Lettbygd 15 m2 stor utebod

Begynn med å sette fundament-stein og legge hellegulvet. Til dette uthuset har vi valgt å legge heller foran og bak som en slags terrasse. De ligger ca. 10 cm lavere enn gulvet i uthuset.

Bor opp i bunnsvillene (A, C og E). I hver ramme borer du med et 12 mm bor: 4 hull i sidene og 6 i henholdsvis bakside og front.

Markér hullene i fundamentet. Legg bunnsvilla på plass, og bor gjennom hullene med en borhammer ned i fundamentet.

Sett på murpapp. Bruk en stiftepistol til å feste murpapp på undersiden av bunnsvilla. Pappen sikrer at fuktighet ikke trenger opp i bunnsvillene.

Murpappen vi ser her er en kraftig bitumenbasert membran som er armert med polyesterfilt. Murpappen sikrer at det ikke trenger fuktighet opp i konstruksjonen nedenfra.

Montér sideramma. Bruk vinkelbeslag, og montér stenderne (D og F) med en avstand som tilsvarer bredden på isolasjonsmattene som er brukt.

VIKTIG! Skruene må ikke sitte for tett på endeveden, da sprekker den.

Montér trekkbåndet fra hjørne til hjørne. Båndet festes med skruer i den ene enden og trekkes til av en hjelper før den andre enden festes.

Bor opp til ekspansjonsboltene. Bruk en borhammer og et betong -bor av god kvalitet når du borer i betongkantsteinene.

Sett i boltene. Støvsug hullene, og sett ekspansjonsboltene på plass. Når mutrene senere spennes til, utvider bolten seg og sitter urokkelig fast i fundamentet.

Kloss opp sideramma over boltene, og rett inn. Senk så ramma ned over boltene, og spenn den fast. Skru sammen sidene i hjørnene etterhvert som du reiser dem.

Legg ut bunnsvilla (A) til fronten, og fest den med ekspansjonsbolter som siderammene. VIKTIG!Legg murpapp på undersiden slik at fuktighet ikke kan trenge opp i bunnsvilla.

Reis de lange loddrette stenderne (B) innvendig på siderammene. Legg på toppsvilla (A), og sett ei støtte (B1) mellom toppen og ytterkanten av sideramma.

Taket må ha helning slik at regnvannet kan renne av. På grunn av den innvendige takhøyden i den lave enden, og fordi maksimal høyde er 250 cm i den høye enden, blir heldingen her bare på 5 grader.

Sperrene (G) er utstyrt med hakk foran og bak der de skal hvile på henholdsvis front- og bakramma. På de fremste 40 cm er sperrene skåret ned til 5 x 5 cm slik at utstikket ikke skal virke så tungt og klumpete.

Sperrene legges opp med 60 cm avstand. Til slutt festes de med vinkelbeslag på begge sider. Legg merke til snora som vi retter inn etter.

Legg opp de siste sperrene, og fest dem. Det kan vi ikke se her, men det er gjort plass i fronten til vindu og dør. Og over dør og vindu skal toppsvillens bæring av sperren forsterkes med en horisontal utveksling av f.eks. 48 x 198 mm.

Legg vindpapp (V) på bindingsverket. En stiftepistol er uunnværlig her. Men den trenger ikke å være elektrisk. Begynn nedenfra, og sett opp pappen vannrett med 20 cm omlegg.

Skru på 25 mm tykke bord utenpå pappen slik at det blir ventilasjon mellom ytterkledningen og pappen. På fronten skrur du på avstandsbordene loddrett fordi ytterkledningen skal ligge vannrett.

Sag kledningen skrått av i bunnen før du monterer den. Da kan vannet renne av veggen.

Fest ytterkledningen (U). Montér først et hjelpebord i bunnen slik at du har noe å støtte bordene mot. Bank bordene på plass med en hammer (og en kloss), og fest dem med spiker eller skruer.

Fortett med å kle sidene helt ut over de fritthengende avstands-bordene (J). Du kan eventuelt spikre skjult, det vil si skrått inn i hjørnet mellom not og fjær. Da dekker det neste bordet over spikringen.

Den falske sideveggen monteres slik at den framme er bare 10 cm bred. Som avslutning setter vi på 32 x 100 mm bord på fronten og som framkantbord i fronten og på sidene slik at de stikker 5 cm opp over sperrene.

Prinsippet i den falske veggen På sidene er ytterkledningen ført ut foran fronten på huset og brukt til en falsk vegg som bare er halvparten så tykk som de egentlige veggene.

Legg takplatene ut på sperrene, og forskyv dem 10-15 cm i forhold til hverandre, da blir taket mer stabilt. Platene er 22 mm kryssfinér utstyrt med not og fjær.

Skru fast takplatene til sperrene med selvforsenkende skruer, og sørg for at de kommer så langt ned at de ikke kan skade takpappen.

Kle taket med takpapp. Her bruker vi to lag. Det første kleber bare i smale striper, det hindrer buler til sommeren. Det neste laget med papp er selvklebende og kleber i ei bred stripe i toppen til banen som kommer etterpå.

Fest et aluminiumsbeslag der regnet skal renne av taket og ned i takrenna. Bruk aluminiumsspiker slik at du unngår tæring. Overkanten på framkantbordet får også et aluminiumsbeslag.

Uthuset er klart til montering av vindu og dør. Her er det isolert med 100 mm steinull og 5 mm kryssfinèr.

Frontkledningen kan være den samme som på sidene, men er montert liggende for variasjonens skyld. Bordene ble kjøpt på 510 cm slik at de kunne settes opp uten skjøter. Vi har brukt to forskjellige farger. Vi har malt huset og kantene to ganger med ei heldekkende maling (Sadolin Superdeck), mens fronten er malt med sedertreolje som gir en fin rød farge.

Under utstikket bak uthuset er det plass til tilhenger, båre, kompostbinge og mye annet.