Utvendig isolering av gammelt hus

Den gamle fasaden fjernes. Pusslaget skjæres i stykker og legges for seg. Deretter fjerner vi de vannrette bordene. Hold brekkjernet slik at det støttes på stolpen. Da er det enkelt. Fjern også gammel isolasjon, med mindre den er i god stand.

Underlaget til tverrbordene (K) rettes opp. Spikre først en 10 mm tykk brikke nederst på hver hjørnestolpe (L). Spenn ut en snor mellom brikkene, og spikre passe tykke brikker på de andre stolpene (L), til alle brikkene er på linje.

Det nederste tverrbordet (K) skrus fast på brikkene med 5 x 100 mm skruer. Bruk evt. de beste gamle bordene. Gjenta rutinen med brikker og tverrbord på midten og oppe, slik at de ligger loddrett over det første tverrbordet.

Fyll opp med isolasjon (G) mellom de gamle stolpene. Her bruker vi Rockwool Flexplater. De er stive nok til å bli sittende. Stolpene er 100 mm, vi bruker derfor 100 mm tykke plater.

Et ekstra lag stolper (H) skrus på tverrbordene (K). De kappes, slik at de er 9 cm lavere enn den nye veggen. Det skal være plass til en vannrett planke oppe og nede. Sett en stolpe for hver 40 cm. Sett en 6 x 120 mm skrue i hvert tverrbord (K).

I begge ender lukkes stolpene med en vannrett list. Øverst brukes et bord som er det samme som stolpene. Nederst er stolpene her skåret skrått for å rekke ut over sokkelen. Her skjærer vi til bordet slik at det bare måler 30 x 48 mm.

Fyll opp med mineralull (G) mellom stolpene (H). I forkant har vi også rammet inn vinduet med ekstra bord. I sidene og øverst fjukter de med ytterkanten av vindusrammen. I bunnen har de en avstand på 55 mm til karmen.

De vindtette platene (A) skrus opp. Når to mann har løftet en vindtett plate opp på støttelisten, har du god tid til å skru den fast til stolpene (H). Du skal bare bruke noen få skruer på de loddrette stolpene. Det kommer flere skruer senere.

Hjørnet forsterkes med en ekstra stolpe (H1), når den første platen (A) er satt på den ene siden av hjørnet. Stolpen er skåret gjennom så den måler 30 x 48 mm. Den settes langs kanten, slik at platen på den andre siden av hjørnet kan festes i den.

Nå kan du isolere hjørnet, uten at platene faller ned. Stikk først matten inn bak platen, og fyll deretter ut med isolasjon over til neste stolpe.

Veggen lukkes øverst. Vi skjærer 50 cm lange platestykker på tvers av platen. Skru fast bitene over de hele platene. Skjøtene tettes med en spesiell tetningsteip, som du kjøper sammen med de øvrige materialene.

TIPS: Det er enklest å la platene fortsette foran vinduer og dører. Når platen er skrudd fast, er det enkelt å skjære langs de nye bordene med stikksagen, utstyrt med et blad med hardmetalltenner.

Skru avstandslister (J) utenpå de vindtette platene. Plasser de loddrette 23 x 48 mm impregnerte listene ut for stolpene (H) under platene, og skru dem fast med 5 x 60 mm skruer for hver 40 cm.

Under vinduet setter vi en vannrett avstandslist (J). De loddrette listene under vinduet holder 5 cm avstand til denne listen, slik at luften i spalten under vinduet kan passere videre. Merk at det vannrette bordet (H) er plassert 55 mm under vinduet.

Over vinduet begynner de loddrette avstandslistene (J) 5 mm høyere enn underkanten av bordet (H). Det sikrer at det er plass til å plassere kantlistene og lufteprof lene som er en del av systemet.

Blucladplatene (B) settes opp og skrus fast gjennom avstandslistene (J) inn i stolpene (H). Ytterst oppe og nede setter du ingen skruer. Akkurat som ved første platelag er det smartest å sette platen hel inn foran vinduet, og så skjære den til.

Med stikksagen skjærer vi langs lektene rundt vinduet. Det krever et hardmetallblad i stikksagen. Fortsett tilsvarende med neste plate, og skjær deretter ut for vinduet i den.

Nå gjøres veggens kanter oppe og nede ferdige. I bunnen stikkes en utluftningsprofil (M) opp bak avstandslisten (J). Dytt deretter en kantprofil (N) på platekanten, og skru fast. Klikk en nettkant prof l/-bunn (P) på kantprof len. Gjenta øverst.

Toppen av vindusåpningen får sin egen løsning. Her skal platen (B) stikke 1,5 cm under underkanten av bordet (H). Stikk en utluftingsprofil (M) og en kantprofil (N) opp under platen, og skru fast. En nett-kantprof l/topp (P) klikkes på kantprof len.

En sålbenkprofil (R) settes inn under vinduet. Skjær til i bredden og lengden med en håndsag, slik at det passer inn under karmen, og fest det med multilim. Kapp endestykkene, og lim dem på med hybridlim.

Sålbenken og karmen fores med tynne isoporplater (S) når limet er herdet, etter et døgns tid. Isoporplatene kommer sammen med sålbenken. Skjær strimler, og sett dem fast med stifter.

Sidene i åpningen lukkes med en Blucladplate (B) i riktig mål. Press platestykket mot isporplaten (S) mens det skrus fast. Når du er ferdig med pussarbeidet, skjæres isporplaten av, og sprekken fuges med hvit Sikaf iex 11FC.

Over vinduet lukker du også. Her skjærer du Blucladplaten (B) slik at den er 1,5 cm smalere enn åpningen. Før du skrur den fast, utstyres den med en kantprofil (N) og en nettkantprofil/topp (P). Ventilasjonsåpningen holdes åpen.

Blucladplatene (B) grunnes, slik at du får en god vedhefting og jevn uttørking. Grunningen blandes ut med vann. Bruk en stor pensel eller en kalkkost.

Alle skjøter forsterkes. Trekk cirka 2 mm multilim (C) glatt utover skjøtene, legg en 20 cm bred strimmel armeringsnett i limet, og trekk en sparkel over, slik at alt hefter seg sammen.

Bak nettkantprofilene (P) trekker du også et tynt lag multilim (C). Trykk nettet inn i limet, slik at overskytende lim fjernes. Det ferdige resultatet ser du på veggen til venstre for hjørnet.

På begge sider av hjørnet trekkes grunnpuss (E). Trykk en hjørneprofil (T) på hjørnet. Trykk nettet på begge sider.

Ved vinduene sikrer du også med hjørneprofiler i grunnpuss i de to sidene. Nettkantprofilene (P) over vinduet fikseres som ved sokkelen. For å hindre sprekker, settes 50 x 20 cm store stykker av armeringsnett (D) på skrå over hjørnene.

Så pusser du de store flatene, helst mens de mange kantene fortsatt er til å arbeide med. Trekk et minst 5 mm tykt lag grunnpuss (E) opp i en 1 m bred lengde, slik at den passer til lengdene armeringsnett. Bland rikelig med grunnpuss i forkant.

Trykk en lengde armeringsnett (D) inn i grunnpussen (E) med stålbrettet. Ved skjøter skal nettlengdene overlappe minst 5 cm. Nettet skal ligge i den ytterste tredjedelen av pusslaget.

Grunnpussen (E) pusses sammen til en jevn overflate med et pussebrett, når nettet er trykket inn. Er mørtelen blitt for stiv, kan du dyppe brettet i vann. TIPS: Den spesielle mørtelen filses ikke som vanlig mørtel, men trekkes glatt.

Sluttpussen (F) trekkes på med stålbrett i et tynt lag. Grunnpussen skal ha minst to døgn å tørke på. Overflaten vannes lett før du trekker på sluttpussen. Mørtelen arbeides lett sammen med kanten av stålbrettet.

Overflaten jevnes med en hardt oppvridd svamp når den er blitt fast nok. Stryk ganske lett over pussen. Begynner du for tidlig, stryker du for hardt, eller er svampen for våt, vasker du bindemiddelet ut av pussen og trekker den av.