Lag en flott og praktisk vaskeplass

Ved å bygge et åpent skap av tre og MDF-plater rundt vaskemaskinen og tørketrommelen, skaper vi en elegant vaskeplass, der vi også får kontroll på skittentøy og vaskemidler.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
1.500 kroner

Intro

Det godt brukte vaskerommet hadde behov for en oppussing. Det eneste som i utgangspunktet er bra med vaskerommet, er at det en gang har blitt laget en forhøyning til vaskemaskinen og tørketrommelen, slik at det ikke er nødvendig å bøye seg ned for å betjene dem.

Veiledning

01
Skjelettet til de to skapveggene 7 Trinn

Vi begynner med å lage de to skjelettene av 48 x 73 mm lekter, som alle øvrige deler bygges opp rundt. Eller rettere sagt: Vi måler, planlegger, prøver oss fram og retter til - og deretter lager vi de to skjelettene og setter dem fast i gulvet og taket.

Hele ideen med skapet er jo at det tilpasses etter stedet. Stolpene (H) må følge takhøyden, og bredden på den ytterste veggen er som podiet.

1

Delene til skjelettet tilpasses. Vi kapper til de fire hjørnestolpene (H) i lengden, og kiler dem fast mellom podiet og taket. Deretter er det enkelt å måle opp spikerslagene (K og J).

2

Skjelettene skrus sammen på gulvet. Stolpene (H) og de ytterste spikerslagene legges på gulvet, spennes sammen med tvinger og skrus sammen i hjørnene med 5 x 100 mm skruer.

3

Øvrige spikerslag (J og K) skrus fast mellom stolpene (H) i begge vegger. Vi setter to 5 x 100 mm skruer i alle sammenføyningene.

4

Det smale skjelettet settes fast i gulvet. Vi stiller det på plass, og forborer til to karmplugger. Et multibor klarer både treet og flisene. Hullene støvsuges, og karmpluggene slås og skrus i.

5

Øverst skrur vi skjelettet fast til taket med 5 x 100 mm skruer.

6

Skjelettet til den brede skilleveggen settes fast på samme måte i bunnen. Her setter vi også to karmplugger inn i veggen.

7

Øverst skrur vi også fast denne veggen med 5 x 100 mm skruer. Men på grunn av rørene må vi først skru en plankebit (X) i taket. Skilleveggen kan deretter skrus fast i den etterpå.

02
Sidene i skjelettet kles 3 Trinn

De to skjelettveggene pakkes inn av glatte plater, som senere males hvite. Platene er ganske tynne MDF-plater - 10 mm er nok, for platene fungerer stort sett bare som kledning på treskjelettet.

Vi begynner med å dekke sidene på de to skjelettene.

1

De to veggene kles på sidene. Vi skjærer ut de fire platene (A og B) til veggene med en dykksag. Du kan klare det med en sirkelsag langs et rett bord, men en dykksag med føringsskinne er ideell til jobben.

2

Vi spenner opp begge sidene på skjelettet med tvinger. Hold en MDF-bit mot stolpen (H). Den kan du kan støte platene (A og B) mot, slik at de blir sittende helt nøyaktig.

3

Sidene (A og B) skrus fast med 3 stk 4 x 30 mm skruer i alle spikerslag (J og K).

TIPS: Lag en vinkelrett strek ut for skruene i stolpen, slik at du treffer spikerslagene.

03
Panelene på forsiden 7 Trinn

Fronten av skapet lages med tre paneler av MDF.

Øverst stenger vi opp mot taket med et frontpanel, som skjæres til rundt noen rør under taket. Senere vil dette panelet henge sammen med en takplate, som vi setter over de brede hyllene over maskinene. Det er uansett vanskelig å rekke inn på ei hylle som sitter oppunder taket.

På fronten av sideveggene setter vi to smale panel, slik at frontene blir helt glatte.

1

På frontpanelet E tegnes rørenes plassering opp. Vi løfter panelet opp under taket, og bruker en vinkel til å overføre rørenes plassering til panelet.

2

Rørene tegnes inn på panelet (E) - bruk en passer, et glass eller en boks i passende størrelse. Avstanden fra overkant til rundingen er som avstanden fra taket ned til røret.

3

Utskjæringen sages ut med en stikksag med smalt blad. Hele røret sages ut, og resten (EX), som er til overs, brukes til å fylle ut med når platen er satt opp rundt rørene.

4

Det tilskårede panelet (E) skrus opp på de to veggene med 4 x 30 mm skruer.

5

De små platerestene (EX) over rørene limes opp. Vi skrur først på en listestump bak panelet ved hver utskjæring, slik at de små restebitene har noe å sitte mot.

6

Frontpanelene F skrus på de to veggene, påført en stripe hvitt trelim.

TIPS: Kapp panelene litt for brede, slik at du kan slipe dem ned i nivå med sidene til slutt.

7

Du sikrer en perfekt finish ved å skjære frontene F litt for brede, og deretter slipe dem ned til slutt.

04
Bakkledning og tak i skapet 5 Trinn

Skapet har nå et smalt rom ved kjellerveggen, og et bredt rom mellom de nye veggene.

Det smale rommet lukker vi med en fast bakvegg, men i det brede rommet vil vi holde det åpent bak maskinene. Bakkledningen over dem skal være lett å fjerne, slik at rør og ledninger er tilgjengelige.

I tillegg til bakveggen i det smale rommet og taket over det brede, skal vi lage anlegg for den løse bakkledningen.

1

Bakkledningen (G) i det smale rommet skjæres til så den går 5 cm inn i det brede rommet øverst. Dette gir anlegg for bakkledningen i det brede rommet senere.

2

Bakkledningen (G) skjæres til og settes fast med 4 x 30 mm skruer bak på skilleveggen. Nederst flukter den med veggen, oppe danner den et 5 cm bredt anlegg.

3

Nå setter vi de skjulte listene (L, N og M) på innsiden av sideveggene og frontpanelet E, med 4 x 35 mm skruer. Den bakerste bærelisten (L) skrus på enden av de korte bærelistene (N).

4

Takplaten (D) skrus på bærelistene (L og N) med 4 x 30 mm skruer. De siste anleggslistene (P) skrus på kanten av den nederste hyllen (R) og bak til loftet, slik at bak-kledningen (C) får støtte overalt.

5

Skapet males hvitt. Først grunner vi platene, så sparkler vi over alle skruer og skjøter. Sparklingen slipes og males med enda et lag grunning, før den avsluttende toppmalingen gir et flott skap.

05
Løse hyller og bakkledning 8 Trinn

Det har tatt noen dager å sparkle og male skapet. Nå er malingen tørr og hard nok til at vi kan gå i gang med å dytte maskinene på plass, sette inn de løse hyllene på hyllebærere og legge opp den siste bakkledningen - den som holdes mot anleggene med den øverste løse hyllen.

Mens malingen tørker, kan du olje hyllene, slik at oljen får mer tid til å herde.

1

Vi borer hull til alle hyllebærerne med et 4,5 mm bor. Vi er nøye med å bore presist, slik at hyllene ikke kommer til å ligge og vippe.

2

Hyllebærerne slås i hullene. Vi bruker små runde metallbærere med krage. I motsetning til flate utgaver, kan de hindre hyllene i å gli, hvis hyllene har spor til holderne.

3

I kjellerveggen setter vi små vinkler til de smale hyllene (S). Vinklene settes fast med skruer og murplugger.

4

Vi lager spor til hyllebærerne ved å bore. Sporet får hyllene til å ligge rolig på hyllebærerne. Sporet lages ved å spenne sammen to hyller, og bore et hull midt mellom dem med et 8 mm bor.

5

Hyllene (R og S) behandles med olje. Oljen smøres på det friske treet, og arbeides ned med et våtslipepapir eller en grov svamp. Etter 20 minutter poleres overskytende olje av med klut.

6

Maskinene settes inn, og nederste hylle (R) legges opp. Sørg for at begge maskiner står stabilt i vater. I bakkant av hyllen sitter den flerde og siste anleggslisten (P) for bakkledningen (C).

7

Bakkledningen (C) lirkes inn på plass. Den settes ikke fast, men presses mot anleggslistene (P og M) når den øverste hyllen (R) legges på bærerne. De smale hyllene (S) legges opp - dermed er vi ferdig.

8

Den øverste brede hyllen holder den løse bakkledningen på plass - og det er lett å komme til bak maskinene, hvis det er behov.

Materialer

10 mm MDF-plate:
• 2 sider (A) à 69 x 190 cm
• 2 sider (B) à 39 x 190 cm
• 1 bakkledning (C), 81,4 x 122 cm
• 1 takkledning (D), 39 x 122 cm
• 1 frontpanel (E), 20 x 170 cm
• 2 frontpaneler (F) à 9 x 170 cm

12 mm melaminplate:
• 1 bakkledning (G), 44 x 190 cm

48 x 73 mm lekter:
• 4 stolper (H) à 190 cm
• 5 spikerslag (J) à 60 cm
• 5 spikerslag (K) à 30 cm

21 x 45 mm firkantlist:
• 2 bærelister (L) à 122 cm
• 1 anleggslist (M), 80 cm
• 2 bærelister (N) à 31 cm
• 2 anleggslister (P) à 113 cm

26 mm stavlimt benkeplate:
• 2 hyller (R) à 40 x 122 cm
• 3 hyller (S) à 30 x 40 cm

Dessuten:
• 5 x 100, 4 x 35 og 4 x 30 mm skruer
• 5 x 100 mm karmplugger
• 6 møbelvinkler
• 14 hyllebærere
• Trelim
• Grunning
• Sparkel
• maling
• Treolje

Til gulv og vegg:
• Flislim
• Fliser
• Fugemørtel
• Gipssparkel
• Veggmaling

Tidsforbruk

1-2 dager, pluss tørketid for vaskeskapet.

Pris

Cirka 1500 kroner for skapet.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å få skapet opp å stå, men du skal håndtere mange typer oppgaver og improvisere og tilpasse etter forholdene.

Tegning

Maskinene settes inn i et skap med hyller

Etterpå bygger vi et skap rundt de to maskinene. Det gjør ikke bare rommet penere. Det gir også god hylleplass til skittentøyskurver og vaskemidler. Dette skapet følger du underveis i byggingen på disse sidene. Vi lager det av lekter og lister, som dekkes av MDF-plater og utstyres med hyller.

Tips & Triks

Slik lysnet vi veggen og gulvet

Det nye skapet sørger for orden, men forvandlingen begynte med gulvet og veggene.

Den slitte kjelleren var ikke bare rotete, men også mørk og dyster med de kraftige fargene på vegger og gulv. Så her begynte jobben.

Veggene ble først og fremst malt hvite. Etter å ha grunnet dem, sparklet vi hull og sår i veggen med gipssparkel. Deretter ble de slipt og malt med to strøk toppmaling.

På gulvet la vi lyse gulvfliser. Det er enklere enn det høres ut, for de gamle flisene satt godt, og var et ideelt underlag for de nye flisene.

Først en vask; deretter ble veggene sparklet og malt.

Flisene ble rettet inn etter podiet, først med en rekke i hver retning.

Flisene til podiet skjæres til og limes på, én og én.

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Les også: