Montering av kjøkken – fra A til Å

3 eksenterbolter skrus i hver av skapets sideplater. Fordi underskapet ikke har en plate i toppen, skal det kun sitte bolter nederst. De tilsvarende puggene stikkes inn i kanten av bunnplaten.

Sideplatene trykkes på plass på bunnplaten. Pluggene gir så godt grep, at du kan plassere begge sideplatene før du spenner dem fast med eksenterhuset, som trykkes inn i bunnplaten og vris til høyre.

Bakkledningen skyves på plass. Utskjæringen til opphengsbeslagene skal være øverst - og pass på, her kan det nemlig gå galt for selv den beste: Den hvite siden skal vende inn mot skapets innside!

De to metallskinnene skrus på overkanten av sideplatene. Trykk samtidig platene inn mot kanten av skinnen, slik at avstanden mellom sideplatene blir den samme øverst som nederst.

Første stift slår du i det ene sidestykket tett mot bunnplaten. Bakkledningen presses samtidig helt i bunn i sporet på siden og i sporet på bunnplaten.

Den andre stiften slår du i nederst i det andre sidestykket. Her presser du samtidig bunnplaten tett opp mot bakkledningen. Stiplede linjer viser hvor stiftene kan sitte.

Vinkelen mellom bunnplaten og sideplatene rettes inn med en skuffefront som vinkelmåler. Den bør bli vinkelrett hvis du presser den første sideplaten inn mot bakkledningen.

Den tredje stiften slås inn øverst på den sideplaten du satte den første stiften i. Dermed låser du vinkelen mellom sideplatene og bunnplaten fullstendig fast.

Resten av stiftene slås inn. Ta et par stifter til side til de avstandsklossene som skal sitte på bunnplaten, hvis skapet skal henges opp på veggskinner.

Opphengsbeslagene skrus på skapside-ne i de forborede hullene. På høyskap og overskap skrus beslagene på før bakkled-ningen føyes til. På bunnstykket stiftes to avstandsstykker deretter fast.

Tegn opp til opphengsskinnen. Til 80 cm høye underskap, skal det være minst 82 cm fra gulvet til skinnens underkant. Det gir 8 cm luft til sokkelen - og en benkehøyde på 90 cm. Et laservater er til stor hjelp.

Skinnen spennes løst fast. Hullene er større enn skruehodene, så du setter skruene i veggen først, hekter skinnen opp på dem - og føyer deretter til de spesielle skivene som kan justere høyden på skinnen.

Bak skinnen setter du avstandsklosser for å utligne eventuelle skjevheter i veggen. Du må derfor i første omgang sette skinnen løst, så du samtidig kan justere både høyden med de spesielle skivene og eventuelle skjevheter med avstandsklosser.

Skinnen justeres på plass. Den skal ikke bare henge vannrett i riktig høyde, nøyaktig og avstemt med høyskapene, som henger på sin egen skinne. Den skal også være helt rett, for ellers vil skapene komme til å sprike i forkantene.

Skapet henges på skinnen. Her jukser vi litt i forhold til veiledningen, og venter med å sette på sokkelbeina til skapet er på plass. Da unngår vi at de kan brekke. Skinnen bærer fint skapet alene.

Sokkelbeina settes på bunnen og justeres i høyde, til bunnen på skapet er vannrett. Beinets faste del har fire tapper, som sitter litt forskjøvet. Det gjør systemet fleksibelt, slik at to naboskap kan dele ett bein.

Skapet settes fast til naboskapet, mens plasseringen kan justeres. De skrus sammen med medfølgende skruer og muffer gjennom hullene i sidene. Til slutt låses skapene fast på skinnen.

Nå er de helt nakne stammene til skaprekken langs veggen på plass. Neste skritt er å lukke tett mot gulv og vegger.

Dekksidene skjæres ut med et så fintannet blad, at kanten blir helt ren. De 13 mm tykke platene har samme overflate som skuffefrontene og skapdørene.

Vi skrur først en dekkside på den åpne gavlen ut mot rommet. Platen spennes på skapsiden, og skrus fast fra innsiden med 4 x 30 mm skruer - pass på at de ikke trenger gjennom den tynne platen.

Dekksidene kan skjule ujevnheter på veggen. Platen er så bred, at den kan tilpasses veggen. Samtidig skjuler dekk siden den brede sprekken som opphengsskinnen skaper.

Siden på høyskapet dekker vi også med en dekkside. Også her vil den skjule sprekken bak stammen og den hvite siden. Husk at benke platen skal føres inn på undersiden av dekksiden.

Avstandsstykket mellom høyskapet og veggen strekes opp. Husk å lage plass til en dekkside, som vi skjærer ut av samme plate. Jo bedre avstandsstykket følger veggen, desto penere blir overgangen.

Avstandsstykket skrus på den dekksiden, før vi skrur den fast på skapsiden. Husk å forbore. Dekksiden her trenger ikke å dekke hele skapsiden, ettersom den bare vil synes i fronten av skapet.

Dekksiden og avstandsstykket skrus på skapet som en samlet enhet. Den er enkel å styre på plass og skru fast fra innsiden.

Sokkelfronten skjæres til med en fintannet baufil. Fronten føres ubrutt gjennom under alle elementene, der det er mulig. Her må den brytes av en rist under kjøleskapet, så det kan slippe ut varmen.

Sokkelfronten klikkes på sokkelbeina med klips som vris på plass i et spor bak på listen og forskyves, slik at de sitter ut for hver sitt bein. Skal to klips gripe om samme bein, vris de hver sin vei inn i sporet.

Benkeplaten kappes, slik at den havner tett inn mot høyskapet og stikker 1-2 cm utover skapet i motsatt side. Første snitt lager vi kun 2-3 mm ned. Da unngår vi å flise opp laminatet når vi skjærer helt gjennom platen.

Veggens ujevnheter strekes opp på platen. Vi finner en kloss så tykk som den største avstanden mellom platen og veggen, legger en blyant inntil klossen, og trekker en strek som avspeiler veggen. Utskjæringen gjør du med en stikksag.

Innerkanten av vaskeskapet strekes opp på undersiden av benkeplaten, mens den ligger på plass på skapet. Deretter legger vi benkeplaten med bak siden opp på et par lekter.

Omrisset til vasken strekes opp på baksiden av platen. Kanten av vasken legges 45 mm fra forkanten til benkeplaten. Sidene skal ligge like langt fra skapsidene. Det er lite å gå på.

Hullet strekes opp akkurat 1 innenfor omrisset til vasken. Hullet skal være mindre enn vasken, ellers faller den jo ned gjennom benkeplaten.

De rette snittene lager vi med en dykksag. Ikea foreslår at hele hullet lages med stikksag, men har du en dykksag med styreskinne, blir snittene nøyaktige, og jobben går mye raskere.

De buede snittene klarer stikksagen. Vi skjærer fra baksiden, så det er ingen risiko for å rive opp laminatet. Fordi platen ligger på to lekter, faller ikke det avskårne ned, men blir liggende.

Kiipsene til fastspenning av vasken klikkes på kanten av vasken. Klipsene på kortsidene får en strimmel maskeringsteip, så de ikke butter når vi legger benkeplaten over vasken.

Benkeplaten senkes over vasken og spennes fast på den. Vasken har en tetningslist på undersiden av kanten. Når vasken er på plass, spennes den bare til med de korte klipsbeslagene.

Benkeplaten legges på skapet og settes fast med to skruer gjennom skinnene både foran og bak i hvert element. De lange klipsene på vasken spennes på skapsidene med små beslag.

På undersiden av benkeplaten kleber vi en folie, slik at platen er beskyttet mot dampen som slår opp når vi åpner en nettopp ferdigvasket oppvaskmaskin.

Oppvaskmaskinen dyttes på plass. Avløpet under vasken i naboskapet er klar til å ta mot vannet fra den, og begge skapene har utskjæringer til slangene.

De lange opphengsskin-nene skrus på frontene. Sjekk veiledningen grundig, for alle hullene i fronten og skinnene gir utallige muligheter for feil.

Skjøtebeslagene til døren skrus på skinnene. Igjen skal du se godt i veiledningen, så beslagene treffer riktige hull når du hekter fronten på maskinen.

De skinnene vi har skrudd frontene på, får et par plastpropper øverst. De hektes på døra til oppvaskmaskinen. Nederst settes to beslag, som fronten til slutt skrus fast gjennom.

Maskinen dyttes inn og settes fast. Slanger og kabler kobles til. Beina justeres, til maskinen står vannrett. Til slutt sikres den øverst, så den ikke kan velte fremover.

Fronten settes endelig fast på døren med en skrue fra hver side. Vent til alle skuffer og dører er på plass, slik at du kan finjustere plasseringen av den.

Skinnene til hyllene til ovnen skrus opp i hullrekke nr. 16 fra bunnen, gjennom avlange hull i skinnene. Høyden justeres, så skinnenes underkant er 77 cm. Deretter skrus de ytterligere fast.

Egne skruer til hyllen over ovnen skrus inn i hullrekke nr. 24 fra bunnen. De spesielle skruene griper tak i hyllen, slik at den i motsetning til hyller på løse hyllebærere vil stabilisere skapet.

Hyllen til ovnen skrus på de faste skinnene. Den stabiliserer sidene, og gir en solid plattform for ovnen. Over ventilasjonshullet bak hyllene setter vi rister, så vi ikke tetter dem ved et uhell.

Ovnen settes fast i skapet. Den løftes opp på hyllen sin, rettes til i sidene og festes i begge sider med skruer inn i forkanten av skapsidene.

Kjøle-/fryseskapet i siste skap settes også på faste hyller og sikres ventilasjon. Her hentes kjøleluft helt nede fra gulvet, der vi må felle inn en rist i sokkelfronten.

Skuffesidene klikkes på bakstykket. Metalldelene kan være forvirrende, men bruk slissene til bunnen som peilemerke, så går det greit.

Skuffens bunn skyves inn i sidene og bunnen, og delene settes fast med et par skruer gjennom bakstykket.

Beslag skrus på frontene. Følg veiledningen! Alt etter skuffens type, plass og høyde, brukes forskjellige hull.

Bunnen og sidene klikkes på fronten. I tillegg til et kraftig beslag i skuffesiden, sikres de høye frontene med en stang.

Skuffeskinnene skrus opp. Det er mange hull i både skapet og skinnen! Finn riktig side i veiledningen, så du treffer riktig.

Skuffene skyves inn på skinnene. De skal gripe skinnene riktig, slik at skuffen stanses når den er trukket helt ut.

Hullene til grepene borer vi gjennom boremalen. Vi begynner med å lage en strek midt på alle frontenes overkant. Midt markeringen på malen legges over streken, og deretter borer vi helt gjennom fronten i de to utvalgte hullene.

Grepet skrus fast med maskinskruer fra innsiden. Teknikken er den samme på dørene, der vi også bruker bruker malen til å sikre at grepene sitter likt.

Frontenes helling justeres ved hjelp av de stengene som forbinder baksiden og frontene. De skrus til fronten står loddrett.

Fronten kan løftes og vris når du løsner en liten skrue inne i skuffesiden. Dermed kan du sikre at de sitter helt på linje.

Dørene vippes og vris på plass ved hjelp av justeringsskruer i hengslene. Du hever døren trinnløst ved å skru en skrue.

Så er hele den ene delen av det nye kjøkkenet klart til bruk. Kun øya med platetopp, dyp benkeplate og fire skuffeskap mangler, før vi har et komplett kjøkken med hvitevarer til en pris på 43.175 kroner. På romtegningen skisserer vi et kjøk ken med hjørneskap.

For å få kontroll på alle de løse ideene, skal du lage en nøyaktig oppmåling av rommet. Du skal også tegne inn alle dører, vinduer, stikkontakter, vannrør og avløp.

Fordi ingen vegger eller gulv er helt rette, må du måle flere steder, så en skjev vegg ikke velter planen.

Etter å ha tegnet opp rommet på millimeterpapiret fra Ikeakatalogen, skisserer vi opp en løs idé i rommet. Vi henter inspirasjon i prinsippene Ikeas folder gir oss for hvordan du innreder et kjøkken, slik at det kommer til å fungere best mulig.

Så skal vi prøve å tegne opp drømmekjøkkenet vårt i designprogrammet på Ikeas hjemmeside. Vi klikker oss frem til det, oppretter en profil og starter et nytt prosjekt. Prosjektet kan vi lagre kopier av underveis, slik at vi kan vende tilbake til tidligere løsninger, og vi kan finne frem den samme profilen på en hvilken som helst PC med internett-tilkobling.

Vi velger en romtype, og bygger opp kjøkkenet med dører, vinduer, avløp, også videre. Der tingene er skjeve, bruker vi de minste målene.

Deretter kan vi hente inn skap og innredning fra menyen til venstre i programmet. Det er helt enkelt: Vi klikker oss frem til det skapet vi vil bruke, og trykker på “Legg til”. Dermed står skapet i rommet, og vi kan flytte det dit vi vil ha det, og snu det den riktige veien.

Vi kan hele tiden fritt velge om vi vil se det digitale kjøkkenet rett ovenfra som en planskisse, eller i en 3D-utgave, som vi fritt vinkler og roterer.

Neste steg er et besøk hos Ikea, der vi har tid hos en rådgiver. Rådgiveren finner forslaget på nettet, og justerer det i samråd med oss, for å få det optimale ut av våre ønsker og økonomiske rammer. Rådgiveren forteller om svakhetene med hjørneløsningen, og vi blir enige om å ha en skaprekke langs den ene veggen, og flytte kokeplaten ut til en kjøkkenøy.

I hjørnet har vi to høyskap. I det første har vi en innbyg-gingsovn i benkehøyde, og i det neste har vi kjøl og frys.

Dermed er kjøkkenet på plass. Skaprekken ved veggen koster 28.479 kroner, med ovn, oppvaskmaskin, vask og kjøle-/ fryseskap, mens de fire skuffeskapene, kokeplate og den store benkeplaten på kjøkkenøya får total pris opp i 43.175 kroner.

Alle skap velges i akkurat den formen og med den funksjonen de skal ha. De vil bli levert med profiler, skinner, skuffer også videre, som hører til hver spesialitet - og som vi aldri ville husket mer enn en brøkdel av hvis vi skulle styrt det selv.

Her er drømmene kokt ned til et konkret prosjekt, med Ikeas samlede erfaring bygget inn.

Nå har vi altså fått plassert alle funksjoner riktig, valgt hvert enkelt skap og alle hvitevarer, funnet den riktige benkeplaten og valgt fronter og dører som passer til kjøkkenet.

Underveis har Ikeas planleggings-program tegnet inn delene, slik at vi har kunnet se alt både rett forfra, litt ovenfra og fra sidene.

Da rådgiveren til slutt trykker på knappen for å bestille hele herligheten, går det opp for oss hvor kjekt det er at programmet også husker og holder styr på alle delene. For selv om de enkelte skapene bare står som et vare nummer, inneholder det alle opp lysninger om hyller, skruer, rister og beslag som de enkelte skapene trenger for å fylle sin funksjon. Totalt består den endelige innkjøpslisten av ganske mange sider.

Men da har rådgiveren også husket alt. Fra opphengsskinner og dekksider, til innebygde lamper, dryppbrett under oppvaskmaskinen og det lille verktøyet som skal skjære hull til armaturet i stålkjøkkenvasken, for å nevne noe.