Lunt gulv på liten plass

Oversikt

Arbeidstegning: Full oversikt over konstruksjonen.

3D-modeller: Du kan vri og vende modellen, og se skjulte detaljer.

Materialliste: Oversikt over materialene du må kjøpe til prosjektet.

Fremgangsmåte: Detaljerte bilder med forklarende tekster.

Resultatet: Slik ser det ut når du er ferdig.

Hva gjør du hvis gulvet er kaldt og undergulvet er i ferd med å bli spist av oppstigende fukt, og du ikke har tid eller mulighet til å bryte opp den gamle betongplaten og grave deg 30-40 cm ned for å isolere?

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kan løse problemet med EPS-betong, et lettvektsprodukt som består av 25 prosent sement og 75 prosent isolerende polystyrenkuler.

Kort fortalt river vi opp det gamle gulvet med samme bjelkelag og mineralull og erstatter det med et 8 cm tykt lag armert EPS-betong pluss en fuktsperre. På toppen legger vi et flytende plankegulv.

Fordelen med denne metoden er at vi sparer mye tid og penger, men det har en pris fordi vi må leve med et gulv som bare er svakt isolert. Men det gjør ikke så mye i et sommerhus eller en kjeller, der du uansett ikke oppholder deg når kulda biter som verst.

Fuktsperrefolie, 0,2 mm
Plastføtter
Armeringsnett
EPS-betong (her Mira EPS lightbeton 360)
Primer (Mira primer)
Avrettingsmasse (her Mira X-plan)
Trinndempende lag
Gulvbord, 14 x 117 mm, furu
Høydemarkeringer
Trelim
Fugeskum eller mineralull (evt.)

Spesialverktøy

Laservater (er til stor hjelp)
Blandevisp på kraftig bormaskin
Røreverk til sparkelmasser (kan leies for rundt 100 kroner per døgn)

Tidsforbruk

1 uke.

Pris

Inntil 20.000 kroner for 15 m², inkludert gulvbordene på toppen.

Vanskelighetsgrad

Det er ingen kompliserte detaljer her, men det er en stor jobb, der du får brukt mye av både verktøybeholdningen og erfaringen din.

Oversikt over fremgangsmåten

Del 1: Forberedelse

Del 2: Eps-betong

Del 3: Flytesparkel

Del 4: Plankegulv

Før du kan støpe et nytt gulv, må den eksisterende betongen rengjøres, og hvis det er hull eller sprekker, må de tettes. Hensikten er å sikre at dyr ikke kan komme inn i konstruksjonen nedenfra, samt å hindre at den nye betongen lekker gjennom det eksisterende dekket.

Når dette er gjort, skal det legges en fuktsperre, eventuelt med en radonsperre hvis nødvendig.

Til slutt legges et armeringsnett på gulvet før selve støpearbeidet starter.

Rengjør betonglaget. Før du kan begynne å bygge opp igjen gulvet, må det rengjøres. Begynn med en støvsuger og vask bort eventuelle fettflekker.

Tett sprekker og hull med mineralull. Dette sikrer at den våte betongen ikke kommer på avveie og det holder skadedyr ute. Du kan også bruke byggskum, men det er vanskeligere å kontrollere.

Legg ut en fuktsperre på den gamle betongen. Hvis det ikke er fare for oppstigende fukt, er det ikke nødvendig. I så fall skal du påføre et strøk primer på gulvet slik at den nye støpen hefter jevnt og godt.

Legg ut armeringsnett. Nettet legges her oppå plastføtter, som sikrer at det plasseres i midten av støpen.

Lim fast høydemarkeringer rundt omkring på gulvet. De små plastpinnene med fot kjøpes med betongen. Ved hjelp av en laser kan du markere høyden du ønsker når du støper det neste laget betong.

Kjernen i gulvkonstruksjonen består av EPS-betong. Et støpt produkt med et høyt innhold av polystyrenkuler. Nettopp innholdet av polystyren gir betongen en høy isolasjonsevne, noe som gjør det mulig å skape et varmt gulv uten å måtte grave seg 30 cm ned og isolere under betonglaget.

EPS-betongen blandes med vann i en leid blandemaskin og kan deretter fordeles rundt armeringsnettet.

Til slutt må betongmassen glattes ut, og deretter må den herde.

Flytt materialene til arbeidsplassen. EPS-betong er riktig nok mye lettere enn normal betong, men ettersom du skal bruke en god del, er det enklest å blande massen der du trenger den.

Bland EPS-pulver og vann. Dette gjøres enklest med en blandemaskin, men kan også gjøres med en stor visp på en kraftig drill. Hell i vannet først for å minimere risikoen for klumper.

Be en makker om hjelp. Siden du må blande og legge ut betongen samtidig, er det praktisk å være to som jobber sammen. Betong herder ikke så fort at du ikke kan gjøre jobben selv, men det er tungt arbeid.

Fordel EPS-betongen. Hell massen over nettingen og plastføttene. Begynn i hjørnet lengst fra inngangen til rommet, og beveg deg mot døråpningen.

Den våte betongen fordeles og glattes så godt som mulig, slik at overflaten er tett på strekene på høydemarkeringene. En bred sparkel, et stålbrett eller noe lignende fungerer fint til oppgaven.

Sjekk overflaten et døgn senere. Topper som stikker for høyt opp skal fjernes - og deretter er den lette betongen klar for neste lag. Merk deg at betongen føles betydelig lunere enn normal betong.

Det herdede EPS-betonglaget er klart for neste trinn. Nå skal det planeres med en avrettingsmasse for å skape en jevn, hard og vannrett overflate.

Før den selvnivellerende avrettingsmassen kan blandes og fordeles på gulvet, skal den ønskede høyden igjen markeres på små målepinner.

Hele overflaten grunnes godt med en tilhørende primer. Den er vanskelig å se og tørker raskt, så det er bedre å bruke for mye enn for lite. Primeren sørger for en god vedheft mellom lagene.

Høyden finnes med hjelp fra et laservater i en snor. Hvis laserlinjen ikke rekker helt ned, så måler du bare riktig avstand fra laserlinjen til pinnene med en tommestokk.

Den nye høyden markeres på resten av de nye høydemarkeringene. Husk at det skal være plass til det trinndempende skumlaget og gulvbordene i høyden.

Støp avrettingslaget. Bland avrettingsmassen og hell den ut. Begynn på nytt i hjørnet lengst fra inngangen, og prøv så godt som mulig å treffe strekene på høydemarkeringene.

Hjelp massen med å fordele seg. Til tross for navnet må den selvnivellerende avrettingsmassen hjelpes på vei med en tannsparkel, så den fordeles jevnt. Hvis det er topper etter herding, slipes de ned.

Det finnes mange måter å avslutte et gulv med selvutjevnende sparkelmasse på. Her velger vi å legge et flytende plankegulv oppå betongen.

Gulvet skal ligge på et trinndempende underlag. Her består det av en duk som kan rulles ut.

Vi bruker et plankegulv med not og fjær som limes sammen til en stor flate. Det legger seg pent mot underlaget under sin egen vekt.

Det trinndempende underlaget rulles ut på gulvet. Du finner det i mange varianter, og det jevner ut litt, isolerer litt og hindrer fremfor alt at gulvet lager lyd mot underlaget. Legg først bare én enkelt lengde.

Legg det første bordet langs veggen. Først skal det kappes til i lengden, slik at det er 5-10 mm luft i begge ender. Deretter skal det legges avstandsklosser mot veggen, slik at det også blir 5-10 mm luft på alle sider.

Legg lim i noten før du monterer neste bord. Det er litt tungvint, men slik er det når man velger et tradisjonelt plankegulv fremfor et moderne klikkgulv, der not og fjær låses sammen.

Fordel limet jevnt. Det er enkelt med en pensel, og gir en sterk sammenføyning av bordene. Bordene presses deretter tett sammen. Klem dem om nødvendig sammen med lange tvinger.

La de første 3-4 bordene ligge i 20 minutter, til limet er tørt. Nå danner de en solid overflate som det er mye lettere å montere de neste bordene mot. Legg en rest av et gulvbord mellom når du slår på bordene.

Fortsett til hele gulvet er lagt. Rull ut nye lengder av det trinndempende underlaget underveis. Pass på at lengdene ikke ligger oppå hverandre.

3D-modellene gir innblikk i konstruksjonen.

Klikk på en 3D-modell for å åpne den. Du kan vri og vende modellen, og se alle skjulte detaljer.

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Oversikt