Utnytt loftsetasjen – og få mye mer plass

Mål avstanden mellom sperrene. Du må ta nøyaktig mål når du skal skjære til isolasjonen, slik at den kan sitte godt fast mellom sperrene.

Isolasjonen skjæres til, slik at den er 2 cm bredere enn den reelle avstanden. Når isolasjonen er litt for bred, blir den sittende i spenn mellom sperrene. Bruk en lang kniv, for eksempel en spesiell kniv til isolasjon.

Sørg for at faste installasjoner går klar av isolasjonen. Sørg samtidig for at isolasjonen lukker så tett som mulig rundt dem, slik at det ikke blir kuldebroer.

Sett på plass isolasjonen mellom sperrene. Husk å bruke hansker, støvmaske og beskyttelsesdrakt når du jobber med isolasjon, slik at du beskytter huden og luftveiene. Det kommer til både å klø og irritere hvis du ikke gjør det.

Det kan bli litt tilpassingsarbeid hvis takkonstruksjonen ikke er helt regelmessig. Da må du sette inn mindre biter, slik at isolasjonen sitter så tett som mulig overalt.

Isoler også i mønet, over den øverste takbjelken. Det kan være vanskelig å komme til, men det er viktig at du også får isolasjonen på plass over bjelken.

Skjær eventuelt til isolasjonen langs en skinne eller et rett bord. Det er spesielt til god hjelp hvis du skal lage et smalt stykke.

Sett inn isolasjon overalt, slik at hele takflaten er lukket tett av isolasjon. Det er viktig, fordi det ellers blir kuldebroer.

Skjær til dampsperren i lange lengder som kan dekke takflaten fra møne til gulv. Pass på at du ikke ødelegger dampsperren når du ruller den ut. Den skjæres til med en hobbykniv eller klippes med en saks.

Dampsperren stiftes fast til takkonstruksjonen. Begynn øverst og beveg deg nedover. Stiftene plasseres med en avstand på cirka 20 cm.

Lag en overlapp på dampsperren på 10 cm ved alle sammenføyninger. Det bidrar til å sikre at den blir helt tett. Her er avstanden på overlappet markert med en strek på dampsperren.

Sammenføyningen forsegles med en spesiell teip. Til denne typen dampsperre finnes det to typer teip - en til sammenføyninger midt på flaten og en til avslutninger ute ved kantene.

Den pussede veggen primes, slik at den avsluttende teipen kan hefte bedre på det porøse underlaget. Primeren smøres på langs kanten og cirka 10 cm inn på veggen. La den deretter tørke cirka 2-3 timer.

Den avsluttende teipen settes fast langs kanten på veggen. Det beskyttende papiret på baksiden av teipen fjernes underveis, slik at den er lettere å styre og ikke limer seg fast til alt mulig.

Det er lagt dampsperre på de store flatene. Nå mangler kun tettingen mot vinduene, men det er lettere å gjøre det etter at de tverrgående listene til gipsplatene er satt opp. Dampsperren er skåret til på overmål under vinduene så den rekker opp på den skrå kanten.

Mål opp til de tverrgående listene. Nederst på veggen skal det være et loddrett stykke, slik at skråveggen starter 40 cm over gulvet. Det betyr at den nederste listen skal plasseres 40 cm fra gulvet.

Listene monteres med en avstand på 20 cm. Hvis du lager et avstandsstyk­ ke, kan du bare holde det opp når listen skrus fast. Det er raskere enn å sjekke med tomme stokken hele tiden.

Listene skal sitte helt rett, slik at gips­ veggen blir plan. Derfor skal du fortløpende sjekke alle listene med et langt vater, og rette dem inn hvis det er nødvendig.

Skru fast listene. Sørg for at listene sitter helt rett. Holder du opp en rettholt eller et vater mens du skrur, kan du se akkurat hvor langt inn skruene skal, og om det må justeres på noen av dem.

Kapp taklistene med skrå snitt i endene og plasser dem mellom de to skrå flatene. Dermed får du et lite stykke med vannrett tak øverst - det er pent, og du unngår at veggen ender i en spiss vinkel.

Sjekk den skrå flaten på tvers av listene med et langt vater. Listene skal danne en plan flate. Små ujevnheter rettes opp ved å justere skruene, større ujevnheter rettes eventuelt opp med klosser.

Mål opp til gipsplatene ved vinduet. Her er det noen innhakk det skal tas høyde for. Det er smart å begynne her hvor det er mye tilpassing, og vente med de enklere regulære flatene til slutt.

Sag til gipsplaten under vinduet. Hakket mellom de to vinduene sages ut med en stikksag. Snittet skjæres eventuelt rent med en hobbykniv hvis det er for flisete.

Skru fast platen under vinduet når du har fått tilpasset rammene. Den skrus fast med gipsskruer til de tverrgående listene. Platen skjæres først til i lengden etter at den underliggende veggen er laget.

Gipsskruene skal ikke skrus for langt inn. Det er viktig at de ikke bryter papp­ overflaten. Bruker du et dybdestopp på skrumaskinen, er du sikker på at skruene havner i den dybden de skal.

Skjær til en gipsplate i lysåpningen, slik at du kan få foret ut mot vinduene. Ofte vil det kreve litt tilpassing i flere omganger å få platen laget perfekt. Skru den fast til listene med gipsskruer rundt i kanten.

Gipsplatene skjæres enkelt til etter en liten anleggsskinne beregnet til gips. Skjær langs skinnen med en skarp hobbykniv, slik at papp overflaten blir gjennomskåret.

Gipsplaten brekkes når pappoverflaten er gjennomskåret. Du tar bare et fast tak i den overskytende gipsplaten og brekker den nedover.

Skjær gjennom pappen på baksiden av gipsplaten, slik at du kan fjerne det over­ skytende stykket med gips.

Skruene settes på en rett linje fra den ene siden til den andre. Du skal ikke først sette skruer i hjørnene og deretter langs kantene. Da risikerer du at platen ikke sitter like tett som når du setter skruene på én linje om gangen.

Platene settes opp forskjøvet for hverandre, slik at du unngår kryssammen-føyninger. Det gir både det peneste og det sterkeste resultatet.

Den siste rekken plater ved veggen settes opp når du har målt opp og skåret til. Avstanden mellom skruene er her cirka 10 cm, ettersom gipsveggen kun er i ett lag.

Tilpass gipsplatene til slutt. Det er enklere å lage platene litt på overmål ved vinduet. La platene stikke litt ut, og skjær dem deretter til når platene som støter inn mot dem er satt opp. Det gir en flott finish.

Tilpass stålprofiler til endeveggen som skal kles med isolasjon og gipsplater. På baksiden av profilene limes det på et isolerende skummateriale. Det gir en god støyisolering.

Sett fast stålprofilene ved endeveggen. Her skrus de fast til en kraftig svill nederst. På de skrå flatene skrus profilene fast i de bakenforliggende trelistene.

Lag en prøveoppstilling ved overgangen mellom den eksisterende veggen ved trappe oppgangen og den nye gipsveggen. Det blir mest harmonisk hvis den nye veggen flukter med den eksisterende.

Skruehull og skjøter sparkles når skjøtene er armert. Til skjøtene bruker vi her et stålbrett. Til skruehullene er det enklere med en mindre sparkel. Påfør sparkelmassen så jevnt som mulig.

Legg sparkelmasse på hjørnene, slik at du kan feste hjørnearmeringen i sparkelmassen. Legg på godt med sparkelmasse, som rettes pent opp senere.

Klipp til hjørnearmeringen, slik at den passer på de hjørnene du vil beskytte. Hvis gipshjørner ikke beskyttes, blir de veldig lett skadet av små støt. Hjørnearmering er derfor en god investering.

De armerte gipshjørnene settes fast. Press dem godt ned i sparkelmassen, slik at massen pipler ut gjennom de små hullene i hjørnearmeringen.

Hjørnet sparkles, slik at hullene i skinnen blir fylt opp og jevnet ut. I tillegg til å beskytte hjørnene gir skinnene også en pen finish, fordi hjørnene blir knivskarpe.

Slip veggene når sparkelmassen er tørr, typisk etter et døgns tid. Til store flater som her er det klart en fordel med en slipemaskin av en viss størrelse. Husk verneutstyr!

Gå over veggen med sparkelmasse. Du får som regel best resultat hvis du sparkler veggen i to omganger. Slip over, og dermed er du klar til sluttbehandlingen. Her skal det settes opp filt.

Dermed er den tyngste jobben gjort - og en velfortjent pause må være på sin plass, før vi setter i gang med den siste delen. Her skal det være filt som males hvit på veggene.