Slik fjerner du en bærende vegg

Himlinga må understøttes før du fjerner en bærende vegg. Det er helt avgjørende - ikke bare for å unngå uhell under arbeidet, men også for at den nye konstruksjonen skal sitte helt riktig. Vi leier fire forskalingsstøtter som kan skrus opp.

Forskalingsstøttene skrus fast både oppe og nede. Vi setter dem ikke direkte mot gulvet og himlinga, men legger vannrette bjelker for å fordele trykket.
TIPS: Stolper av tre kan også brukes som støtter, men de er vanskeligere å få på plass.

Den gamle veggen bankes ned. Det støver og støyer, og støvmaske og vernebriller er nødvendige. Vi arbeider forsiktig slik at vi verken ødelegger den tynne skallmuren på innsiden av ytterveggen eller forlengelsen av skilleveggen.

Åpningen til søylen skjæres og hogges gjennom den innvendige skallmuren. Det er naturlig å bruke hammer og meisel, men ei bajonettsag med hardmetallblad er til god hjelp.

Plater av isolasjon plasseres opp mot yttermuren for å unngå at stålsøylen danner ei alt for kraftig kuldebru og samler kondens inne i muren. 30 mm polystyrén (isopor) - eller trykkfast mineral ull - er det minste du bør nøye deg med.

Søylen settes inn i muren. Det er en stor fordel å være to slik at den ene kan holde den loddrett (øverst presset inn mot isolasjonen og toppsvilla), mens den andre borer hull ned i grunnmuren gjennom bunnplata i søylen.

Ei stålstang med gjenger festes med limmasse i grunnmuren fordi en murplugg eller ekspansjonsbolt ikke får skikkelig feste i Leca-blokkene. Stålstengene roteres mens de sakte føres ned i hullet og limet.

Øverst skrus søylen fast i toppsvilla med to franske skruer. Lengden av skruene tilpasses søylen, isolasjonsplata og bjelken.
TIPS: Bor opp først. Det letter inn skruingen - og gjør sammenføyningen sterkere.

Innerveggen gjenoppbygges både på forsiden av søylen og fra sidene. Her er det bare plass til et tynt skall av murstein på forsiden av søylen. Da vi skal tynnpusse muren seinere, er ikke fargen på mur steinene så viktig nå.

Hulrommet mellom inner- og yttermuren lukkes med isolasjon etter hvert som muren kommer opp. Vi skal ikke presse isolasjonen sammen. Den skal hindre at lufta inne i hulrommet rundt søylen kan bevege seg fritt.

I-bjelken vi bruker som søyle, er umulig å feste før den er tilpasset. Øverst sveiser vi fast ei vannrett plate til bjelken - og ei plate med hull slik at søylen kan skrus i toppsvilla. Nede setter vi på ei plate med spor til stålstenger med gjenger.

Den nye jernbjelken løftes opp med talja som er hengt opp i de eksisterende bjelkene. Selv om talja tar vekta, skal dere være to om å styre den tunge jernbjelken - ikke minst fordi talja ikke kan få bjelken helt inn på plass.

Alle kontaktpunktene fôres med grunnmurspapp som mellomlag for å unngå knirkelyder, både mellom trebjelkene og den nye jernbjelken, og der jernbjelken hviler på søylen og på murveggen.

Jernbjelken kiles opp i endene til den spenner mot trebjelkene i etasjeskillet. Er det fortsatt luft opp til en eller flere bjelker, kan det settes kiler eller avstands-klosser i åpningen slik at de ikke synker når de midlertidige støttene fjernes.

Jernbjelken festes i sin nye posisjon med fire kraftige beslag som skrus fast i trebjelkene over den. De skal holde bjelken mens kilene ned mot muren erstattes med mørtel og jern. Når mørtelen er herdet, fjernes de igjen.

Kilene fjernes og avløses av ekspanderende mørtel i begge endene. For å fordele trykket på muren legges ei jernplate - med murpapp opp mot bjelken - i ekspanderende mørtel som fyller opp rommet mens den herder.

Vinkelprofilene skrus fast i taket på begge sider av stålbjelken. Du kan klare deg med vanlige skruer i 20-30 millimeters lengde, men det går lettest med rund hodede spesialskruer beregnet til å feste stålprofiler på tre.

De brannhemmende gipsplatene skrus på stålprofilene. Her bruker vi 35 mm gipsskruer til stål. De er normalt beregnet til to lag gips, men ved de 20 mm tykke gipsplatene er det for vanskelig å finne feste i stålet med kortere skruer.

Bunnen på kassa settes opp mellom de to gipssidene. Her brukes de samme stålprofilene som vi først skrur fast på sidene, deretter skrur vi fast bunnen på dem. Begge steder skrur vi fra yttersiden gjennom den sprø gipsen inn i stålprofilet.

Skjøtene og skruehodene sparkles glatte. For å unngå at skjøtene sprekker, bør du sikre dem med armeringsteip. Den herdede sparkelmassen slipes, og kassa kan males - det gjør du raskt og lett med en omgang egnet grunningsmaling.

Sprekken i veggen er skjult med et tynt lag puss, stålbjelken sparkles og males, og overgangen i gulvet sikres - og så er stua og kjøkkenet blitt ett rom.