Isolert orangeri med tregulv

Først skal berget graves fri. Vegetasjonen gjør det vanskelig både å planere overflaten og bore seg ned i berget. Derfor fjernes det tynne laget med jord, røtter og planter med en minigraver.

Terrenghøyden under drivhuset skal ikke variere mer enn 30 cm. Oppstikkende klipper fjernes derfor ved hjelp av metallkiler, som slås i 40 cm dype hull på 32 mm. Hullene bores med cirka 25 cm avstand.

Metallkilene skaper en masse frakturer. Disse kan skilles fra hverandre med et spett som brukes til å presse steinene vekk. Først fra de forborede hullene og senere fra de åpne bruddflatene.

Bunnsvillen støttes av 18 punktfundament, fire under hver gavl og fem under for- og baksiden. Avhengig av terrenghøyden blir fundamentene opptil cirka 60 cm høye, og støpes i forskalingsrør.

Terrenget jevnes ut og isoleres. Til oppgaven brukes isolasjonsmaterialet Glasopor, laget av gjenbrukt glass. Materialet fordeles jevnt innenfor den nederste delen av bunnsvillen.

Bunnsvillene (A og B) monteres sammen. Først er den nedre bunnsvillen (A) lagt på punktfundamentene. Den øvre delen av bunnsvillen (B) monteres oppå med en fuktsperre mellom dem.

Bunnsvillen (A + B) skal være i vater. Derfor blir den kontrollert og klosset opp om nødvendig. Svillene strammes deretter sammen med skruer og sløyfer av hullbånd.

Veggene bygges i moduler og settes opp. Modulene består av toppsvillen (C) og en rekke stendere (D), som settes sammen til en veggkonstruksjon.

Modulene er spikret sammen med spikerpistol gjennom toppsvillen (C) og ned i stenderne (D). Stenderne har en senteravstand på 60 cm

Modulene monteres på bunnsvillen en om gangen. De spikres fast én stender om gangen, i samme avstand som i toppen.

Stenderverket forsterkes. Spikerne som holder stenderverket sammen, er ikke tilstrekkelig. Derfor er 90 x 90 mm vinkler festet til stenderne og svillene øverst og nederst med 4 x 45 mm beslagskruer.

Stenderverket støttes også med skråstivere. Når alle fire vegger er reist opp og skrudd sammen i hjørnene, stives hele konstruksjonen midlertidig opp med skråstivere. På innsiden av hver modul skrus det fast et bord, som senere erstattes med vindtrekkbånd.

Sperrene (G) legges på toppsvillen (C). Endene skjæres først til med salhakk, slik at de slik at de får en rett anleggsflate både på forsiden og baksiden. Alle sperrene plasseres rett over en stender.

Sperrene (G) festes med sperreankere. begge ender holdes sperrene på plass av sperreankere, det vil si beslag som skrus fast på innsiden av stenderne (D) og griper rundt taksperrene.

Sperrene understøttes på midten. Innvendig installeres en dobbel 48 x 198 mm drager (F) på tvers av sperrene (G). Drageren understøttes av to stolper laget av 2 stk 48 x 98 mm hver.

Gavlene bygges ferdig. Når sperrene (G) er montert, forlenges stenderne (D) opp til sperrene. Forlengerne (M) kappes til i toppen slik at de passer under de ytterste sperrene, og skrus fast.

Døråpningen (S) forsterkes. Døren skal sitte i den ene gavlveggen. For å bevare styrken i veggen lages toppen av døråpningen med en losholt av to stykker 48 x 198 mm.

Orangeriet kles med polykarbonat. Dette gjelder alle overflater unntatt baksiden. Polykarbonatplatene ble valgt fordi de isolerer litt, slik at orangeriet kan tas i bruk tidligere og innhøstingen kan vare lenger.

Monteres med spesielle skruer. Polykarbonatplatene monteres med standardskruer med spesielle muffer som sitter tett rundt skruen og platen for å holde overflaten vanntett.

Kledningen tilpasses i toppen. Polykarbonatplatene må selvfølgelig skjæres til slik at de passer under sperrene (G). Det monteres også en ventilasjonsrist mot bakveggen.

Taket skal være helt tett. Derfor er polykarbonatplatene sammenføyd med tilhørende klemlister for å hindre vann i å trenge inn mellom dem. På takflaten monteres platene med standard fasadeskruer med muffer.

Baksiden dekkes med vindsperre og avstandslister (P). Vindsperren er stiftet fast, mens avstandslistene er spikret utenpå stenderne (D). Det er også satt inn en ventilasjonsrist nederst i siden på veggen.

Baksiden kles med villmarkspanel. Disse bordene har en rett kant og en bomkant. De monteres nedenfra, og plasseres med den rette kanten opp og i vater. Bomkanten vender ned og overlapper bordet under.

Baksiden avsluttes med en ramme i sidene og toppen. Rammen er satt i perfekt lodd og vater for å stå i skarp kontrast til de uregelmessige villmarksbordene, og deretter er alt malt svart. Det er også satt inn en ventilasjonsrist nederst i siden på veggen.

Bakveggen isoleres. Det er viktig at bakveggen kan holde på varmen. Derfor er den isolert med glassull og dekket med et lag av gjenbrukte kledningsbord (L) på innsiden.

Gulvet legges på tilfarere. De legges på underlaget på tvers av orangeriet, og skrus fast til bunnsvillen i endene (A + B) med vinkler og 4 x 45 mm skruer. Etterpå monteres korte tverrstivere mellom tilfarerne.

Terrassebordene (N) skrus fast til tilfarerne. De legges i full lengde, så langt det er mulig, og skrus fast med 4,2 x 55 mm terrasseskruer.

Gulvet dekker ikke hele orangeriet. Langs vinduene er det i stedet anlagt bed. Bedene kan brukes med jord, eller for eksempel med selvvanningskasser som er senket ned i et isolerende lag halm, som her.

Polykarbonatplatene er vanskeligere å se gjennom enn for eksempel glass. Det har dog ingen betydning for solens evne til å nå plantene. Dessuten isolerer platene veggen litt.