Intro
Veiledning
01
Skift massen
5
Trinn
Først graver vi vekk all moldjorden, slik at vi bygger oppå en ren, stabil bunn av råjord. I vårt tilfelle drenerer jorden godt, så vi nøyer oss med å grave ned 40 cm, og legge et 30 cm tykt bærelag med stein i mange størrelser. Her bruker vi naturgrus, men det mest vanlige er å bruke knust granitt (pukk).
Husk at den stampede overflaten skal være like plan som belegningen, og at du skal forberede fallet som leder vekk regnvannet. Til slutt legger du ut settelaget, som steinene skal legges på.
Grav vekk. Hvor dypt du må, avhenger av hvor mye moldjord det er. Du skal også ha plass til minimum 30 cm bærelag under settelaget og belegningen.
Mål hyppig etter. Sørg for at bunnen graves slik at den flukter med fallet vekk fra huset. Fallet skal minimum være på 2-3 prosent, altså 2-3 cm per meter.
Nå skal du legge ut den første porsjonen til bærelaget i en tykkelse på 15 cm. Sørg for at det er like tykt overalt, med riktig fall ut mot veien. Rett opp grusen fortløpende med en jernrive.
Bank gruslaget godt sammen med en platevibrator på 150 kg, før du legger det neste gruslaget, også på 15 cm. Til slutt gir du hele gruslaget enda en tur med platevibratoren.
Skift til den lille platevibratoren (85 kg), når settelaget skal stampes. Settelaget fordeles i et jevnt, tynt lag på 4-5 cm og vannes før det komprimeres lett.
02
Grusen rettes opp
4
Trinn
Nå skal du rette opp overflaten på settelaget, slik at steinene ender opp med å ligge i akkurat riktig høyde med en gang du plasserer dem.
Det er umulig fordele settelaget nøyaktig nok med øyemål og et vater. Men hjelpen er like enkel som den er genial. Du plasserer to jernrør parallelt i den høyden gruset skal rettes opp til, gravd litt ned i grusen. Deretter trykker du ned et langt bord, til det ligger på begge rørene, og trekker av overflødig grus. Du skal hele tiden passe på at bordet har kontakt med rørene.
De to jernrørene graves ned i settelaget. Plasser dem så dypt at overflaten på grusen skrapes av overalt, slik at det ikke oppstår fordypninger. Avstanden mellom rørene skal være litt kortere enn det bordet du senere trekker av grusen med.
Rørene plasseres 5,5 cm under den planlagte overflaten på belegningen. Da er det plass til de 6 cm tykke hellene, minus de cirka 5 millimeterne belegningen trykkes sammen når vi til slutt kjører over den med en platevibrator. Fallet på rørene er på 2 cm per meter. Sørg for å måle nøyaktig, så du ender opp med riktig høyde.
Overskytende grus trekkes av med et rett bord - eller en metallskinne, som her. Bordet beveges sikksakk, så du får løsnet grusen. Når grusen blir for tung å flytte, fjerner du haugen bak bordet - mens du fortsatt styrer sikkert på over siden av rørene.
Løft opp rørene, og fyll furene med grus. Vi fuktet settelaget litt før vi kjørte over det med den lille platevibratoren, vi kan derfor forsiktig gå på den avrettede over flaten uten å sette spor i den.
03
Belegningen legges
4
Trinn
De støpte betonghellene er med sine rene linjer og faste mål enkle å legge i den avrettede grusen. Besto hele belegningen av disse steinene, var det grovt sagt bare å begynne et sted og fylle på til flaten var dekket.
De uregelmessige brosteinene er en helt annen sak. De må vi plukke ut og plassere én for én. Fordi disse små steinene er omkring 10 x 10 x 10 cm, kommer du også til å måtte grave dem ned gjennom settelaget, slik at de hviler på selve bærelaget.
Hellene legges ut. Vi har spent ut en murersnor i begge retninger til å rette inn etter. Første rekke legges med støtte av en rett planke - med 10 cm mellom hver stein. Den 10 cm brede planken flyttes, og sikrer at de neste rekkene holder samme avstand.
Hellene dunkes fast med en lang, tung broleggerstang. Vi slår ikke rett på steinene, men med en planke mellom - da rettes hellene litt til i høyden etter hverandre. Du kan også bruke en stolpestump å dunke med.
Gjør en prøvelegging av brosteinene. De er omtrent 10 cm i alle retninger, og passer i mellomrommene. Fordi hellene er 40 x 40 cm, går det i prinsippet opp, men prøv å finne stein som passer sammen.
Grav ned steinene, til de stikker 5-10 mm over betonghellene. Grav ut til et par stein om gangen. Deretter fylles fugene, og be legningen kjøres over med den lille plate-vibratoren, utstyrt med en kunststoffplate.
04
Vanskelige steder
2
Trinn
Skal belegningen ligge pent rundt kloakklokk, må du bruke en vinkelsliper med en god kutteskive. Mål avstandene til hellene, og ta også høyde for plassen brosteinene vil oppta.
Plasser hellene på sine riktige plasser rundt lokket. Hold fast en tommestokk på midten av lokket, og tegn opp rundingene på hellene. Det skal være 10 cm luft til brosteinene mellom dekselet og hellene. Deretter skjærer du til hellene og legger dem.
Legg de små steinene på plass rundt lokket. Legg dem slik at de passer penest mulig.
Materialer
- Betongheller, 40 x 40 x 6 cm
- Brostein, 10 x 10 x 10 cm
- Grus til bærelag, 0-60 mm (1 m³ rekker til ca 6 m² ved et lag på 15 cm)
- Grus til settelag, 0-4 mm (1 m³ rekker til ca 20 m² ved et lag på 4-5 cm)
- Fugesand, 0-4 mm (25 kg rekker til ca 8 m²)
Spesialverktøy
- Platevibrator, 85 kg (med kunststoffplate) + en større modell på
- 150 kg
- Nivelleringsinstrument
- Broleggerstang
- 2 jernrør
Tidsforbruk
4-5 dager for 15 m² innkjørsel.
Pris
10.000-15.000 kroner for materialer til 15 m² innkjørsel + transport utgifter for grus og stein og fjerning av bortgravd avfall.
Vanskelighetsgrad
Det er ikke vanskelig å lage denne innkjørselen, men det er et stort og tungt arbeid, der du skal være veldig nøye med oppbyggingen av bunnen under steinene.
Tegning
3D-modell
Video
Tips & Triks
To typer grus
Alle de forskjellige størrelsene på steinene i grusen til bærelaget, gjør at det pakkes til en solid bunn. Men det gjør det også umulig å rette opp nøyaktig. Derfor legges stein og heller i et mer finkornet settelag.
Bærelag
Settelag
Magasinartikkel
Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.
