Tak for de neste 100 år

Start med å måle avstanden fra underkant av taksteinen til underkant av den knoppen som steinen skal hvile på. Trekk fra cirka 6 cm (tilsvarer steinens utheng over takfoten).

Avsett målet du fant på en fj nérplate slik: Målet avsettes langs kanten, og en strek (A) slås vinkelrett inn på platen. Deretter slår du en strek (B) parallelt med den første i en avstand som tilsvarer bredden på en taklekt.

Fortsett med å avsette mål. Først tykkelsen på klemlistene dine, her er de 25 mm. Slå en strek (C) 25 mm fra kanten. Slå deretter en strek (D) så langt inn som taklekten din er tykk.

Avsett taksteinens tykkelse (E) i enden av streken (D). Tegn også opp tykkelsen på en taklekt (F) i hjørnet. Det er den lekten du snart skal skråskjære som du akkurat har tegnet.

Nå slår du to parallelle streker (G) og (H) som vist på tegningen. Det grå feltet i hjørnet viser den profilen som lekten skal skjæres i. Overfør vinkelen til sirkelsaga, og sag til lekten på langs.

Skru den tilpassede lekten på taksperrene. Lekten skrus på så langt ute på sperrene som mulig. Deretter kan kan takfotsplatene legges på.

Skru fast takfotsplatene. Bruk 25 mm kryssfinér i 30 cm brede lengder, og sag hakk slik at platene ikke rager over sperrene og danner samlingssted for kondensvann.

Spikre fotblikket på takfotsplaten med aluspiker. Blikket skal trekkes så langt fram at det er plass til å sette opp både pannebord og fester for takrenne senere. Her sitter fotblikket 45 mm fra kanten av takfoten.

Rull ut butylbånd og sett det fast. Butylbåndet er en klebemasse som skal sørge for at den såkalte Haloten-fiberduken, som snart kommer på, sitter som den skal, og er tett.

Fest Haloten-fiberduken med stifter. Her er en såkalt stiftehammer uovertruffen, men du kan også bruge en vanlig, kraftig stiftepistol. Stiftene skal ned i sperrene, ikke i takfoten.

Fjern folien fra butylbåndet, så klebemassen kommer fram. Trykk duken godt ned i massen, dermed holder det tett i mange år. Butyl mister nemlig ikke klebeevnen med årene.

Legg opp den første Huntonittplaten, slik at den flukter med enden av taket, og støtt den ned mot takfoten. Rett opp så platen ligger riktig, og fest den med et par spiker.

Legg på neste plate med 10-15 cm overlegg, og gi den et par spiker så den ikke sklir unna. Spikrene skal ned i de underliggende sperrene.

Så skal du spikre på sløyfer gjennom Huntonittplatene og ned i sperrene, slik at platene blir holdt fast. Sløyfene følger sperrene og gir ventilasjon mellem takkledningen og undertaket.

Slå på et par taklekter. Lektene trenger du ikke sette på nøykatig, de ska være for å trå på, mens du legger på flere huntonittplater.

Legg neste rekke med plater, og fest dem til den underliggende rekke med beslagene. De gir et overlegg på cirka 10 cm, og hindrer at platene klaprer i vinden, eller at det fyker snø under dem.

Så fester du de riktige lektene, etter at du har merket opp til dem. Dette taket og disse steinene gir en lekteavstand på 332 millimeter.

Start med mønebjelken. En lekt skrus fast på langs av mønet med spesielle mønebeslag, som festes ned på sløyfene på begge sider av taket. Deretter kan øverste taklekt settes på.

Monter en fuglelist. For å unngå småfugler, blader og fykende snø, er det en god idé å montere en fuglelist. Den skal sitte så langt oppe at steinen ikke hviler på den, men på fotblikket. Her er det 5-6 cm opp til fuglelisten.

De ytterste rekkene med stein legges først. De loddrette rekkene med stein langs vindskiene skrus fast, slik at du er helt sikker på at de blir sittende. Her er det jo ingen “naboer” som kan holde dem.

Bind fast annenhver stein inne på takf aten. Stein i nederste og øverste rekke, samt alle stein rundt vinduer og gjennomføringer bindes fast.

Før taksteinskroken (A) ned under lekten (B) D ut fra steinen (C), og heft den i falsen på steinen ovenfor (D).

Fortsett å legge stein. Når den ytterste rekken i hver side er lagt, legges de to nederste rekkene og de tre øverste, før du fyller ut mellom. Slik sikrer du deg at takflaten dekkes jevnt.

Steinene vippes inn på plass. Hold steinen som vist, så får du enkelt lirket dem inn i falsen på de steinene som allerede er lagt på taket.

Når det ligger stein på oversiden, skal du løfte dem litt som vist på bildet, før du dytter den neste steinen på plass. Litt øvelse skal til - men det er jo også mange steiner som skal legges.

Start med å tegne opp. Skru opp vindskibordet så det går helt opp til steinene som vist, og sett merker der hver enkelt stein slutter.

Må hvor dype hakkene skal være. Her er det 24 mm, men sjekk de andre steinene også, slik at du er sikker på at alle innfellingene blir nøyaktige.

Tegn opp hakkene. Ta ned vindskibordet, og strek opp hakkene nøyaktig. Hvert hakk er 24 mm dypt, og går på skrå fra avmerking til avmerking.

Skjær ut hakkene. Still inn stikksagen til skråskjæring på 45° (så vindskiene ikke butter mot steinen lenger inne), og sag ut alle hakkene.

Noen typer stein kan være vanskelige. De har, som du kan se her, en ekstra “knast” litt lenger inne. Den er du nødt til å lage plass til hvis du skal ha vindskien helt opp på plass. Tegn opp knasten på vindskien.

Slik skal vindskibordet se ut på baksiden. Du kan se det skrå hakket (A) og utstemmingen til knasten (B). Nå gjenstår bare monteringen.

Det passer på en prikk. Vindskibordet løftes opp og dyttes på plass før det skrus fast. Hvis det skal males er det smart å gjøre det før du skrur det fast.

Start med å stifte fast mønebåndet mens du ruller det ut. Bruk en stiftepistol, eller en stiftehammer som her.

Fjern baksidefolien og trykk butylbåndet fast mot toppen av øverste rekke med stein.

Sørg for å lukke helt igjen ved å trykke båndet godt fast ned mot steinene. Noen steiner har en fals i toppen, andre er helt glatte. Men metoden er den samme.

Legg på den ytterste mønesteinen og skru den fast gjennom mønebeslaget. Fest også beslaget i mønebjelken, før du legger på de øvrige mønesteinene og fester dem med beslag.