Sjekk huset og stopp ulykken

Skjær med en multikutter slik at fliken flukter med treverket rundt. Det er bedre å fjerne litt ekstra enn for lite.

Bland plastisk tre. Det består av to komponenter som herder i løpet av få minutter når de blandes.

Fyll plastisk tre i sprekker og hull. Trykk godt ned og glatt ut.

Slip når massen er tørr etter en halv times tid, og mal.

En ren vegg er ikke bare pen, den er ofte også friskere. Både sol og regn er tøft for treverk, og det kan også bygge seg opp alger på det.

Heldigvis kan algefjerner, en hageslange og en børste ta seg av dette. Du kan også bruke høytrykksspyler, men da må du være mer skånsom – særlig hvis treverket er gammelt. Ellers risikerer du å vaske av malingsflak.

Når du har rengjort treverket, kan det være lurt å male det.

Lirk forsiktig av dekkbordet uten å skade vindskien under (med mindre den også må skiftes ut), og skjær til et nytt bord med samme dimensjoner.

Forbor for å hindre at bordene sprekker, og skru deretter det nye terrassebordet på plass med syrefaste A4-skruer.

Skjær bort det råtne treverket. Med en dykksag på skinne, som kan skrus fast i kledningen, kan du gjøre et helt rett snitt. Monter eventuelt et beslag for å sikre at vannet drypper riktig fra kanten av veggen.

Fest et nytt kledningsbord horisontalt på undersiden av kledningen. Underkanten av kledningsbordene kappes skrått, slik at vannet kan renne av.

Skjær av den råtne delen av bordene (her nederst) med en multikutter, og påfør et strøk trebeskyttelse på bordene bak, mens du har mulighet til det.

Skjær til et par bord i riktig lengde, og sett dem pent fast.

Nå gjenstår det bare å male de nye bordene.

Fres ut den skadede steinen med en vinkelsliper, og fukt området med vann. Påfør murmørtel på en ny stein, trykk den inn og kontroller med et vater at den ligger i flukt med de andre steinene.

Fyll fugene slik at steinen sitter godt. Trykk til med fugeskjeen for å fylle eventuelle luftlommer. La mørtelen stivne i en halv time.

Når du har presset fugene med en fugepresser eller enden av en fugeskje slik at du får den kurven du ønsker, kan du glatte ut fugene med en våt murerkost. Husk å børste diagonalt, slik at du ikke lager unødvendige spor i fugen.

Fres ut alle de gamle fugene med en vinkelsliper utstyrt med en fugefresersåle. Blås eller børst deretter murverket rent for støv. Fugefresesålen finnes som tilbehør til vinkelslipere.

Trykk mørtelen godt inn i murverket med en fugeskje. Det er viktig å unngå luftlommer som kan svekke fugen. Og husk: Jo mindre du søler, desto mindre rengjøring og avsyring blir det på murverket.

Når alle horisontale og vertikale fuger, også kalt stussfuger, er fylt, presses og formes de med en fugepresser eller bunnen av en fugeskje. Det avhenger av hvor mye avrunding du vil ha på fugen.

Børst overflødig mørtel av mursteinene med en stiv børste. Husk å arbeide i tverrgående bevegelser for å unngå å skade fugen og dens krumming. Børst deretter bort overflødige sandkorn fra mørtelen med en tørr klut eller en murerkost.

Bli kvitt det siste kalksløret ved å avsyre murverket med en blanding som består av én del 30 % saltsyre til 20 deler vann. Hvis du ikke blir kvitt kalksløret, kan du gradvis øke mengden saltsyre.

Hvis du bare trenger å skifte én enkelt fuge i murverket, kan du bruke en fugepatron med såkalt reparasjonsmørtel. Når omfanget er lite, er det enklere enn å finne frem murerverktøyet og blande mørtel.

Fres spor med vinkelsliper og press et armeringsjern i rustfritt stål inn i hvert spor. Det er ønskelig at armeringsjernene stikker 30-40 cm ut på hver side av selve sprekken, slik at de har et godt grep på resten av murverket.

Fyll fugene med mørtel og la den sitte i en halv time. Når mørtelen har ”satt seg”, bearbeider du den med et pussebrett. Puss mørtelen i flukt med resten av murverket med forsiktige sirkelbevegelser. Når mørtelen har tørket skikkelig, kan reparasjonen males.

I stedet for å fylle hullene med reparasjonsmørtel og støv fra en lignende murstein, kan du bruke en klatt rødt taksteinslim. Fargen passer til de fleste røde teglsteiner, og det er bare å presse ut med en fugepistol og bruke pekefingeren til å fjerne det overskytende.

Juster hengslene. Dette kan gjøres med en hengselsretter. Fordel justeringen på toppen og bunnen av hvert hengsel, ellers risikerer du å trekke skruene ut av karmen eller døren.

Løft døren av og plasser dørringer på alle hengslene. Sett døren tilbake på plass. Dørringene hever døren slik at den ikke treffer terskelen når den lukkes. Ringene finnes i forskjellige diametre og tykkelser. Mål diameteren før du kjøper ringene.

Moderne karmer er ofte utstyrt med justerbare karmskruer. Med en fastnøkkel og justeringshylsen som følger med karmskruen, kan du stramme skruene for å ”trekke” døren opp på plass. Men husk at ikke alle karmskruer er justerbare.

Skru ut de to gjennomgående skruene.

Monter det nye håndtaket. De to gjennomgående skruene består hver av to deler: en skrue fra den ene siden og en gjenget bøssing fra den andre siden.

Sett på rosettene på, slik at skruene er skjult.

Lirk forsiktig av den gamle listen, skjær til en ny list og spikre den fast med galvaniserte dykkert. Med en dor kan du slå dem helt ned uten å skade noe.

Fjern glasslister og bunnlisten forsiktig, og løft ruten ut med et par sugekopper.

Skift ut gummilisten på glasslistene og løft den nye ruten på plass. Skru glasslistene og bunnlisten i aluminium tilbake på plass – eventuelt med enveisskruer for å gjøre det vanskeligere for innbruddstyver å komme seg inn.

Skjær løs bunnglasslisten med en multikutter. Forsøk å gjøre minst mulig skade på de andre listene.

Gjør klar for den nye listen. Denne modellen skal klikkes på små braketter som skrus fast i rammen til vinduet.

Monter den nye bunnglasslisten med gummikanten vendt mot glassruten.

Når fugen er skåret ut og fjernet, plasserer du fugebakstopp under vinduet.

Påfør den nye fugemassen, men bare bak dryppkanten (sporet) du kan kjenne under vinduskarmen.

Jevn ut fugen og hold deg like bak dryppkanten – da vil alt fungere som det skal.

Fjern den gamle platen og sørg for at du er godt sikret med en sele hvis taket er bratt.

Legg den gamle platen oppå en nyinnkjøpt plate, og merk av slik at du kan skjære til hjørnene med en vinkelsliper.

Skyv den nye platen på plass og skru den fast. Det kan være nødvendig å lirke litt frem og tilbake for å få det riktig.

Rengjør området rundt hullet, og sørg for å børste bort alt granulat.

Påfør et tykt lag med takmasse på et område som er litt større enn glassfiberduken som skal legges på.

Klipp til duken og trykk den godt ned i takmassen for å unngå luftlommer. Stryk deretter et tykt lag med takmasse over hele området.

Strø rikelig med skifergranulat over takmassen. Dette beskytter den mot solen. Overflødig granulat kan du børste av dagen etter.

Skjær et spor i veggen med en vinkelsliper, og press den selvklebende inndekkingen mot fasaden rett under sporet.

Fest inndekkingsprofilene til veggen, og gi profilene en tynn fuge der de presses inn i sporet.

Form den fleksible inndekkingen mot taksteinene slik at overgangen mellom vegg og tak blir helt tett.

Løft de omkringliggende steinene. Vanligvis vil steinen til venstre ligge over den steinen som skal skiftes ut. Raden over må også løftes og kiles opp slik at du kan løfte den skadede steinen fri.

Skyv en ny stein inn slik at den tar tak i lekten under raden over, og skyv den inn under den løftede steinen til venstre.

Flytt steinene på plass når du har fjernet kilene. Ofte vil de være litt skjeve og må vris til alle sammenføyningene faller pent på plass igjen.

Kutt takrennen med en multikutter mens den hviler i rennekrokene.

Legg et nytt stykke takrenne på plass i krokene, og sett de to takrennene sammen med et skjøtestykke. Påfør en klatt takrennelim og trykk det på plass slik at det dekker begge takrennene.

Bor et hull i takrennen med et koppbor og påfør litt takrennelim på den nye tuten. Press den deretter på plass slik at den sitter i flukt med forkanten. Deretter er det bare å koble til nedløpsrøret.

Finn en passende stige og fjern alle greiner og blader fra takrennen. Du kan bruke hånden eller en børste. Det viktigste er at du får med deg alt, slik at det ikke blir liggende igjen noe som kan fange opp løv og annet rusk.

Trekk nedløpsrøret fri fra takrenneutløpet. Vanligvis er det nok klaring mellom de to rørene til at de enkelt kan skilles fra hverandre.

Rist løv og annet ut av røret. Hvis noe sitter fast, skyver du det ut med en pinne eller lignende.

Sett på nedløpsrøret igjen. Nå er det fri passasje. Husk å rengjøre takrennen før du setter bort stigen.

En sandfangbrønn er plassert rett ved siden av nedløpsrøret. Brønnen er utformet som en stor vannlås for å fange opp løv og annet rusk som glir gjennom nedløpsrøret, og som ikke skal ende opp med å tette avløpsrørene. Derfor bør brønnen rengjøres regelmessig, helst før den tetter seg.

Et lite hull i takrennen er enkelt å lappe med bitumenteip. Rengjør grundig rundt hullet, og avfett med for eksempel terpentin. Deretter kan du trykke en bit bitumenteip godt fast over hullet. Avhengig av været vil reparasjonen vare ganske lenge. På et eller annet tidspunkt bør du selvfølgelig skifte ut takrennen.