Sett en glassdør i veggen

Vi borer oss gjennom veggen der hjørnene på dørhullet skal være. Sørg for å holde boret vinkelrett på veggen. Hullet i veggen skal være 2,5-3 cm høyere og bredere enn dørkarmen.

På innsiden finner vi den første loddrette stolpen på begge sider av dørhullet, som vi har tegnet opp ut fra hullene vi boret fra utsiden. Dette gjør du ved å skjære fra dørhullet og utover - eller med en detektor.

Gipsen gjennomskjæres midt over stolpen. Øverst kutter vi tett inntil taket. Hvis du vil beholde stukkatur eller listverk, kan du skjære lenger ned, men sørg for at det er minst 15 cm over dørhullet.

Riv av gipsen. Skjær om nødvendig noen spor rett ved siden av skruene for å gjøre platene lettere å bryte fra hverandre. Hvis det er flere lag med gips, kan du fjerne de synlige skruene i neste lag og fortsette.

Når gipsen er fjernet, ryddes resten vekk - dampsperren, isolasjonen og stålstolpene, som ofte bare kan vris løs. Skinnen på gulvet lar vi sitte til vi har satt fast den nye karmen og skal lage lysåpningen.

Vi borer hull i den ene siden på vinkeljernet for hver 60 cm, slik at vi kan skru det fast etter at det er lagt på plass. Vinkeljernet skal stikke 15­20 cm utenfor hullet i begge sider.

Vi skjærer et 5 mm bredt og 45 mm dypt spor i veggens innside 5 cm over hullets overkant. Vi bruker et diamantblad i multikutteren. Du kan også bruke en vinkelsliper - men det støver voldsomt!

Vinkeljernet legges på plass i sporet. Siden med hull skal vende opp. Skru fast vinkelen til veggen gjennom hullene med betongskruer

Det ytterste laget murstein gjennomskjæres med en diamantskive på en stor vinkelsliper i hullets sider og overkant. Det er veldig støvete, så dekk til bakken og gresset, og husk hørselsvern, maske og briller.

Med en smal meisel utvides sporet i et av hjørnene, slik at vi får bedre mulighet til å få bladet på bajonettsagen rett inn. Bajonettsagen vil skjære sporet dypere.

Med bajonettsagen skjærer vi snittet dypere. Hvis du finner et hardmetallblad som er langt nok til å skjære hele veien gjennom, er det lettest å holde retningen. Sjekk underveis at bladet ikke bøyer seg.

Skjær det siste laget fra innsiden, hvis bajonettsagen ikke kan rekke helt gjennom veggen utenfra. Hvis det ikke fungerer, kan du løsne noen blokker og få bladet til å legge et nytt spor.

Veggen rives ned i mindre deler. Skjær og del opp i håndterbare biter. Hold materialene klart adskilt fra begynnelsen av, slik at du kan kaste dem på riktig måte på gjenvinningsstasjonen.

Vi spenner opp et bakstopp for å sikre at den store døren ikke kan falle inn i huset. Bakstoppet består av en lekt øverst og nederst og et par lekter som vi kiler inn mellom dem og skrur fast.

Bunnen av dørhullet klargjøres til å motta døren med 15 mm høye klosser for hver 50 cm. Vi justerer høyden med murpapp til de er vannrette og nøyaktig i samme høyde.

Døren løftes på plass i hullet. Det trengs et par ekstra mann for å få den 130 kg tunge døren på plass. Den nederste delen av døren plasseres på klossene og den vippes deretter forsiktig på plass mot bakstoppet

Vi skrur fast et par klosser i falsen. De skal bare sikre at døren ikke kan velte ut av hullet mens vi justerer den helt på plass og setter den ordentlig fast.

Sørg for at bunnstykket er helt i vater. Juster med biter av murpapp om nødvendig. Sett deretter en kloss eller kile på begge sider av bunnkarmen slik at den sentreres i hullet og ikke kan bevege seg.

Karmen rettes opp slik at sidene står helt loddrett og vinkelrettt på bunnen. Juster i sidene med kiler eller winbags. Sjekk også at døren kan åpnes/lukkes før du skrur den fast med 3-4 karmskruer på begge sider.

Sett U-skinner på karmen i sidene og overstykket langs ytterkanten på dørkarmen. Siden med hull vender inn mot døren, så når platen er montert i skinnen, skrus den fast i stålet bak gipsen.

Bunnskinnen skal kuttes der den loddrette stolpen i hjørnet av lysåpningen skal stå. Den er vinkelrett på U-skinnen vi setter på dørkarmen, så vi stikker en plate inn i skinnen og retter den inn etter en vinkel.

I begge sider vris en ny stolpe inn mellom skinnen i taket og på gulvet. Baksiden av stolpen vendes mot døren på begge sider, slik at det er noe å skru gipsplatene fast i på begge sider av hjørnet.

Stolpene sammenføyes med bunnskinnen. Igjen justerer vi vinkelen nøyaktig fra U-skinnen med en plate i skinnen. Stolpen festes med en fiksertang som klemmer stålet sammen. Du kan også bruke stålskruer.

Mål opp til skinnen som skal ligge vannrett over hullet og bære gipsveggen og lysåpningen over døren. Overliggeren klippes så lang at den rekker godt utover stolpen i begge sider.

Overliggeren settes fast. Klipp den litt lang, slik at den kan skyves over stolpene på begge sider. La sideflensene være, men bunnen klippes til slik at den kan bøyes opp langs stolpen og skrus fast.

Korte stolper settes inn mellom overliggeren og den eksisterende skinnen i taket. Stolpene settes for hver 45 cm, det samme som de bevarte stolpene. Da passer det med bredden på de nye gipsplatene.

Strimler av båndstål skrus inn der det ikke er understøtting for de nye platene ved overgangen mot gamle plater. Her er det øverst, der vi bevarte taklistene og litt gipsplate. Fyll skjelettet med isolasjon.

Så lukker vi lysåpningen med gipsplate i biter som går 12 mm utover hjørnestolpen. Dampsperre klemmes fast i U-skinnen. Veggen dekkes med gips, sparkles og males.

Gjør skjelettet rundt lysåpningen ferdig, og skru fast gipsplatene i både U-skinne, hjørnestolper og overligger. Sett deretter opp gipsplater.

Vi tilpasser et bord i eik, som matcher bunnstykket på døren. I lengderetningen passer det inn i åpningen. I bredden kutter vi det slik at litt over halvparten av bordet hviler på gulvbordene.

Bordet skrus fast i gulvet, og skruene dekkes med propper. Du kan kjøpe propper, men det beste er å bore dem ut av samme bord med et proppbor. Slip først ytterkanten av gulvet flatt.

Avslutt med fotlister, enten nye eller ved å tilpasse og gjenbruke de gamle. Listene tilpasses over det ekstra bunnstykket. Lim eller spikre listene på plass, og eventuelle sprekker dekkes med akrylfugemasse.

Fugene fylles med mineralull. Pass på at du ikke trykker luften ut av ullen. Isolasjonen legges like langt inn som fugen er dyp.

Bland pussmørtel i et spann med en blandevisp på en kraftig bormaskin. Bruk en ferdigblandet pussmørtel og følg anvisningene på posen. Hell først vannet i bøtta, og deretter tørrmørtelen.

Nå gjenstår kun å fuge rundt den nye døren og pusse der vi har skåret muren. Alt innvendig er ferdig.

Trekk et lag mørtel på kanten med stålbrettet eller murskjeen, helt inn mot ullen. Når mørtelen har satt seg, slik at du ikke lenger kan trykke en finger inn i den, glattes den med et fuktig filsebrett.

Fugen lukkes også med mørtel. Her bruker vi en murmørtel som er forsterket med fiber. Mørtelen trykkes inn i fugen med en fugeskje, slik at den ligger cirka 1 mm innenfor kanten på karmen.