Slik får du mer lys i stuen

Maskeringsteip er perfekt når du vil merke opp på en vegg. I stedet for tusj, markerer vi vinduene på veggen med teip. Det er mye lettere å jobbe med, og teipen kan flyttes rundt på.

Bor hull gjennom veggen utenfra, slik at du kan se hvor høyt opp vinduene maksimalt kan gå. Bruk et 50 cm langt søkebor. Det skal også brukes senere, når det skal sages hull i veggen.

Innerveggen er fjernet der vinduene skal være. Gipsplatene er lette å skjære i med en hobbykniv. Unngå å bruke en stikksag. Den kan komme til å skjære i stykker skjulte tekniske installasjoner i veggene.

Plasseringen til vindushullene merkes opp fra innsiden. Bor med søkeboret fra innsiden og ut i hjørnene av vindushullene. Husk å legge til 3 cm i høyde og bredde, slik at det er 1,5 cm fuge hele veien rundt.

Hullene sages. Med en stor betongsag med diamantblad er det rimelig enkelt å sage ut hullene. Strek opp fra markeringshull til markeringshull, og sag ut 5-6 mm dype spor langs strekene.

Følg sporene og sag gjennom. Hvis sagbladet går helt gjennom, så sag bare løs en tredjedel om gangen. Da unngår du at alt raser ut i hodet på deg. Sag ut og fjern steinene, og fortsett med neste tredjedel.

Her sager vi etter med bajonettsagen, ettersom sagbladet på betongsagen ikke kunne rekke hele veien gjennom. Også her sager vi løs bare litt om gangen.

Det første hullet er klart. Hullet er saget ut og mursteinene fjernet. Den mørke veggen er blitt rød av murstøv. Det kunne vi ha unngått med en sag med vannskylling.

Kantene rettes opp. Først “knekkes” de skarpe mursteinskantene med en murstein, som trekkes opp og ned på kantene. Deretter pusses sider, topp og bunn med en pussmørtel. Det er mye lettere å gjøre det før vinduene settes inn, og mørtelen er herdet dagen etter.

Kantene pusses slik at de er snorrette og eventuelle sagspor dekkes. Bunnen pusses så den skråner lett utover.

Sett vinduet på plass. Sørg for at det står en person på innsiden, som kan holde vinduet så det ikke velter. De store vinduene er litt uhåndterlige. Derfor er det optimalt om dere er tre personer om jobben.

Innenfra dyttes winbags på plass langs vinduet - to i bunnen og to i hver side, henholdsvis nederst og øverst. Deretter skal de pumpes opp og justeres, til vinduets bunn er vannrett og sidene loddrette.

Winbagsene finjusteres, før det bores gjennom rammen og inn i murveggen. Her borer vi med et 6 mm trebor etterfulgt av et 6 mm murbor. Karmskruene er 7,5 mm tykke og skjærer seg fast i muren.

Karmskruene monteres. Det brukes 3 skruer i hver side og 1-2 skruer i toppen, og skruene skrus helt inn. De har egentlig ikke noe hode, og forsvinner derfor inn i karmen, der de dekkes av en plastpropp.

Nå sitter vinduene der de skal, og alt er klart for isolasjon. Fordi innerveggen ikke er ferdiggjort, er det enklest å stappe en dyttestrimmel (mineralull) i fugene fra innsiden.

Fugene stappes med mineralull. Du kan fint gjenbruke isolasjonsmaterialet fra en gammel vegg, men du slipper å skjære den opp i strimler hvis du kjøper en såkalt dyttestrimmel på rull, som her.

Isolasjonen stappes inn, men ikke for hardt. Bruk en linjal eller en vinkel, som her. Isolasjonen skal føles fast, men ikke komprimert - da ødelegges isolasjonsevnen.

Gipsveggen bygges opp igjen. Mineralull legges inn i veggen, og det settes en dampsperre utenpå. Utenpå dampsperren skrus det på gipsplater, og skjøtene sparkles.

Utvendige fuger lukkes med mørtel. Det er også mulig (og litt enklere) å bruke ekspanderende fugebånd, som kjøpes på rull. Men velger du mørtelfugen, så velg en ferdigblandet tørrmørtel.

Mørtelen fylles i fugene. Når mørtelblandingen er rørt opp med vann, stappes den i fugene med en fugeskje, som har samme bredde som fugen. Stapp mørtelen godt inn, og glatt etter med fugeskjeen.

Overskytende mørtel fjernes med en våt klut. Det kan ikke unngås at du treffer litt ved siden av. Men bare du fjerner mørtelen før den tørker, er ingen skade skjedd.

Velg riktig mørtel. Mørtelen som er valgt her, tørker hvitere opp enn pussen på huset. Hvis huset ikke skal males etterpå, er det smart å lage et par pussprøver først. Da øker du sjansen for å treffe med riktig farge på pussen

Lysåpningene ferdiggjøres med gipsplater og hjørneforsterkninger, før de sparkles og alt kles med glassfilt og males. Hjørneforsterkninger fås i både metall som skrus på og i et selvklebende plastmateriale.

Veggen er nesten ferdig. Alle plateskjøter er sparklet og forsterket med gips hjør ner og armeringspapir. Utenpå er det limt glassfilt. Det eneste som mang ler er 2­3 strøk maling og inndekking i bunnen.

Hullene i gulvet må selvsagt dekkes. Vi velger trelister som er malt i samme farge som vindusrammene.

Dekklistene kappes og males før de monteres. Hvis de ikke skal kunne fjernes igjen, er det enklest å feste listene med monteringslim. Det hefter i løpet av få minutter - og det sitter godt fast.

Dekklistene er på plass, og det er avsluttet med en feielist i samme tresort som gulvet. Listen spikres eller limes fast enten til gulvet eller til dekklisten - ikke begge deler.