Intro
Veiledning
Kantskinnene kan du skru i veggen straks du vet hvor høyt himlinga skal sitte. Men så må du planlegge hele him-linga i detalj. De bærende skinnene skal nemlig sitte slik at langsidene på gipspla-tene kan skrus opp i dem, og mellom-skinnene skal tilsvarende ikke bare sitte for hver 30 cm, men samtidig sitte slik at de korte kantene på platene har underlag.
Samtidig må du ta hensyn til at pla-tene ved veggen bør skjæres til slik at den brede sparkelkanten forsvinner, og at skinnene ikke må gjennombrytes av rør og ledninger. Derfor må du nå før du legger de første skinnene inn over rom-met, bestemme deg for hvor hver eneste gipsplate skal plasseres.
Du kan streke opp til kantskinna med et vater, men det er mye lettere å føre den vannrette linja rundt på alle veggene og gjennom alle hjørnene med et laservater.
Kantskinna skrus fast - med gipsskruer hvis veggen er av tre. I mur må du finne en metode som sitter i underlaget, og her vil spikerplugger ofte være et godt og raskt alternativ.
Og så skal det tenkes! Nå skal du bestemme hvor platene skal sitte slik at skinnene ikke kommer i veien for kabler og rør. På himlinga slår du deretter en strek med ei krittsnor over hver bæreskinne.
Så skrur du opp en øyeskrue til hvert bærepunkt - her får du glede av krittstrekene du laget. Sett en skrue for hver 60 cm eller så, og unngå å sette dem der mellomskinnene vil krysse.
Bæreskinnene skjæres til og legges opp i kantskinna der de festes med selvskjærende skruer. De settes for hver 120 cm, målt fra midten til midten slik at platene kan skrues fast i alle langsidene.
Opphenget settes i bæreskinnene. Ved å klemme sammen de to vingene i festet kan du justere opphenget til skinnene inne i rommet ligger i samme høyde som kantskinna.
Monteringsbeslagene trykkes på plass i bæreskinnene for hver 30 cm. Kommer de i veien for en spotlight, kan du bruke ei ekstra mellomskinne og forskyve dem slik at avstanden fortsatt er høyst 30 cm.
Mellomskinnene klikkes på plass i monteringsbeslagene. De passer til platebredden, men ut mot veggene må de forkortes med ei platesaks (eller ei baufil, men det tar lengre tid).
Styreflikene i monterings-beslagene bøyes ned rundt bæreskinnene og mellomskinnene etter at de er klikket på plass i beslaget.
Hele skjelettet låses sammen med selvskjærende skruer gjennom de nedbøyde styreflikene. Og så er skjelettet klart til platene.
Dersom den nedsenkte himlinga også skal isolere mot støy, setter du på to eller tre lag gipsplater og mineralull oppå stål-skjelettet, men ellers er et lag plater nok.
Før du setter opp platene, skjærer du en fas til sparkelmasse på de kortsidene som skal støtes sammen, og markerer hvor de dekker ei mellomskinne - slik at du etterpå vet hvor skruene skal sitte.
Begynn alltid med ei plate midt i rom-met - den kan nemlig legges opp hel og ubeskåret slik at alle kantene ligger midt på ei skinne. Da har du den å arbeide ut fra når de neste platene plasseres, og når du kommer til platene langs veggen, er det enkelt å skjære til platene.
De korte kantnene på gipsplatene avfases før du setter dem opp slik at du kan skjøte dem med sparkelmassen. I dag kan du få plater der også de korte kantene har sparkelkant på samme måte som langsidene.
Dra en blyantsstrek for hver mellomskinne (bruk ikke tusj eller blekk som slår igjennom malinga). Når platene først er satt opp, er det håpløst å gjette seg til hvor skruene skal sitte!
TIPS: Sett en finger under meterstokken, og hold blyanten ved enden av stokken – da er det lett å dra streken!
Sett først opp ei hel plate inne på himlinga der den ikke skal tilpasses veggen, men kan plasseres nøyaktig midt på bæreskinnene og mellomskinnene. I kantene setter du skruer for hver 20 cm, i mellomskinnene for hver 30 cm.
Hjelpeklosser på bæreskinna gjør det mye lettere å styre den første rekka med plater nøyaktig på plass. De kantene som har sparkelkant fra fabrikken støtes tett sammen, de korte kantene settes med 3 - 4 mm luft.
De ytterste platene tilpasses veggen - og samtidig får du fjernet de brede sparkelkantene som er vanskelige å sparkle pene ut mot veggen. Skjær til platene slik at det er 3 - 4 mm luft til en vanlig fuge.
Platene skjæres til fra framsiden med en hobbykniv som trekkes langs for eksempel ei metallskinne. Snittet skal bare gå 1 - 2 mm ned i gipsen. Platene ligger her på to lange lekter på arbeidsbukker.
Alle skjøter sparkles og armeres med papirteip, og alle skruer sparkles over. Skjøtene sparkles i flere omganger, lettest med tørketid mellom hvert lag - se tegningen.
Etter siste sparkling slipes himlinga med slipepapir, korn 100 eller finere. Mellom to sparklinger er det bedre å skrape av overskytende gips med sparkelen slik at støvet ikke sjenerer neste sparkling.
Materialer
- Skinnesystem i stål
- Gipsplater (med skruer til ett lag gips)
- Sparkelmasse og papirteip
Tidsforbruk
3 - 7 dager. Husk herdetid til sparkling, filt og maling.
Pris
Cirka 130 kroner per m2 for skjelett og ett lag gipsplater.
Vanskelighetsgrad
De enkelte oppgavene er ikke så vanskelige, men hele prosjektet krever plan-legging og nøyaktighet.
Tegning
Himlinga av gips og stål justeres lett og nøyaktig
Den nedsenkte gipshimlinga skrus på et skjelett av stålskin-ner. Stålskinner veier bare halvparten så mye som trelekter, de er helt rette - og de kan justeres nøyaktig på plass.
Systemet skiller seg ut ved at alle lektene ligger i samme plan, men mye av arbeidet kan uten videre overføres til de alle fleste systemer. Det gjelder for eksempel at vi først setter ei kantskinne rundt på alle veggene der himlinga skal sitte.
Tvers over rommet legges så bæreskinner med en innbyr-des avstand som passer til gipsplatene - platene skal senere skrus fast i kantene og i alle mellomskinnene.
Mellom bæreskinnene settes et gitter av mellomskinner. De legges ellers ofte i hele rommets bredde, og her er de skåret opp slik at hele skjelettet ligger i samme plan.
Midt i rommet vil skjelettet synke. Derfor knyttes det til den «ekte» himlinga med beslag som kan justeres i høyden.

Rekkefølgen i farger
Systemet av stålskinner og beslag ser uoversiktelig ut, men splittet opp i riktig rekkefølge er arbeidet faktisk meget enkelt.
1 Kantskinna skrus i veggen.
2 Bærebeslagene skrus opp i himlinga.
3 Bæreskinnene skrus fast i kantskinnene.
4 Monteringsbeslagene klikkes på bæreskinnene.
5 Mellomskinnene klikkes opp i monteringsbeslagene.
Til slutt justeres opphenget i høyden, og så er du klar til å sette gipsplater på skjelettet.

Platene skjøtes med gips og papir
Ved å skjøte platene med gips og papir binder du dem sammen samtidig som du får ei glatt overflate.
Rutinerte malere sparkler vått i vått, men det er lettere å la sparkelen tørke mellom 2. og 3. sparkling.

Tips & Triks
En dybdestopp til gipsskruer på skrutrekkeren bør du alltid bruke. Det gjør at du kan skru for full kraft, for bitsen slipper selv skruen når den er nede - og før hodet bryter gjennom pappen. Du kan også få en relativt billig elektrisk skrutrekker som fører fram skruene på bånd.
Plateheisen kan leies for ca 300 - 400 kroner i døgnet, og den letter arbeidet svært mye. Resultatet blir også bedre fordi du helt alene kan plassere plata på millimeteren før du i ro og mak skrur den fast.
Press ikke plata for hardt opp mot skjelettet - da kan beslagene miste taket i øyen-skruene som sitter i himlinga.
Gipsplatene er 120 x 240 cm med sparkelkant på langsidene. Du kan også velge 90 cm brede plater som er lettere å håndtere, og som fås med sparkelkant på alle kanter slik at de er lettere å sparkle. Til 90 cm brede plater brukes mellomskinner på 84 cm i stedet for de som er 114 cm lange.
Skruehoder og sparkelkant fylles opp før himlinga males. For å øke styrken kan du armere med f.eks. glassfilt før du maler.
Magasinartikkel
Last ned magasinartikkel
Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.


