem ned i tørrbetong, og pass på at du kommer et godt stykke opp på sidene. Legg ut 15 cm bærelagsoukk, og vibrer det på plass før du legger 3-4 cm grov avrettingsgrus oppå. Legg hellene innenfor kantsteinene - og hvis det som her også skal være heller foran og bak skuret, så legg dem med det samme. Du kan også velge å lage et isolert gulv og et støpt fundament. På www.gjoerdetselv.com kan du se hvordan du støper gulv.

1

Begynn med å sette fundament-stein og legge hellegulvet. Til dette uthuset har vi valgt å legge heller foran og bak som en slags terrasse. De ligger ca. 10 cm lavere enn gulvet i uthuset.

Sidene forberedes

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Når du skal bygge selv, er det ofte vanskelig å holde orden på de mange løse delene. Det ser lett ut når du tegner og bestiller, men når det hele ligger i en stabel i hagen, kan det være vanskelig å huske hva som skal brukes hvor.

Vi har gjort det noe lettere for oss selv ved ikke å bruke for mange dimensjoner i tre. En til veggkonstruksjonen og en til sperrene. Hele bindingsverket er laget av 48 x 98 mm konstruksjonsvirke - det gjør det lettere på mange måter.

Begynn med å montere sidene og baksiden enkeltvis og reis dem opp. De har alle samme høyde og de avstives med trekkbånd, mens fronten, som er høyere enn sidene, monteres oppreist.

1

Bor opp i bunnsvillene (A, C og E). I hver ramme borer du med et 12 mm bor: 4 hull i sidene og 6 i henholdsvis bakside og front.

2

Markér hullene i fundamentet. Legg bunnsvilla på plass, og bor gjennom hullene med en borhammer ned i fundamentet.

3

Sett på murpapp. Bruk en stiftepistol til å feste murpapp på undersiden av bunnsvilla. Pappen sikrer at fuktighet ikke trenger opp i bunnsvillene.

Murpappen vi ser her er en kraftig bitumenbasert membran som er armert med polyesterfilt. Murpappen sikrer at det ikke trenger fuktighet opp i konstruksjonen nedenfra.

Sidene reises

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Montér sideramma. Bruk vinkelbeslag, og montér stenderne (D og F) med en avstand som tilsvarer bredden på isolasjonsmattene som er brukt.

VIKTIG! Skruene må ikke sitte for tett på endeveden, da sprekker den.

2

Montér trekkbåndet fra hjørne til hjørne. Båndet festes med skruer i den ene enden og trekkes til av en hjelper før den andre enden festes.

3

Bor opp til ekspansjonsboltene. Bruk en borhammer og et betong -bor av god kvalitet når du borer i betongkantsteinene.

4

Sett i boltene. Støvsug hullene, og sett ekspansjonsboltene på plass. Når mutrene senere spennes til, utvider bolten seg og sitter urokkelig fast i fundamentet.

5

Kloss opp sideramma over boltene, og rett inn. Senk så ramma ned over boltene, og spenn den fast. Skru sammen sidene i hjørnene etterhvert som du reiser dem.

Frontramma

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

For å få helning på taket er front ramma laget høyere enn sidene og baksiden. Hjørnesammenføyningene mellom sidene og fronten gir seg selv idet frontramma skrus fast til sidene.

Oppå frontramma legges sperrene som er skåret til på utstikket framme slik at de ikke virker så kraftige som de er i virkeligheten.

Her kan helningen bare bli på 5º, men der forholdene tillater det, kan fronten gjøres høyere og helningen brattere.

1

Legg ut bunnsvilla (A) til fronten, og fest den med ekspansjonsbolter som siderammene. VIKTIG!Legg murpapp på undersiden slik at fuktighet ikke kan trenge opp i bunnsvilla.

2

Reis de lange loddrette stenderne (B) innvendig på siderammene. Legg på toppsvilla (A), og sett ei støtte (B1) mellom toppen og ytterkanten av sideramma. Se tegningen under.

Sperrene

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Taket må ha helning slik at regnvannet kan renne av. På grunn av den innvendige takhøyden i den lave enden, og fordi maksimal høyde er 250 cm i den høye enden, blir heldingen her bare på 5 grader.

2

Sperrene (G) er utstyrt med hakk foran og bak der de skal hvile på henholdsvis front- og bakramma. På de fremste 40 cm er sperrene skåret ned til 5 x 5 cm slik at utstikket ikke skal virke så tungt og klumpete.

3

Sperrene legges opp med 60 cm avstand. Til slutt festes de med vinkelbeslag på begge sider. Legg merke til snora som vi retter inn etter.

4

Legg opp de siste sperrene, og fest dem. Det kan vi ikke se her, men det er gjort plass i fronten til vindu og dør. Og over dør og vindu skal toppsvillens bæring av sperren forsterkes med en horisontal utveksling av f.eks. 48 x 198 mm.

Ytterkledning

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Ytterkledningen som er valgt her, er ikke helt vanlig. Den består av spesialimpregnert gran, der impregneringen har trengt helt inn i kjernen av veden under høyt trykk og høy varme. Treet ser fortsatt ut som ubehandlet tre uten den grønne trykkimpregnerings-fargen. Det har vi utnyttet her, der fronten er behandlet med sedertreolje som gir treet en fin rødgyllen farge.

De impregnerte materialene er laget uten bruk av tungmetaller og organiske løsemidler, og det er jo avgjort et pluss for hagejorda og miljøet forøvrig.

Hvis du planlegger å endre lysåpningen for taksperrene eller har spesielle snøforhold, ta en kikk i tabeller for dimensjonering av taksperrer. Se f.eks. «Velg riktig taksperrer» i Gjør Det Selv 12/2007.

1

Legg vindpapp (V) på bindingsverket. En stiftepistol er uunnværlig her. Men den trenger ikke å være elektrisk. Begynn nedenfra, og sett opp pappen vannrett med 20 cm omlegg.

2

Skru på 25 mm tykke bord utenpå pappen slik at det blir ventilasjon mellom ytterkledningen og pappen. På fronten skrur du på avstandsbordene loddrett fordi ytterkledningen skal ligge vannrett.

3

Sag kledningen skrått av i bunnen før du monterer den. Da kan vannet renne av veggen.

4

Fest ytterkledningen (U). Montér først et hjelpebord i bunnen slik at du har noe å støtte bordene mot. Bank bordene på plass med en hammer (og en kloss), og fest dem med spiker eller skruer.

5

Fortett med å kle sidene helt ut over de fritthengende avstands-bordene (J). Du kan eventuelt spikre skjult, det vil si skrått inn i hjørnet mellom not og fjær. Da dekker det neste bordet over spikringen.

Den falske veggen

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Vi har skåret av sperrene framme slik at de ser lettere ut enn de er. (NB! Dette er bare forsvarlig der det er ubetydelig snølast. Som hovedløsning anbefales full taksperrehøyde helt ut.) Tegningene viser en falsk vegg ut foran, som er halvparten så tykk som den riktige veggen - også dette for å gi inntrykk av en lett konstuksjon: På den måten får fronten et lett uttrykk som blir understreket av de to kontrastfargene.

På sidene er ytterkledningen ført ut til fronten på avstandsbordene, og på baksiden er det slått på noen bordbiter før innerkledningen er spikret på. Fronten er til slutt avsluttet med et 28 x 95 mm bord.

1

Den falske sideveggen monteres slik at den framme er bare 10 cm bred. Som avslutning setter vi på 32 x 100 mm bord på fronten og som framkantbord i fronten og på sidene slik at de stikker 5 cm opp over sperrene.

2

Prinsippet i den falske veggen På sidene er ytterkledningen ført ut foran fronten på huset og brukt til en falsk vegg som bare er halvparten så tykk som de egentlige veggene.

Taket

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Takpappen er lagt i to lag. Det første er varmet opp med ei gassflamme og sveist på takplatene. (Velger du slik takpapp bør du ha med deg noen med erfaring!) Den spesielle underpappen kleber bare i striper slik at det ikke oppstår buler i sommervarmen. Det neste laget er lagt med selvklebende papp som rulles ut og spikres i den øverste kanten. Pappen limer seg sammen med den neste banen når en spesiell beskyttelsesfolie fjernes. Det viste seg å være mye lettere å arbeide med enn gassflammen, så det vil vi nok velge en annen gang.

Frontkledningen kan være den samme som på sidene, men er montert liggende for variasjonens skyld. Bordene ble kjøpt på 510 cm slik at de kunne settes opp uten skjøter.

Under utstikket bak uthuset er det plass til tilhenger, båre, kompostbinge og mye annet.

1

Legg takplatene ut på sperrene, og forskyv dem 10-15 cm i forhold til hverandre, da blir taket mer stabilt. Platene er 22 mm kryssfinér utstyrt med not og fjær.

2

Skru fast takplatene til sperrene med selvforsenkende skruer, og sørg for at de kommer så langt ned at de ikke kan skade takpappen.

3

Kle taket med takpapp. Her bruker vi to lag. Det første kleber bare i smale striper, det hindrer buler til sommeren. Det neste laget med papp er selvklebende og kleber i ei bred stripe i toppen til banen som kommer etterpå.

4

Fest et aluminiumsbeslag der regnet skal renne av taket og ned i takrenna. Bruk aluminiumsspiker slik at du unngår tæring. Overkanten på framkantbordet får også et aluminiumsbeslag.

5

Uthuset er klart til montering av vindu og dør. Her er det isolert med 100 mm steinull og 5 mm kryssfinèr.

Frontkledningen kan være den samme som på sidene, men er montert liggende for variasjonens skyld. Bordene ble kjøpt på 510 cm slik at de kunne settes opp uten skjøter. Vi har brukt to forskjellige farger. Vi har malt huset og kantene to ganger med ei heldekkende maling (Sadolin Superdeck), mens fronten er malt med sedertreolje som gir en fin rød farge.

Under utstikket bak uthuset er det plass til tilhenger, båre, kompostbinge og mye annet.

Materialer

48 x 98 mm konstruksjonsvirke:

  • 2 stk. topp og bunn i front (A) á 480 cm
  • 8 stk. stendere i front (B) á 240 cm
  • 7 stk. støtter: 2 stk. (B1) i front á 30 cm, 2 stk.
  • (B2) over dør og vindu á 30 cm, 2 stk. (B3) over/under vindu 90 cm, 1 stk (B4) under vindu á 110 cm og 1 stk (B5) over dør (tilpasset dørbr.) NB! (B2) kan, ja bør oftest, erstattes av en horisontal utveksling 90 cm lang i 48 x 198 mm
  • 4 stk. topp og bunn på sidene (C) á 300 cm
  • 10 stk. stendere på sidene (D) á 210 cm
  • 2 stk. topp og bunn bak (E) á 540 cm
  • 9 stk. stendere bak (F) á 210 cm

48 x 198 mm konstruksjonsvirke furu:

  • 9 stk. sperrer (G) á 480 cm

25 x 100 mm (skurlast)bord:

  • 8 stk. avstandsbord i front (H) á 240 cm
  • 6 stk. avstandsbord på sidene (J) á 360 cm
  • 9 stk. avstandsbord bak (K) á 480 cm28 x 95 mm furubord:
  • 2 stk. frontavslutning (L) á 240 cm
  • 3 stk. framkantbord (M), i alt 15 meter

Tak:

  • 9 stk. 22 mm takplater (N) á 122 x 244 cm
  • 3 rl. underlagspapp (P) á 10 m
  • 3 rl. takpapp (Q) á 10 m 21 m trekantlister (R)
  • 540 cm dryppnese (S), aluminium
  • Aluminiumsspiker til dryppnese
  • 3 stk. alu.beslag til framkantbord (T), i alt 15 m

21 x 119 mm kledningsbord:

  • 404 m kledning (U)

Dessuten:

  • 40 m2 vindpapp (V)
  • 40 m2 isolasjon, 100 mm
  • 40 m2 kryssfinér, 5 mm
  • Avstandsklosser i falsk vegg
  • 20 stk. Expandet, 8 mm ekspansjonsbolter med skiver og muttere
  • 38 m trekkbånd
  • 168 vinkelbeslag til rammer og sperrer
  • Skruer til vinkelbeslag
  • 21 m murpapp (X), underlag ved fundament

Spesialverktøy

  • Borhammer med 8 mm bor

Tidsforbruk

4-5 dager for fire personer.

Pris

Cirka 30.000 kroner inkludert vindu og dør. I tillegg kommer fundament.

Vanskelighetsgrad

Er du en rutinert hjemmehåndverker, er det ikke vanskelig å bygge dette uthuset. Men det er en fordel å være flere om arbeidet.

Tegning

Slik henger huset sammen

Uthuset, som nesten er 15 m2, er bygget opp av fire rammer som er montert med vinkelbeslag. Til rammene er det bare brukt konstruksjonsvirke. Den enkle konstruksjonen gjør det lett å tilpasse uthuset etter forholdene på stedet. Den fremste ramma er høyere enn de andre slik at taket får et fall på omkring fem grader. Jo høyere frontramma lages, jo mer fall blir det på taket.

Logg inn kjøp tilgang

Snitt av gulv og fundament

Underlaget for hellegulvet og terrassene foran og bak huset er likt, bortsett fra nivåforskjellen på 10 centimeter.

Logg inn kjøp tilgang

Taktekke og inndekning

Slik er taket utført. Med to lag papp og beslag som beskytter framkantbordet.

Logg inn kjøp tilgang

Hjørnesammenføyning i fronten

Reis de ytterste loddrette stenderne (B) som er høyere enn siderammene (D), og fest dem. Legg på toppsvilla (A), og legg merke til at den stikker ut til ytterkanten av sideramma. Sett under støtta (B1) i enden.

Logg inn kjøp tilgang

Takutstikk

I framkant er sperrene ført 40 cm ut og skåret ned til 5 cm høyde. (NB! Dette bør bare gjøres der det vil bli beskjeden snølast på taket.) På enden festes et framkantbord (M).

Bak er sperrene ført 140 cm ut slik at det er plass til å sette kompostbinge og tilhenger. På sperreendene er det skrudd rennejern som holder takrenna.

Logg inn kjøp tilgang

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.

Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Lettbygd 15 m2 stort uthus
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
    • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
    • Du kan si opp abonnementet når som helst.
    • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake