Utebod med tømmerpanel

Jevn ut jorden i det området der boden skal stå, slik at du har en noenlunde plan flate. I bakgrunnen er materialene til bunnrammen lagt løst opp for å få en oversikt over størrelsen på boden.

Bunnrammen (A og B) skrus sammen med 100 mm lange skruer når den endelige størrelsen er bestemt. Her skal rammen være 3 meter lang og 1,5 meter dyp. Hver sammenføyning får to skruer.

Kloss opp bunnrammen der boden skal plasseres. Sjekk med et vater. Når du har justert rammen på plass kan du lage hull i bakken for å støpe punktfundamentene.

Lag hull til punktfundament. Her plasseres ett i hvert hjørne og ett på hver langside. Lag hullene midt under rammen, slik at stolpeskoen senere passer ned i støpen.

Skru fast stolpesko til rammen (A og B), slik at de blir plassert midt i hullet. Her skrus de fast med 40 mm beslagskruer. Bland tørrbetong med litt vann og hell i hullet. La betongen tørke til neste dag.

Monter de resterende bjelkene (B) mellom langsidene til bunnrammen (A). De skrus fast med to 100 mm skruer i hver ende. Lag en jevn avstand mellom bjelkene, men maksimalt 60 cm senteravstand.

Terrassebord (H) monteres oppå rammen, slik at boden får et fast gulv. Her er det plass til 11 terrassebord. Legg først de to ytterste bordene slik at de flukter med ytterkantene på bunnrammen, deretter det midterste, og skru fast resten med jevn avstand mellom.

Resten av bordene (H) skrus fast slik at luften mellom dem er jevnt fordelt. Her går det opp med en avstand på cirka 5-7 mm luft mellom bordene.

Kapp gulvbordene i endene med dykksagen, slik at du får et pent, rett snitt. Dette er raskere enn å kappe til hvert enkelt bord før du skrur dem fast.

Gulvet (H) i boden er nå klart. Det er utgangspunktet for resten av boden, ettersom veggene skal bygges oppå gulvet.

Kapp til hjørnestolpene (C og D) i lengden. De fremste stolpene (C) er 20 cm høyere enn de bakerste (D), slik at det blir en bra helling på taket. Hver stolpe består av to stk 48 x 98 mm, som skrus sammen.

Hjørnestolpen (C) skrus sammen med 100 mm lange skruer, slik at den ene siden flukter med forsiden av gulvet, og den andre med kortsiden.

Hjørnestolpene (C og D) festes med vinkelbeslag til gulvet. Vinkelbeslaget plasseres på baksiden av stolpen og skrus fast med 40 mm beslagskruer.

Legg en toppsvill (E) mellom de fremste stolpene (C). Toppsvillen hviler på den fremste delen av hjørnestolpen, som er skåret til i lengden. Den andre delen av stolpen kappes når begge toppsviller er montert.

Fest en toppsvill (E) mellom de bakerste stolpene (D). Den festes med 100 mm skruer. Det gir boden en sterk konstruksjon når svillene er plassert i hakket i hjørnestolpene (C og D).

Kapp åtte sperrer (F), og monter dem mellom toppsvillene (E). Lag et mellomstykke i samme lengde som sperreavstanden (her 52,8 cm). Det hjelper deg å sikre at avstanden blir jevn.

De to ytterste sperrene (F) “forsterkes” med en ekstra sperre. Da har du noe å skru fast kledningsbordene til. Sperrene må også kappes med skråsnitt i endene for å flukte med hjørnestolpene. Det settes også stendere (G) på langsidene. På hver side av døren på forsiden, mens det settes to stendere jevnt fordelt på baksiden.

Kapp til tømmerpanelet (J) i riktige lengder på kappsagen. Fordi det skal kappes mange i samme lengde, er det praktisk med et lengdestopp. Da slipper du å måle hvert eneste bord

Panelet (J) skrus fast med 40 mm skruer. Skruen plasseres cirka 25-30 mm fra underkanten av bordet, slik at hvert bord klemmer mot bordet under og holder det på plass.

Tømmerpanelet (J) flukter med hjørnestolpenes forkant. Fortsett å montere bordene, slik at du får tettet igjen i begge ender av boden.

De øverste bordene (J) i sidene skæres til med et skrått snitt. Spenn fast en skinne og kjør dykksagen langs skinnen slik at du får et fint, rett snitt. Dermed kan takplatene legges oppå sperrene (F).

Spenn fast en skinne på stenderen (G) ved døråpningen, slik at panelet kan støtes inn mot den. Dette sikrer at kanten på bordene blir helt rett.

Monter panel (J) på den andre siden av døren etter samme metode, slik at de også får en rett kant. Sørg for at bordene i fronten er i samme høyde som i endene.

Det gjennomgående bordet over døren skæres til når det er montert. Det er litt for høyt og skjæres til slik at det flukter med overkanten på sperrene. Igjen brukes skinne og dykksag.

Det monteres ekstra stendere (G), slik at det ikke er for langt mellom innfestingene til panelet. I hver ende monteres én ekstra stender, og det monteres to på langsidene.

Kryssfinérplatene (K) skrus fast til sperrer og toppsviller når de er skåret til. Platene stikker ca. 10 cm ut over kanten hele veien rundt, og festes med 60 mm skruer med 30 cm mellomrom.

Monter et takfotbeslag i den lave delen av taket (K). Beslaget skjæres til med vinkelsliper og spikres fast med pappspiker. I sider og i front monteres trekantlekter (M og N), som kappes med skrå snitt i hjørnene.

Trekantlektene (M og N) skrus fast nedenfra gjennom takplaten (K). På den måten kan du være sikker på at det ikke stikker opp skruehoder på overflaten som skal dekkes med takbelegg.

Monter vindskier (P) utenpå trekantlektene (M og N). De kappes til i lengden og festes i kanten på sidene og i fronten av taket. Ved takfoten skal det være plass til at vannet kan renne ned i en takrenne.

Vindskiene (P) plasseres midt på trekantlekt (M og N) og takplate (K). De skrus fast med 50 mm skruer inn i midten av platen og i den nedre delen av trekantlekten.

Legg på takbelegg. Det skjæres til i lengden, slik at det rekker opp til vindskiene (P) i begge sider. Her brukes takbelegg med en 10 cm selvklebende kant øverst og nederst. Ved takfoten legges belegget i taklim.

Løft folien, og spikre fast takbelegget. Sett pappspikerne i et sikksakkmønster. Legg deretter tilbake folien slik at neste lengde kan legges uten at limflatene fanger. Fjern folien når lengdene ligger perfekt.

Lag et snitt i hjørnene av takbelegget, slik at spissene kan brettes over hverandre. Til slutt påføres et strøk med taklim for å sikre en tett skjøt. Eventuelt takbelegg som stikker opp over vindskien skjæres av.

Kapp til vindskibeslagene. De skal plasseres oppå vindskiene. Det skjæres ut en trekant av beslaget i hjørnene, slik at de kan settes sammen i en rett vinkel oppå hjørnene.

Beslaget monteres med 25 mm aluminiumsspiker med skive, som slås ned i vindskien (P). Hjørnene får fine gjæringsskjøter når du bøyer beslaget der trekanten er skåret vekk over hjørnet,

Sett to dekkbord (Q og R) på hvert hjørne, slik at boden får en flott finish. Det er viktig at dekkbordene presses godt sammen, slik at sammenføyningen er helt tett. De skrus fast med 50 mm skruer.

Skjær til en kryssfinérplate (L) som er 5 mm mindre enn dørhullet hele veien rundt. På stolpene (G) på hver side av dørhullet monteres to lekter midlertidig, som platen festes til mens kledningen settes på.

Monter tømmerpanel (J) på platen (L). Det skjæres til slik at det i hver side er cirka 2-3 mm luft til panelet på hver side av døren. Her legges det nest øverste bordet først, da det øverste må skjæres til i toppen.

Fortsett å skru fast panelet (J) med 40 mm skruer. Det er viktig at bordene flukter med kledningen på begge sider av døren. Skru døren løs fra hjelpelektene når du nærmer deg bunnen.

Monter hengsler og grep på døren (L og J). Døren må være hengslet før du fester de nederste panelbordene. Ellers vil du ikke kunne løsne døren fra den midlertidige innfestingen i lektene.