Garasje som byggesett

Før du begynner med garasjen, skal du ha et solid fundament å sette den på. Vi gravde derfor ut til et platefundament som ble bygd opp av et kapillærbrytende lag i bunnen, med styropor og armert betong oppå. Fundamenet er frostsikret rundt på utsiden, og vi har bygd opp en ringmur av lecablokker i kantene. Vi har også vært råflotte og lagt varme i gulvet, ettersom garasjen skal isoleres.

Rull ut en strimmel murpapp på toppen av ringmuren, og spikre det fast med murspiker for hver halve meter. Deretter kan byggingen for alvor begynne.

Legg det 240 cm lange veggelementet på betongdekket, og legg merke til at de ytterste avstiverne (D) er kortere enn de innerste, og skru det sammen med 5 x 90 mm skruer. Ved de midterste avstiverne er du nødt til å skru i en vinkel på cirka 45 grader, fordi du ikke kan komme til for å skru inn i endene. Gjenta prosessen med de øvrige veggelementene.

Når alle veggelementene er satt sammen, skal veggene settes opp. Sørg for at murpappen ligger som den skal. Vær minst to personer, slik at det hele tiden er en som kan holde på veggen. Den er ikke tung, men den velter lett hvis du slipper den.

Ved å lage en støtte av en lekt og et bord kan makkeren din slippe elementet og gå videre til det neste.

Dra sammen veggelementene på langsidene med en tvinge, og skru dem sammen med 5 x 90 mm skruer. Gi dem to skruer per halve meter.

Monter to 48 x 98 mm stolper (F) i hjørnene, og skru dem fast til sideelementene med 5 x 90 mm skruer.

Sett frontelementene (G) på plass, slik at de “går i hakk” med stolpene (F). Elementene leveres ferdig sammensatt og skrus fast i stolpene (F) med 5 x 90 mm skruer.

Det er en god idé å forbore når du monterer frontelementene. Da unngår du at de sprekker. Ved å klatre opp i en stige og se ned, kan du bedre se om skruen får tak i hjørnestolpene som den skal.

Løft overliggeren på plass, og skru den fast i frontelementene ovenfra med 5 x 90 mm skruer. Plasseringen av overliggeren gir seg selv. Når den først ligger på plass, blir fronten helt stabil.

Merk opp til skråstiverne (H), slik at de kommer til å strekke seg over 2-3 stendere og kan festes i både bunnsvillen og toppsvillen.

Juster skjæredybden på sirkelsagen slik at den er et par mm dypere enn den delen av skråstiveren som skal bankes inn i stenderne. Sjekk skjæredybden en ekstra gang, så du ikke risikerer å kappe stenderne.

Skjær etter oppmerkingen. Ved bunnsvillen, der du ikke kan komme til med sirkelsagen, kan du eventuelt bruke en multikutter eller et stemjern.

Trykk skråstiveren inn i sporet, og spikre den fast med 2,5 x 65 mm spiker. Er sporet litt for trangt, kan du banke skråstiveren på plass med en trekloss og en hammer. Gjenta prosessen på de andre veggene.

Trykk overstykket helt opptil topp­ svillen, og spenn det fast med to lange tvinger. Skru det deretter fast fra oversiden med 6 x 150 mm skruer.

Tilpass stenderne slik at de står lett i spenn mellom overstykket og fundamentet. Avhengig av bredden på døren, kan du plassere avstandsklosser mellom de loddrette stenderne.

Prosessen ved vinduet er den samme. Igjen skal overstykket skrus fast og de loddrette bordene stå i spenn.

Rull på vindsperren (K) og la det være en overlapp på cirka 50 cm. Sett den fast med pappspiker, og skjær hull til døren og vinduet i duken.

Spikre fast klemlistene (R). De spikres fast i de bakenforliggende veggelementene og skal festes til både topp­ og bunnsvillen.

Sett en skrue i bunnsvillen i hver ende av garasjen, og trekk en murersnor mellom de to skruene.

Plasser en kloss mellom snoren og bunnsvillen i hver ende. Når snoren ligger litt ved siden av bunnsvillen, er det enklere å se om langsiden er helt rett, eller om den skal justeres litt.

Skru fast bunnsvillen til fundamentet med en 8 x 240 mm selvborende lettbetongskrue for hver stender. Vi bruker en slagtrekker og skrur uten å forbore.

Begynn med å montere det nederste kledningsbordet (G) på langsiden, og sjekk med et langt vater at det sitter helt rett. Her er det en fordel å være tre personer. Vi bruker 4,2 x 55 mm terrasseskruer til monteringen.

For å få et pent mønster på sammenføyningene begynner vi med å bruke et kledningsbord i full lengde (G1). Deretter kapper vi en stump av det neste bordet (G2), som vi monterer i forlengelsen av det første bordet (G1) for å dekke hele lengden av garasjen. Resten av det andre bordet (G2) bruker vi som start på den neste rekken, også videre

Avslutt portåpningen med et loddrett bord i hver side. Vi skrur fast bordene med 4,2 x 55 mm terrasseskruer.

Monter også et utvendig bord i hver side for å dekke overgangen mellom de liggende kledningsbordene og selve portåpningen.

Merk opp til takstolene (L), og monter deretter en om gangen. Skru dem fast med 50 x 70 mm beslagskruer gjennom vinkelbeslagene, slik at de står pent i en vinkel på 90 grader. Sørg for at de ligger oppå stenderne. Vinkelbeslagene kan ikke holde takstolene på plass alene. De sørger bare for at takstolene står riktig.

Skru fast takstolene med forankringsjern. Jernene holder takstolene nede, og de vannrette skruene i stenderne tåler et stort vertikalt trekk hvis vinden en dag griper godt fatt i taket.

Legg undertaket (M) til rette, slik at bordene møtes oppe ved mønet. Bordene har fjær og not, så det er viktig at du får banket dem godt sammen før du spikrer dem fast til takstolene (L).

Når den siste spikeren er slått i rupanelet til undertaket, kan du renskjære sidene med en sirkelsag eller dykksag, slik at du får riktig lengde på takutstikket.

Fei undertaket helt rent for støv og sagflis, og spikre fast takfotbeslaget med 2,6 x 25 mm aluminiumsspiker.

Når den første lengden takbelegg (N) ligger rett og sitter helt tett, skrur du den fast. Du skal bruke de medfølgende spesialskruene med store skiver. En stiplet linje på belegget viser hvor de skal skrus.

Ute ved takfoten lages et skrått snitt i belegget der den neste lengden skal overlappe. Snittet gjør at de to lengdene lettere “flyter sammen”.

Varm opp takbelegget i skjøtene, og pass på ikke å skade selve overflaten. Legg neste lengde, og løft opp takbelegget slik at du kan varme opp overlappingen. Fortsett slik hele veien.

Skru fast den siste lengden takbelegg med spesialskruer, og monter to trekantlister kloss opp mot vindskiene. Legg deretter en strimmel takbelegg over, slik at fremtidig regnvann ledes ned på taket.

Skru fast isbordene med terrasseskruer. Dermed er taket ferdig, og du trenger sannsynligvis ikke å tenke mer på det de neste 30 årene.

Monter de medfølgende beslagene på vinduet. Når du har geleidet dem skrått inn i sporet på vinduet, kan du med håndkraft rette dem opp så de setter seg i spenn.

Skru beslagene, og dermed vinduet, fast til karmen med de medfølgende beslagskruene når du har forsikret deg om at vinduet er i vater. Du kan både bruke klosser og oppblåsbare kiler til å justere høyden.

Kutt av bunnsvillen i døråpningen, og spikre fast en hvit dekklist av metall i den avskårede svillen. Sett døren på svillen, og skru den fast i karmen med de medfølgende karmskruerne når den er i vater.

Dekk endene på kledningsbordene med en list, og spikre også fast en list i toppen av døråpningen. Deretter kan du montere døren med de medfølgende karmskruene.

Når du har klosset opp døren og skrudd den fast i karmen, kan du montere omrammingen rundt døren.

Når det er trukket strøm til lys og stikkontakter, fylles veggene med 100 mm isolasjon (P). Til det er en skikkelig isolasjonskniv kjekk å ha.

Kle veggene og husk å trekke alle kabler ut gjennom platene. Vi har valgt å kle veggene med 15 mm kryssfinér. Dermed har vi skrufaste vegger overalt.

Skru fast spikerslag til takstolene, og husk å tilpasse avstanden mellom dem til det materialet du vil kle taket med. Vi monterer Troldtekt-plater for å få en god akustikk og for å lysne rommet.

Monter Troldtekt-platene i forband. Hver plate skrus fast i spikerslaget med seks spesialskruer fra Troldtekt. Skruene går nesten i ett med platene.

Slik! Etter en ukes tid og en masse spikring og skruing, er garasjen ferdig og klar til bruk.