Slik klosser du opp riktig under et nytt gulv

Det kan bli mange problemer når du skal legge et tregulv over en betongstøp. Det kan bli feil i oppklossingen, i tilfarerne eller i gulvbordene. Men slik trenger det ikke gå.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
1.000 kr/m2

Intro

Her får du oppskriften på hvordan du bygger opp gulvet. Som prikken over i-en, har vi også lagt inn varme.

Veiledning

01
Den riktige oppklossingen 5 Trinn

Fuktsperra (B) legges oppå betonglaget (A). Tilfarerne (C) plasseres med en avstand på 60 cm. De ligger på oppklossinger (D) per 89 cm. Oppklossingene forskyves en halv avstand (ca. 45 cm) fra tilfarer til tilfarer. Mellom bjelkene monteres lekter (E) per 100 cm - en bordtykkelse fra overkanten av bjelkene. Første lekt monteres ca. 30 cm fra veggen.

Et av de vanligste problemene med tregulv over betongstøp kommer av dårlig oppklossing av tilfarerne.

Oppklossingen kan være gjort med murstein, treklosser eller moderne plastelementer. Men uansett materiale skal dette festes skikkelig til tilfarerne. Det gjør du ved å spikre på skrå gjennom bjelken og ned i oppklossingen. Problemene kommer først om oppklossingen etter hvert begynner å skli til en av sidene.

Og om bare en enkelt kloss - eller en platebit - forsvinner fra en oppklossing, fjernes støtten i et felt.

Resultatet er at gulvet blir fjærende å gå på, og det kan komme sjenerende knirkelyder.

Problemet kan imidlertid også komme av at oppklossingen er bygget opp av så mange forskjellige materialer at «fundamentet» fjærer og gir etter.

En av de mest sikre metodene er derfor å utføre oppklossingen av tilfarerne med kombikiler i plast til et tårn som øverst avsluttes med en justérbar kile. På den måten kan du trinnløst bygge et tårn fra 32 til 250 mm i høyden. Og det fine er at komponentene ikke kan skli i forhold til hverandre.

Selve tårnet bygges av et antall bunnelementer og et mellomelement oppe.

Toppkilen finnes i tre størrelser og går i et spor oppå mellomelementet. Den låses fast med takker i den riktige høyden. Rent praktisk settes tårnet inn under bjelken og justeres i riktige høyde med toppkilen.

En lang skrue ned gjennom bjelken holder oppklossingen på plass. Nå har du en oppklossing som aldri vil forandre seg. Den kan ikke skli ut til siden, og den er både stabil og trykkfast i høyden.

Her tar vi utgangspunkt i at det er støpt en betongsåle med isolasjon under - og at betongen har fått lov til å herde.

1

Begynn med å legge ei fuktsperre (B)ut oppe på betonglaget (A). Fuktsperra skal minimum være av 0,20 mm aldrings-bestandig polyetylen(PE-)folie, mens omleggene minst skal være 20 cm, og de skal sikres med teip.

2

Her er oppbyggingen av gulvet i full gang. Legg merke til at oppklossingen (D) er forskjøvet med 45 cm - halvparten av vanlig avstand (90 cm) - fra tilfarer til tilfarer. På den måten blir underlaget for gulvet mer stabilt.

Er ikke tilfareren lang nok, blir du nødt til å skjøte. Skjøten plasseres midt over en oppklossing og forsterkes med ei spikerplate på begge sider - eller bord på begge sider som limes og skrus på. En gjenstridig tilfarer som gjerne vil bøye seg opp- eller nedover, kan du temme slik: Lag et sagsnitt nedenfra halvt gjennom og rett over en oppklossing. Deretter vil tilfareren bokstavlig talt overgi seg.

3

Tilfarerne (C) skal holde en avstand til veggen på minst 10 mm. Press kiler ned mellom tilfarerne og veggen for å sikre denne avstanden. Første lekt (E) plasseres 30 cm fra veggen.

4

Avstanden mellom lektene må høyst være 100 cm. Lag ei hjelpelekt som vist, og som du kan spenne lekta fast til. Dermed sikrer du en nøyaktig bordtykkelse under lekta mens den festes med to skråskruer i hver ende.

5

Kontroller hele tiden med vateret både på langs og på tvers av tilfarerne. Har du ikke et langt vater, kan du bruke et langt rett bord som du så kan plassere det vanlige vateret ditt på.

02
De riktige tilfarerne 10 Trinn

Første lag isolasjon (F) stikkes inn under tilfarerne (C) og lektene (E). Andre lag isolasjon (G) plasseres mellom tilfarerne og lekter - opp til overkanten av lekter.

Et problem er at mange velger for små dimensjoner til tilfarere - for eksempel mindre enn 48 x 98 mm.

Disse er sjelden helt rette, og det kan ikke unngås at de vil røre på seg når luftfuktigheten forandres. Det er også van-skelig å lage en nøyaktig oppklossing under små dimensjoner som fjærer, og som kan gi seg.

Risikoen er derfor relativt stor for at deler av gulvet kan bli fjærende å gå på selv om du fester oppklossingene.

En løsningen på problemet er å bruke spesiallagde tilfarere, for eksempel Kerto-bjelker.

Disse lages akkurat som kryssfinér ved å lime mange lag tre sammen, men med den forskjellen at finérretningen i fiberlagene alltid går i lengderetningen. Det gir stor styrke og formstabilitet. Samtidig er de helt rette.

Spesielt til konstruksjoner med gulvvarme passer Kerto-tilfarerne godt. Fordi treet tørker ekstra mye på grunn av gulvvarmeanlegget, stilles det større krav til tilfarerne enn normalt.

Dersom tilfarerne krymper mye kan det føre til at de vrir seg, og at det blir luft mellom dem og gulvbordene. Dermed oppstår det knirkelyder, spesielt ved festene.

Til gulvet i denne reportasjen har vi brukt 39 x 63 mm Kerto-tilfarere (som skal klosses opp per 89 cm). Dette valget av tilfarere var nødvendig her, for å få til kombinasjonen med gulvvarme.

Kerto-tilfarere lagerføres ikke i Norge, men kan skaffes av Moelven Limtre som forhandler alle Kerto-produktene.

Avstanden mellom tilfarerne reduseres med 10 prosent i endefag (mellom første og andre oppklossing).

1

Første lag isolasjon (F) stikkes inn under tilfarerne (C ) og lektene (E). Det er bedre å legge to lag i stedet for å legge ett tykt lag. Skjær nøyaktig til rundt oppklossingene (D).

2

Det andre laget isolasjon (G) legges mellom tilfarerne (C) og lektene (E) opp til overkant av lektene. Denne tynne isolasjonen er laget ved å dele 50 mm tykke isolasjonsplater.

3

Bordene (H) skrus fast til lektene per 15 cm. Fastlegg hvordan varmeslangen (K) skal gå slik at du kan holde 15 cm avstand fra veggen til bordene – der varmeslangen skal inn og snu ved veggen.

4

Fordel varmefordelingsplatene (J) ut over gulvet. Den ene falsen festes til bordene med spiker. Fordypningen i platene plasseres midt i sprekken mellom bordene.

5

Hver varmefordelingsplate er utstyrt med to spor som gjør det lett og raskt å knekke den til tre forskjellige størrelser. På den måten slipper du også å klippe i plata.

6

Det er viktig at fordypningene i varmefordelingsplatene ligger nøyaktig ut for hverandre. Lag eventuelt en kileformet kloss som du kan presse ned i fordypningene mens du fester platene.

7

Ta rullen med pepex-rør (K) i hendene og press røret forsiktig ned i fordypningene på varmefordelingsplatene med føttene. Røret skal kjøre slalåm gjennom alle platene.

8

Slik avsluttes gulvet mot veggen. Pass på at varmeslangen bøyes i en bløt bue slik at den ikke tar skade. La kilene bli sittende mellom veggen og tilfarerne til du skal i gang med å legge gulvbordene.

9

I den andre enden skal varmeslangen føres forbi tilfarerne. Sag et hakk i overkanten av tilfarerne. Hakket skal passe til det antallet slanger som skal passere. Dette bør gjøres før tilfarerne legges på plass.

10

Dette gulvet er til et kjøkken-allrom. Under kjøkkenbenken skal det ikke monteres gulvvarme som vist. Pass på at du ikke skrur ned i varmeslangene – der de passerer tilfarerne.

03
De riktige gulvbordene 7 Trinn

Gulvkonstruksjonen kan utføres både billigere og raskere med et flytende gulv. Bord (H) på 22 x 98 mm festes per 15 cm oppå tilfarerne som ligger med senteravstand 60 cm. Mellom tilfarerne er det isolasjon (A). Varmefordelingsplatene (J) i aluminium, monteres på bordene. Varmeslangen (K) trykkes ned i fordypningen på plata. Gulvet (M) legges oppå et lag gulvpapp (L)

Et flytende gulv består av bord som er limt sammen innbyrdes til ei plate som igjen ligger løst oppå konstruksjonen.

Et minus ved en slik konstruksjon er at gulvet får en hul lyd når man går på det, akkurat som det blir lett fjærende.

Dessuten bør man bare bruke lamelloppbygde bord til et flytende gulv - massive bord vil rett og slett bevege seg for mye og sprekke.

Derfor viser vi også her en oppbygging av gulvet der gulvbordene skrus fast til bjelkene. Det medfører at varmefordelingsplatene skal monteres på bord som plasseres i nivå med tilfarerne. Til gjengjeld kan du da bruke massive gulvbord - i vårt tilfelle eikebord.

Du bør velge et gulv med en tykkelse på minimum 22 mm, noe som gir en avstand mellom tilfarerne på 60 cm. Da passer det akkurat med fire bord per 15 cm mellom tilfarerne.

Bordene (H) skal være 25 x 100 mm, og de bør tykkelseshøvles på den ene siden slik at de blir like tykke (ca. 24 mm) og har ei helt rett overflate som kan vende opp mot varmefordelingsplatene.

Bordene ligger på lekter per maks 100 cm. De festes til tilfarerne med beslag eller skruer på skrå. Lektene skal jo ikke bære gulvbordene.

1

Støvsug undergulvet grundig før du går vdere. Begynn med å rulle ut gulvpapp – en lengde. Pappen skal hindre knirkelyder. Legg ikke lengdene med overlegg, og merk opp plasseringa av tilfarerne på veggen.

2

Første bord skal være helt rett. Det er en god idé å spenne ut ei snor slik at du har noe å rette inn etter. Fest så bordet ca. 2 cm fra kanten. Du kan bruke dykkertspiker som du forsenker og sparkler ut med plastisk tre.

3

Sag til bordene i lengden og lag eventuelle hakk med ei stikksag. Og sager du nedenfra, unngår du at det fliser seg opp på oversiden. Det er lettest å merke opp på undersiden.

4

Du kan lime endeskjøtene med vannfast trelim. Legg ei stripe lim på overkanten av fjæra – og på underkanten av nota. Tørk av overflødig lim med en gang.

5

En slagkloss av nylon er rask å flytte rundt på når bordet skal slås på plass. Men ellers kan du også bruke en bit av et gulvbord som slagkloss.

6

Et gjenstridig bord kan tvinges på plass med et sett trekiler og en kloss som skrus fast til tilfareren. Bare hvis leverandøren anviser det, bruker du avstand mellom bordene. Men til vegg vil det alltid være angitt en viss avstand.

7

Det siste bordet får du ikke slått på plass. Bruk i stedet et brekkjern og en beskyttende kloss mot veggen. Den samme metoden kan du bruke til å presse den siste raden med bord på plass.

Materialer

0,20 mm PE-folie:
• Fuktsperre (B)

39 x 63 mm Kertotilfarere:
• Tilfarere (C) pr. 60 cm

36 x 48 mm lekter:
• Lekter (E) pr. 100 cm

22 x 98 mm bord:
• Bord (H) pr. 15 cm

Mineralull:
• Første lag isolasjon (F)
• Andre lag isolasjon (G)

22 mm gulvbord:
• Gulvbord (M) (her eikebord)

Dessuten:
• Skruer: 6 x120, 5 x 70 og 5 x 50 mm
• Pappspiker
• 50 kombi-kilesett til oppklossing
• 4,2 x 55 mm Montaflex-skruer
• Varmefordelingsplater (Wirsbo) (J)
• 20 mm pepex-rør (Wirsbo) (K)
• Fuktsperreteip
• Gulvpapp (L)
• Gulvlim

Tidsforbruk

5 dager

Pris

Varmefordelingsplater og pepex-rør koster 400-500 kr pr. m2 uten varmekilde.

Tips & Triks

Nøyaktig oppmerking av gulvhøyden er viktig

Det er viktig at gulvet er i vater og helt rett. Derfor må du også være svært nøyaktig når du merker opp høyden.

Høydemerkene settes lettest av f.eks. cirka 50 cm over betonglaget, og sett mange merker på veggene.

Finn den riktige høyden på tilfarerne - ofte i forhold til gulvene i tilstøtende rom. Målet fra merkene og ned til tilfarerne settes ned fra hvert merke. Slå streker på veggene gjennom de nederste merkene, og du har en strek å plassere tilfarerne etter.

SlangenivelleringEn enkel og nøyaktig oppmerking kan du gjøre med slangenivellering. Fyll vann i en klar slange - eller i en hageslange utstyrt med et klart glass i hver ende. Du kan nå flytte merkene rundt i rommet. Hold vannflata i den ene enden til streken, og lag en ny strek ved vannflata i den andre enden. Oppmålingen krever to personer.

LasernivelleringOppmålingen går noe raskere med en rotasjonslaser som du kan betjene alene. Et laserapparat stilles midt i rommet. Det lager en linje på veggen hele veien rundt i rommet. Fra denne linjen kan du avsette akkurat så mange streker ned til overkanten av tilfarerne som du ønsker. Du kan låne eller leie en rotasjonslaser. De koster fra 1500 kroner.

Gulvvarmen fungerer som en radiator

Varmekilden til gulvvarmen er en pepex-slange av plast som legges i en sammenhengende lengde fram og tilbake i rommet per 30 cm.

Slangen trykkes ned i en fordypning midt i varmefordelingsplatene som er av 0,5 mm aluminium. Platene plasseres rett under gulvbordene og sikrer at var-men blir likt fordelt over hele gulvflata. Hver plate er 28 x 115 cm.

Varmefordelingsplatene ligger på noen bord som skal presse dem opp mot gulvbordene.

I prinsippet fungerer slangen som en radiator som kobles til varmeanlegget. Forskjellen er at ei sirkulasjonspumpe sender vannet rundt i slangen hele tiden slik at varmen blir jevnt fordelt over hele flata. En termostatventil med romføler tilfører mer varmt vann.

Bordene (H) monteres på lektene (E) per 15 cm. Hold 15 cm avstand til veggen der varmeslangen (K) skal ut og snu. Varmefordelingsplatene (J) monteres oppå og mellom bordene. Varmeslangen legges ut i sporet i varmefordelingsplatene.

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gulv