Perfekt tilpassing av vinduskarmen

Skjær løs kantene. Vindusplaten går gjerne litt inn i pusslaget, hvis du har murvegger. For ikke å ødelegge det, skjærer du løs kanten. Også en malt eller fuget overgang er det viktig å skjære løs.

Skjær platen i mindre 2 biter. Hvis ikke den gamle platen løsner, deler du den med et skrått snitt. Da kan du lirke ut den ene delen først, uten å skade pussen. Bruk en stikksag eller en multikutter.

Trekk og vri forsiktig 3 løs de to delene. Er platen spikret, er du ofte nødt til å dele den i flere biter. Rengjør grundig, slik at lim og fuge masser har muligheten til å få en god vedheft.

Ut fra punktet X på bunnkarmen, måler du vinkelrett ut til Y. Legg til det du vil at platen skal stikke utenfor veggen (vi legger til 6 cm), når du streker opp bredden på den nye platen.

Bredden på hullet ved bunnkarmen måler du i to omganger, til hver side fra punktet Z inn til punktet X. Tommestokken støtes mot lysåpningen, og du avleser målet ved X.

Husk utstikk i sidene. Bredden ved veggen måler du inn til punktet Y. Før du setter punktene V på platen, skal du måle avstanden inn til Z i hver side - og legge til utstikket på den nye platen.

Platen skjæres til i dybden. Husk å regne inn utstikket. Det er enklest å skjære med en sag med førings skinne som her, men du kan fint bruke en vanlig sirkelsag, som du fører langs et rett anlegg.

Dra en strek vinkelrett over platen, som de øvrige snittene måles ut fra. Det er den streken som på skissen forbinder X og Y. Sett den evt. så du slipper å sage i den ene siden.

Strek opp alle snittene. Med utgangspunkt i tverrstreken, måler du fra X til Z begge sider - og tilsvarende med alle de øvrige punktene - og streker opp snittene.

Skjær til sidene. Hakkene sages ut med en stikksag, mens lengden sages ut med en fintannet sag, så snittet blir så rent som mulig. Husk en loddrett strek å styre etter.

Alle synlige kanter rundes lett med fint slipepapir, korn 120. Skarpe kanter er ikke bare harde å butte låret mot, de er også sårbare og vanskelige å male.

Klargjør overfresen med et 12 mm notstål. Dybden justerer du så det blir en 10 mm tykk bakkant. Parallell­ anlegget justeres så falsen blir 20­25 mm bred.

Lag først en prøve, så du kan sjekke at den nye kanten blir 10 mm tykk.

VIKTIG! Ledningen skal alltid være dratt ut fra kontakten når du justerer overfresen.

Falsen freses i et par omganger, hver gang dypere, slik at stålet jobber jevnt.

TIPS: Spenn fast platen på en masonittplate som beskyttelse, så oversiden ikke ripes opp.

Vi streker opp der listen skal sitte når den nye platen ligger på plass - og platen er 10 mm tykk i bakkant. Legg til 4 mm, slik at du kan justere for skjevheter.

Bærelisten klargjøres. Sjekk at det er plass til den i dybden. Forbor til skruer med et 4 mm bor, 1 cm fra overkanten for hver 30 cm. Legg også en stripe med lim på skjøteflaten.

Skru fast bærelisten på bunnkarmen. Bruk f.eks. 4 x 50 mm skruer. Selv om du på grunn av plassen ofte må ha skrumaskinen litt på skrå, går det lett når du har forboret.

Legg isolasjon i murverket, så rommet under platen blir fylt helt opp. Fei og støvsug grundig inn mot rommet, der limfugene helst skal ha godt feste i murverket.

Legg lim på bærelisten, der platen skal ligge. Er det en vindusplate tett mot en vannkran, legger du en tynn stripe klar silikon på karmen. Da tetter du mot vann.

Vindusplaten leggesinn med den ene side litt løftet, slik at den glir inn uten å skade pussen. Det siste stykket trykkes den ned på plass, og slås forsiktig inn i spenn.

Platen løftes vannrett opp og understøttes med avstandsklosser. Legg dem så langt inn, at du kan fuge etterpå uten at de stikker frem.

Lukk fugen med en klebende fugemasse som kan overmales. Lukk alle fuger. Masker med teip på oversiden, så du ikke kliner på den nye platen.

Dermed er den nye vindusplaten på plass. Mal overgangene forsiktig. Da slipper du å male hele veggen.