Intro
Veiledning
Før du begynner, skal du ha en rørlegger og kanskje en elektriker på besøk. Eksisterende avløp og vannrør skal fjernes, så du kan ta vekk håndvask og toalett. Er det elektriske ledninger i veggen du vil rive, trenger du en elektriker.
Deretter kan du rive og gjøre rommet klart til å støpe gulv. Alt skal fjernes, helt til du er nede på det gamle bjelkelaget.
Før du støper nytt gulv oppå de gamle bjelkene, må du få sjekket bjelkenes tilstand og bæreevne - er du usikker, må du også få hjelp fra fagfolk til dette.
1Rommet rengjøres etter at den gamle veggen er revet og fjernet. Vinyl, treplater, gulvbord osv. skal fjernes, helt til du er nede ved de originale bjelkene.
2Gulvet i stuedelen fjernes bord for bord. Her skal badet utvides cirka en meter, og det er lagt parkettgulv oppå et bordgulv. Både parkettgulvet og bordgulvet under skal fjernes.
3Bordene i det nye badet kuttes over. Skjærer du ikke tett mot en bjelke (se tegningen), er du nødt til å montere inn en ekstra gulvbjelke.
4Stikk et bord inn under kanten av de gamle gulvbordene. Skru det fast med 5 x 60 mm skruer. Svalehale platene skal hvile på bordet (se tegningen).
TIPS: Har du ikke et bord, kan du bruke en bit av en tykk kryssfinérplate.
5Rett opp bjelkene. Det kan du gjøre ved å skru lasker på siden av hver bjelke. Underlaget skal være helt plant. Her bruker vi 48 x 48 mm lekter, som skrus fast med 5 x 80 mm skruer.
Det spesielle med svalehaleplatene, er at du kan støpe det nye gulvet veldig tynt. Gulvet - plater pluss betong - kan klare seg med å være 5 cm tykt. Skal du ha gulvvarme, må du regne med 6 cm.
Svalehaleplatene passer i hverandre, slik at du kan presse endene sammen hvis du snur annenhver plate.
Her skal gulvet legges på et etasjeskille over en kjeller. Derfor er det greit å montere et gulvsluk, før rørleggeren trekker avløpsrør i kjelleren.
Skal rørene skjules i gulvet, må rørleggeren komme og gjøre dette før du støper. Det samme gjelder vannrør.
1En strimmel tynn skumgummi legges på bjelkene og stiftes fast. Det vil hjelpe til med å dempe lyden fra det nye, støpte gulvet.
2Alle runde hull i svalehale platene skjæres med en stikksag. Det er nødvendig å forbore. Bladet på stikksagen skal være ekstra langt (“baufilblad”) med fine tenner.
3Alle rette snitt på platene skjæres med en vinkelsliper. Bruk en tynn skjæreskive til metall. Husk å bruke hansker, briller og hørselvern.
TIPS: Når du skal merke opp på metall, er det best å bruke en sprittusj.
4Første plate legges med de påtrykte bokstavene og tallene ned. Den neste platen legges deretter med trykket opp. I endeskjøtene skal det være et overlapp på minst 5 cm - gjerne mer.
5Når platene vender riktig, er det enkelt å presse dem sammen. Løft opp i platen som vist, og trykk ned en bølge om gangen i platen under.
6Platene skrus fast til bjelkene i alle bølgedaler med 25 mm skruer.
VIKTIG! Du skal bare skru fast platene hvis det ikke skal varme i gulvet. Skal du ha gulvvarme, legges platene løst.
Her velger vi å støpe også den nederste delen av veggen, og ikke bare gulvet.
Oppå denne sokkelen til veggen, skal resten av veggen bygges opp av lekter som kles med plater på begge sider.
Vi begynner med å lage en forskaling, og støpe sokkelen til veggen før vi støper gulvet. Det er den enkleste rekkefølgen.
Som forskaling bruker vi de parkettbordene vi har tatt opp i stua.
1Her måtte vi montere en bit av et parkettbord, slik at parkettgulvet i stua støter inn mot sokkelen vi støper. Bordet skrus fast til de gamle gulvbordene. På et vanlig plan kegulv er ikke dette nødvendig.
2Skru fast forskalingen. Begynn med bordet som skal skrus fast til kanten av parkettbordene. Sett også korte skruer i dette bordet - de skal holde bordet fast til betongen. Skru fast det andre bordet med et kraftig vinkelbeslag for hver 50 cm.
3Skru 5 x 120 mm skruer hele veien gjennom begge de loddrette bordene. De skal sikre en fast avstand mellom bordene når betongen helles i.
VIKTIG! Husk å skru ut de lange skruene dagen etter at du har støpt betongen.
4Tøm betong i forskalingen. Her bruker vi en B30 tørrmørtel, rørt opp med en blandevisp på bormaskinen.
TIPS: Dytt dotter av isolasjon eller lignende i hullene nederst ved svalehaleplatene, så betongen ikke renner ut.
5Press betongen ned i formen, og glatt overkanten med en murskje. Dekk betongen med plast, og la den herde en uke før du fjerner bordet som vender inn mot badet. Det andre bordet kan sitte.
Det finnes et gulvsluk som er spesielt beregnet og godkjent til bruk sammen med svalehaleplater. Sluket er utviklet av firmaet Blücher. Det består av fire deler: Øverst er risten, som trykkes ned i en flik. Den passer i en monteringsplate, som igjen passer ned i underdelen på gulvsluket.
Til gulvsluket kan du også få en vannlås for noen hundrelapper ekstra. Den trykkes ned i sluket, og tas lett opp igjen når den må renses.
1Ved hullet til sluket må kanten stives opp, og du må ha noe å skru fast sluket til. Stikk en list ned under platen i begge sider, og skru den fast.
2Monteringsplaten av plast settes sammen med underdelen. Plasser avløpet i hullet i svalehaleplatene. Skru det fast til listene med 4 x 50 mm skruer.
3Stikk metallfliken ned i sluket, og juster den med avstands stykkene som følger med. Fliken skal sitte vannrett, og løftes i den betongtykkelsen du vil støpe (her 50 mm). Skru fast med tre skruer.
4Nå kan du lage støpekant til den delen av gulvet som skal ha fall mot sluket. Kanten kan lages av 21 x 45 mm glattkant. Mot sluk skal gulvet ha et fall på 1:50, i en avstand på inntil 80 cm fra sluket. Gulvet for øvrig skal ha et fall på 1:100.
Listene på gulvet er på plass. Nå kan vi lage en støp med fall mot sluket. Vi støper først ei øy i midten, fordi det er den letteste måten å styre fallet på. Listen til å trekke av overskytende betong med, skal hvile på både avløp og kanten av gulvlistene mens du trekker.
Rett etter støper vi området ut mot veggene. Gulvet skal støpes i én arbeidsgang, ellers blir ikke betongen sittende ordentlig sammen i overgangene.
Vi har valgt å bruke produkter som herder raskt. Da unngår vi lange tørketider. Det betyr til gjengjeld at du må jobbe raskt - både under støping en og under finsparklingen.
1Bland en bøtte betong om gangen, og tøm den ut på gulvet. Fordel betongen med en murskje.
VIKTIG! Husk å presse betongen inn under flikene på gulvsluket.
2Med lister i forskjellige lengder kan du rette opp betongen. Beveg listene i sikksakk-bevegelser, og trekk av overskytende betong. Den ene enden av listen skal hvile på kanten av sluket.
3Overflaten jevnes med en murskje eller et større stålbrett. Dette skal du gjøre rett etter avrettingen. Herdingen starter etter cirka et kvarter, så jobben må gjøres ganske raskt.
4Fjern alle listene. Nå ligger betonggulvet som ei øy i rommet, men støpingen må fortsette med en gang, før kantene på betongen blir for tørre.
5Tøm betong i de ytterste feltene, og rett den opp med en list. Listen holdes mot det støpte gulvet slik at fallet fortsetter. Etter tre timer er betongen herdet så mye at den kan etterbehandles.
1Stryk gulvet med en primer. Den skal sikre at den etterfølgende sparklingen med finsparkel hefter godt til betongen, fordi overflaten ikke lenger er sterkt sugende.
2Gulvet sparkles med finsparkel. Med hurtigherdende sparkelmasse har du kun et kvarter til å sparkle gulvet med en bred sparkel. Til gjengjeld er den gjennomherdet etter cirka 3 timer.
Materialer
• Lewis svalehaleplater
• Tørrmørtel, B30
• LIP Hurtigherdende Betongmiks
• LIP Hurtigherdende Finsparkelmasse
• LIP Primer
• Gulvsluk, her Blücher 350.340.075
• 21 x 45 mm glattkant furu
• 48 x 48 mm lekter
• Skruer: 4 x 50 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm og 5 x 120 mm
• Skumgummistrimmel (til støydemping)
• Vinkelbeslag, f.eks. 60 x 80 mm
• 25 mm gipsskruer
• Evt. avstandsklosser
Tidsforbruk
Cirka to uker med tørketider.
Pris
Cirka 1000 kroner per m2.
Vanskelighetsgrad
Betong og svalehaleplater er lette å jobbe med når du har laget en helt plan bunn å bygge videre på.
Tegning
Tips & Triks
Magasinartikkel
Last ned magasinartikkel
Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.
