Enkel overbygget terrasse

Vi lager hull til stolpene (A), når vi har målt opp til plasseringen. Hullene lages enklest med et jordbor, hvis det ikke er steiner i grunnen. De skal graves ned til frostfri dybde og med god plass, slik at stolpene kan justeres på plass.

Stolper (A) og svill (B) monteres i to moduler, før stolpene plasseres i hullene. Når svillen er satt fast først, er det enklere å holde den samme avstanden mellom stolpene.

Toppsvillen (B) festes til stolpene med kraftige vinkelbeslag kraftige vinkelbeslag og beslagskruer. Her brukes vi 5 x 40 mm skruer.

Det lages to moduler, der toppsvillen (B) festes til stolpene (A) til dette overbygget. Vi lager dem oppå hverandre, slik at de blir helt like. Da krever byggingen av dem heller ikke så stor plass. Den siste delen av toppsvillen plasseres når stolpene er satt på plass.

De to stolpemodulene plasseres i hullene. Stolpene plasseres helt rett. Vi sjekker med vateret på begge sider av stolpene. Modulene klosses opp, slik at stolpene havner i riktig høyde. Her skal toppsvillen ligge 10 cm under innfestingen på huset, for at taket skal få ønsket fall. Du tilpasser fallet etter forholdene hos deg.

Vi fyller betong rundt stolpene (A) når de står som de skal. Her brukes ferdigblandet tørrbetong, som bare blandes med vann. Det er smart å lage litt helling på toppen av støpen, slik at vann renner vekk fra stolpen.

Sperrene (C) settes i bjelkesko på huset. I første omgang festes de enkelt. Senere festes de mer solid til taksperrene til selve huset.

Sperren (C) plasseres vinkelrett på den ytterste svillen (B) og festes med vinkelbeslag og beslagskruer. Fallet på taket bestemte vi allerede da vi plasserte stolpene.

Vi sjekker en ekstra gang at stolpene (A) står helt rett, før vi setter fast sperrene (C) til den ytterste svillen (B). For at det skal være mulig å rette opp stolpene, legges sperrene samme dag som vi satte opp stolpene. Da rekker ikke betongen å herde. Vi sjekker også en ekstra gang at alle sperrer er plassert vinkelrett på den ytterste svillen, med akkurat samme avstand mellom dem, ettersom takplatene her skal monteres til skinner som legges oppå sperrene.

Mellom sperrene (C) lukkes det igjen med klosser (D). De kappes til i lengden, slik at de passer i hullet mellom to sperrer. Klossene festes med vinkelbeslag og beslagskruer. Deretter males hele treskjelettet. Det er enklere å gjøre det nå, før takplatene monteres. Det er også en god investering, for trebeskyttelse forlenger levetiden på treet, slik at takoverbygget holder i mange år fremover.

Skinnene skrus fast midt på sperrene (C), etter at det er lagt på gummibånd. Skinnen skal stikke cirka 2 cm utenfor forkanten på sperren. Gummibåndet skal starte cirka 5 cm fra bakkanten på sperren, og henge cirka 10 cm utover forkanten. Da kan gummibåndet rekke ned i takrennen som skal monteres senere.

Det skal monteres en spesiell selloteip på forkanten av takplaten og en aluminiumsteip på bakkanten, når den er skåret til i lengden. Platene skal være 1 cm lenger enn sperrene. Beskyttelsesfolien på takplatene må løsnes først, slik at det er mulig å komme til.

Et dryppkantbeslag settes fast utenpå selloteipen med en stripe silikonfugemasse. Husk å vende platen med riktig side opp.

Takplatene legges opp på plass. Platene skal plasseres 2,5 cm fra bakkanten på sperrene, og stikke 3,5 cm utover forkanten.

Beskyttelsesfolien beholdes på platene, til de er på plass i skinnene, og vi er klare til å sette dem fast.

Takplatene settes fast med dekklistene. De bankes på plass i skinnene på sperrene, slik at platene holdes fast. Vi bruker en gummihammer, for ikke å lage merker på listene.

Den gamle belegningen fjernes. Det samme gjør det øverste av det gamle underlaget. I stedet kjøres det på et nytt bærelag, som fordeles så jevnt som mulig i et cirka 10 cm tykt lag. Vi sørger for at underlaget får fall vekk fra huset, slik at vann kan renne vekk fra belegnin-gen. Fallet skal være 1-2 cm per meter.

Bærelaget komprimeres godt med en platevibrator, slik at den nye beleg-ningen ikke synker. Vi kjører et par ganger på kryss og tvers av underlaget.

Øverst legges et avrettingslag, som rettes opp. Laget skal være 3-5 cm tykt. Det kan for eksempel rettes opp ved hjelp av to rør som legges ned i grusen, slik at de ligger rett og med riktig fall. Overskytende grus trekkes av med en rettholt eller et langt, rett bord. Når hele underlaget er rettet opp, skal steinene legges. Her velger vi å gjenbruke de gamle.

Fugesand feies i fugene. Vi feier diagonalt på fugene, for å fylle dem godt opp. Det er viktig, fordi fugesanden skal låse seg mellom steinene til en sterk, samlet flate. Vi kjører over et par ganger med platevibratoren, før vi feier over mer fugesand til fugene er fylt helt opp.