Få mer lys i stuen med nye terrassedører

Først fjerner vi bunnstykket, som er laget av marmor. Platene er limt fast med montasjelim, så de skjæres forsiktig løs med en hobbykniv og løftes vekk i hele stykker.

Lister og utforinger fjernes som det neste. Vi tar oss god tid og sørger for at vi ikke skader det som skal bli stående. Vi lirker løs delene, i stedet for å bryte dem av.

Vi fjerner isolasjonsmaterialet. Når lister og utforinger er fjernet, kan vi fjerne isolasjonsmaterialet rundt karnappen uten problemer. Jobben gjøres med maske og hansker på.

Vi går utendørs og begynner med å løfte de to sidevinduene av hengslene.

Den faste vinduskarmen skjæres løs. Vi bruker en bajonettsag til å frigjøre vinduet. Det skjæres 15 cm under vinduet, skrått opp nedenfra, så glassfeltet enkelt kan løftes ut.

Vinduet fjernes sammen med karmen. Da er det enkelt å håndtere det tunge glasset, som samtidig er beskyttet mot støt. Vinduet løftes ut med bunnen først.

Vi markerer hvor døren skal stå. Den lille gulvdelen som lå i karnappen skal skjæres til, slik at gulvet passer mot forkanten av den nye terrassedøren.

Her bruker vi en stikksag til å skjære gulvet på langs, men du kan også bruke en dykksag eller en sirkelsag. Pass på at du ikke sager ned i et hardt underlag.

Vi fjerner det overskytende gulvstykket. Det er også nødvendig å fjerne overskytende undergulv, som kanskje ligger igjen. Pass på at du ikke destabiliserer det resterende gulvet i stuen.

Glasset fjernes med karmen

Glassrutene fra den gamle karnappen er store og tunge. For å kunne fjerne dem enkelt og uten risiko for at de går i stykker, blir de tatt ut med karmen intakt og båret vekk.

Gulvet understøttes med et bord som vi presser inn under parkettet. Gulvet og bordet skrus sammen med seks skruer på langs av åpningen.

Vi retter opp gulvet med kiler, slik at det ligger i vater på tvers av døråpningen. Kilene presses inn mellom betongsålen og undergulvet, slik at de løfter det bordet vi har presset inn.

Etterpå retter vi opp gulvet med kiler på langs av åpningen. Gulvet skal være i vater i begge retninger, så vi finjusterer så godt som mulig de kilene som allerede er presset inn.

Vi fester gulvet med seks 10 mm spikerplugger, som vi borer hull til og slår ned i betonggulvet. De slås ned til kragen på pluggen ligger plant med oversiden av gulvet, før det siste skrus ned med en skrumaskin.

For å sikre en passende fuge under bunnstykket til døren, skrur vi fast 10 mm tykke plastklosser oppå gulvet, akkurat der dørpartiet kommer til å stå.

Hullet i veggen er litt for stort. I forbindelse med rivingen har vi oppdaget at dørpartiet er 75 mm for lite. Derfor reduserer vi åpningen ved å skru fast en 73 mm tykk lekt i både toppen og den ene siden.

Vi velger høyre side av hullet, og skrur fast stolpen med karmskruer. Vi har valgt høyre side, fordi veggen der er litt ujevn. Da slår vi to fluer i ett smekk, og retter opp skjevheten med lekten.

Dørpartiet løftes på plass uten de to dørene. Det krever to mann å løfte karmen på plass på avstandsklossene, som er skrudd fast i gulvet.

Dørpartiet rettes inn noenlunde og holdes foreløpig på plass ved at vi banker inn en kile i fugen øverst i begge sider. Deretter retter vi alt inn og sjekker at bunnkarmen ligger helt riktig og at karmen er i lodd.

Vi sjekker at vinklene er rette ved å måle diagonalene fra hjørne til hjørne. Du kan bruke en tommestokk til oppgaven. Her bruker vi to lister, som dyttes ut i hjørnene og trykkes sammen.

Vi skrur fast karmen med 8 cm lange karmskruer. Jobben utføres i faser, slik at vi kan justere. I bunnkarmen setter vi en karmskrue i hver side. I sidekarmene starter vi med én skrue, og toppen får to skruer.

Nå løfter vi dørene på plass. Vi kontrollerer at dørene går som de skal. De skal lukke samtidig i begge ender, og det skal være like mye luft rundt dem i topp og bunn.

Vi skrur dørpartiet helt fast med 8 cm karmskruer, og det settes skruer nær alle hengsler. Hvis skruene trekker karmen inn mot veggen, legger vi en kile mellom. Toppen og bunnen av karmen festes med minst en skrue på hver side av de loddrette delene.

Til slutt sjekker vi enda en gang at døren fungerer. Det er ingen grunn til å avslutte med isolasjon, fugebånd og fuge, før vi er sikre på at alt virker som det skal.