Slipp inn lyset i hytta

Kledningen fjernes med et brekkjern. Ettersom den ikke skal brukes igjen, går det fort. Er det elektriske ledninger i veggen, må du tilkalle en elektriker som kan koble dem fra og forberede det kommende strømarbeidet.

Vindpappen og avstandslistene utenpå pappen fjernes. Vi klarer oss i første omgang med å åpne den øverste delen av veggen, der vinduene skal sitte, mens vindpappen beskytter resten av isolasjonen. Senere fjerner vi dette også.

Isolasjonen fjernes forsiktig i den øverste delen av veggen, der vinduene skal sitte. Den er i god stand, og vi pakker den tørt ned slik at vi kan bruke den igjen.

Vi sager av de gamle stenderne med en håndsag. Pass på elektriske ledninger, og vær forsiktig så du ikke sager hull i dampsperren. Skjer det likevel, lukker du hullene med dampsperreteip.

De nye vannrette bordene (A) i skjelettet settes fast til de loddrette stenderne med solide vinkelbeslag. Bruk som alltid riktige beslagskruer i beslagene, og vær nøye med ikke å sette dem så tett eller langt ut at de sprekker opp treet.

De nye loddrette plankene (B) settes fast med lange skruer i de vannrette bordene over og under. Her klarer vi oss uten beslag, for vekten går loddrett fra tre til tre, skruene holder det bare på plass.

De siste avstandslistene og resterende vindpapp fjernes. De innsatte bordene (A og B) danner, sammen med de gamle stenderne og veggsvillen øverst, de tre feltene de nye vinduene skal settes i. Men først skal vi isolere litt ekstra.

Laget av avstandslekter (C) festes med 5 x 80 mm skruer. De legges vannrett med en innbyrdes avstand på 30 cm, bortsett fra lektene som er i ytterkanten av veggen og rundt vinduene.

De smale feltene fylles opp med 50 mm mineralullsplater (E). De passer så stramt, at de blir sittende av seg selv. Fordi mineralull ikke er farlig, kan du arbeide uten hansker. Men fibrene klør, så vi anbefaler at du bruker hansker.

Vi fester den nye vindpappen med kraftige stifter. Vi starter nederst, slik at eventuelt regndrypp ledes ned på yttersiden. Vi lager minst 10 cm overlapp mellom de vannrette lengdene.

Utenpå vindpappen skrur vi et lag avstandslister (D) oppå de vannrette lektene (C). De skal sikre ventilasjon bak kledningsbordene. De deles derfor i korte stykker som settes med litt avstand mellom.

Nederst i vindushullene setter vi en sålbenk (vannbrett) (G) i aluminium. Den skal gå ut over kledningen. For å sikre et fall utover, legger vi noen strimler av vindpapp på undersiden bak.

Vindushullet sages ut i den innvendige kledningen. Vi trekker først streker mellom de fire hullene vi boret i hjørnene fra utsiden. Deretter kan vi stikke sagbladet inn i et av hullene og sage løs.

Vinduene kiles opp i hullene og skrus fast med to 130 mm karmskruer i hver side. Større vinduer krever tre skruer. I trekonstruksjonen er det en god idé å bruke karmskruer som kan justeres.

Fugene lukkes utvendig og innvendig. Når kilene er fjernet, stoppes mineralull inn i fugen. Innvendig lukker vi med en akrylfuge, som legges oppå et rundt fugebakstopp. Utvendig lukker vi med ekspanderende fugebånd.

De nye kledningsbordene (H) skrus på med 4,5 x 60 mm skruer gjennom avstandslister (D) og videre inn i lektene (C). De har fjær og not, så vi skal bare sette ett lag. Etter oppsettingen sages de samtidig til nederst med ei sirkelsag.