Verdens feteste pizzaovn

Grav ut til fundamentet som ovnen og muren skal stå på. Grøften skal ikke være mer enn 25-35 cm dyp og skal bare være litt bredere enn fundamentblokkene som skal plasseres i den.

Hell betong i grøften, og plasser fundamentblokkene. Styr retning og høyde med en snor, og bruk et vater til å nivellere dem. Sett 8 mm armeringsjern i alle hull mens betongen fortsatt er våt.

De vinkelrette flikene i fronten bygges også opp av fundamentblokker. Det samme gjelder “foten” som skal bære den tunge bunnplaten bakerst.

Formen til den buede delen bakerst lages av kryssfinérplater. Skjær ut den buede formen og skru fast en rekke forskalingsbiter langs kurven med cirka 10 cm mellomrom.

Skru eller spikre på en 10 cm bred masonittplate til bordbitene. Lag enda en ramme på innsiden, cirka 60 x 60 cm, som avgrenser betongen på innsiden.

Hell betong i området mellom masonittplaten og den firkantede rammen av forskalingsbord. Firkanten støpes senere, men først etter at vedrommets sider er bygget opp.

Selve vedrommet bygges ferdig med leca blokker. Blokkene settes opp slik at de flukter flikene, og dreies vinkelrett inn på den fremste delen av det bakerste “beinet”.

Lukk alle endene i fundamentblokkene med forskalingsbord, og fyll dem deretter opp med betong. Betongen skal vibreres fortløpende, slik at den setter seg godt. Forsiktige slag med en hammer er nok.

Når betongen er tørr, kuttes alle armeringsjern med vinkelsliperen. De skal kuttes i flukt med overkanten av blokkene. Da er de ikke i veien senere.

Inngangen til vedrommet skal også være buet. Forskalingen til buen lages av lekter og kryssfinér.

Forkanten på forskalingen er 10 cm høyere enn den bakerste delen. Det gjøres slik for at buen dermed kan støpes i samme omgang som bunnplaten.

I bunnen lages forskalingen av kryssfinér. Kryssfinérplaten må skjæres til rundt blokkene som senere skal bære den tunge betongplaten. Buens radius tilsvarer buen i bunnen.

Kanten som skal holde betongen på plass må understøttes. Dette gjøres med brede bjelker som det skrus støtteklosser fast til. Bjelkene støttes også med med stolper i bakkant. Husk armeringsnett.

Når forskalingen er stabil, kan det helles betong i formen. Betongen skal tørke et døgn før forskalingen kan fjernes. Betongen er imidlertid ikke ferdig herdet og klar for ovnens varme før etter cirka en måned.

Når forskalingen fjernes, kan det være nødvendig å reparere og fylle opp med betong enkelte steder. Ujevnheter og buler fjernes også samtidig.

Den buede delen lukkes med lecablokker bak. Skråskjær blokkene med en porebetongsag eller en våtskjærer etter beste evne, og fyll opp med murmørtel i fugene.

Oppå den massive betongplaten skal det lages enda et lag. Denne gangen av porebetongplater. Den 100 mm tykke platen isolerer ovnen nedenfra og forhindrer at betongen sprekker opp under de høye temperaturene. Platene kan skjæres til med håndsag, stikksag eller vinkelsliper.

Platene limes til betongplaten med ildfast mørtel. Platene skal ligge vannrett og være helt tette i sammenføyningene.

Tredje og siste lag i bunnen består av ildfaste plater. Når de er lagt, kan det startes på selve kuppelen. Begynn med å lage en prøveoppstilling av den nederste steinrekken før du begynner å mure.

Lag en list som har samme lengde som ovnens radius. Listen festes på et beslag som kan rotere 360 grader i midten av ovnen. Den svarte masonittmalen fungerer som midlertidig tildekking.

Juster fugebredden fortløpende. Hvis du bare starter fra en side og murer hele veien rundt med samme fugebredde, risikerer du å ende med en altfor liten stump - eller en veldig bred fuge.

Allerede når den første steinrekken settes, skal det begynnes på buen til ovnens åpning (rulleskiftet). Steinene som starter buen, er stående og skråskåret i toppen. Malen til buen er laget av to tilskårede kryssfinerbiter som er skrudd sammen med passende avstand slik at rulleskiftet kan legges oppå.

Når de to hjørnesteinene står riktig og er vannrette overfor hverandre, kan du flytte malen til rulleskiftet så den ikke står i veien.

Bruk kiler til å sette steinene i riktig vinkel. Det skal ikke mye mørtel til for å holde steinene på plass midlertidig, og når mørtelen er overflatetørr, kan fugene fylles.

Hjørnesteinen til buen og første rekke stein på kuppelen skal lages så tett som mulig. Juster de to delene med vinkelsliperen og fyll på mørtel slik at fugen blir helt tett.

Kloss opp malen til rulleskiftet i bunnen, slik at den passer med høyden på skiftet.

Prøv å tilpasse lengden på buen, så det kan legges hele steiner ved siden av hverandre i rulleskiftet. Steinene ligger nesten helt tett sammen nederst, men kiler seg bort fra hverandre øverst for å danne buen.

Mur kuppelen ferdig. Den roterende avstandslisten som ble montert i begynnelsen, bestemmer formen på kuppelen. Det kan være nødvendig å støtte de siste steinradene fra innsiden for å hindre at de faller gjennom. Til slutt påføres et tynt lag mørtel på hele kuppelen med en kalkkost.

Bygg forskalingen til avsettingsbordet av plater, og understøtt det midlertidig. Denne platen er kun halvparten så tykk som den første betongplaten som ble støpt, så det er avgjørende med en grundig armering.

Den lille firkanten tettest på kuppelen lages senere med ildfaste steiner og skal derfor dekkes inn. Forskalingen her er litt høyere enn den øvrige, slik at betongen ikke renner inn i det avdekkede området.

Hell i betongen, og sørg igjen for å komprimere den grundig med vibrering, slik at all luften ledes opp til overflaten.

Bearbeid betongen når du har fylt en passe mengde i støpe formen. Betongen bearbeides ved å trykke murerskjeen ned i overflaten, slik at vannet stiger og overflaten blir blank. Det har en nivellerende effekt og etterlater overflaten mer plan. Dermed blir den lettere å jobbe på senere.

Fjern forskalingen etter et døgns tid. Eventuelle ujevnheter fjernes med en betonghøvel eller en vinkelsliper.

Bygg en mal til forkammeret. Forkammerets bue har samme radius som buen på kuppelen. Forkammeret er dog litt dypere, og det kan derfor være litt mer utfordrende å lage.

Forkammerets to loddrette sider skal mures opp og tørke før buen kan lages. Mur buen fra begge sider, og avslutt med den midterste steinen i toppen.

Hullet til skorsteinen lages rett bak forkammeret. Det bores med en hullsag til stein når murverket er tørt.

Hele den nederste delen, som skorsteinen monteres i, skal også pusses. Det lønner seg å være nøye med isoleringen, slik at det ikke slipper ut varme.

Kuppelen skal isoleres før den pusses. Vanlig isolasjon faller sammen ved 3-400 grader - derfor er det viktig at du bruker isolasjon som kan motstå de høye temperaturene. Keramisk isolasjon kan klare oppgaven. Isolasjonen skal dekkes med hønsenetting, slik at pusslaget har noe å hefte på.

Puss kuppelen med et lag ildfast pussmørtel på cirka 5-8 cm. Lag det så jevnt og rundt som mulig.

Murveggen av H-blokker fortsettes over forkammerets bue. Rundingen som skal bli i blokkene kan du lave med en vinkelsliper.

Kuppelen kan tilpasses med flere lag puss. Dermed kan formen tilpasses forkammeret og murveggen.

Større hulrom kan fylles ut og formes med en blanding av lecakuler, sement og vann. Det er enkelt å jobbe med og har samtidig en isolerende effekt.

Skorsteinens kantede form lages med blokker, men toppen støpes på stedet. Bygg en støpeform, og støp rundt det runde avtrekksrøret.

Den karakteristiske halvbuen på ovnens front støpes også på stedet. Forskalingen lages av forskalingsplater, som spennes fast til fundamentblokkene med skrutvinger. De to malene skal sitte helt parallelt.

Skap et bindelag ved å kaste ut et tynt lag puss på blokkene før du pusser. Laget skal kastes på med murerskjeen for å slå luften ut av materialet. Når det er tørt, kan alt pusses ferdig.

Når pussen er herdet, kan praktverket males.