Overbygg med glasstak

Vi merker nøyaktig opp til hakkene og lager vinkelrette streker vi kan sage etter. Vi velger å sage ned til halvparten av høyden på veggsvillen.

Vi lager de loddrette snittene med kappsagen. Sagen er justert med et dybdestopp, slik at sagbladet sager i akkurat den dybden vi har valgt.

Med en multikutter lager vi det vannrette snittet i svillen, slik at vi kan fjerne klossen. Dermed har vi et hakk til en taksperre.

Gjør de siste tilpassingene med et skarpt stemjern. Du kan male det blottede treverket i utskjæringen for å gjøre veggsvillen ekstra motstandsdyktig.

Nå kan veggsvillen boltes fast til veggen med 10 mm franske skruer. I forkant har vi boret hull gjennom svillen, inn i murveggen og satt i murplugger.

Vi smører rikelig med utendørs trelim på den ene siden av begge bjelkene. Det skal så mye lim på, at det blir presset ut når bjelkene spennes sammen. Materialene er malt på forhånd.

De to bjelkene legges sammen, limflate mot limflate.

Rikelig med tvinger. Vi tvinger de to bjelkene sammen og setter også tvinger på motsatt retning, slik at bjelkene ikke sklir fra hverandre, men limes sammen som en helt jevn stolpe.

Så kan stolpene settes i bakken. Her er det gravd et 90 cm dypt hull som stolpen er satt ned i, før det er fylt betong i hullet. Sørg for at stolpen står i lodd i begge retninger.

Stolpene forbindes midlertidig med toppsvillen i fronten mens betongen herder. Begge stolpene skal stå i lodd.

Lag et hakk i stolpene til frontsvillen. Det loddrette snittet lages i den limte sammenføyningen. Fordi limet kan være vanskelig å sage i med en håndsag, kan du med fordel bruke en multikutter.

Vi henger fast frontsvillen under veggsvillen med tvinger. Dermed kan vi merke opp til plasseringen av sperrene på den. De skal sitte nøyaktig ut for hakkene i veggsvillen. Etter oppmerkingen spennes svillen igjen fast til de to ytterstolpene med tvinger.

Sperrene legges på begge svillene i full lengde. Ved veggen må de kappes til for å kunne legges helt på plass. Merk opp ved å legge en vinkel på svillen og streke opp på sperrene etter den.

Hver sperre legges på plass oppå svillen. Det strekes opp nedenfra, slik at siden på toppsvillen er markert på sperren.

En bit av toppsvillen brukes som mal, slik at dybden på hakket kan merkes opp på sperren. Her velger vi å lage et hakk på 6 cm inn i sperren.

Sag ut hakket i sperren. Klossen som skjæres ut er skjev på grunn av hellingen på sperren. Vi passer på å følge strekene på begge sider av sperren. Det siste snittet fikses med en multikutter.

Det siste skråsnittet klares med en multikutter. Skjær fra begge sider, slik at snittet blir så rett som mulig.

Det ferdige snittet. Igjen kan du med fordel male det nakne treverket i utskjæringen.

Skru fast toppsvillen til stolpene med M10 x 120 mm bolter. Til nå har tvingene gitt oss muligheten til å justere svillen, men her settes den endelig fast.

De to ytterste sperrene monteres først. Her var det behov for å skjære litt i stolpen for å få sperren helt plan med enden av svillen.

Inne ved veggen forborer vi til en skrue i hver sperre med et 5 mm bor. Vi borer gjennom svillen fra undersiden

Før vi skrur, retter vi opp hver enkelt sperre, til de ligger vinkelrett på svillen. En stor tvinge gir oss muligheten til å vri sperrene på plass.

Hver opprettet sperre får en 5 x 100 mm skrue. Dermed sitter de godt fast.

I motsatt ende rettes alle sperrer inn. De skal ha både riktig innbyrdes avstand og sitte i lodd. Igjen kommer den store tvingen i bruk hvis sperrene må vris i lodd. Vi setter en 5 x 100 mm skru ned gjennom sperre og svill fra oversiden.

Vi måler opp til hver enkelt plate for seg. Veggen vår buer litt. Noen plater skal derfor være litt lenger enn andre, hvis kantene på enden skal flukte.

Den øverste listen kan først monteres etter at det er lagt på to plater. Du må derfor opp mellom sperrene, for å strekke deg over platene og skru på topplisten.

Monter skjøteprofilen. Forbor med et 6 mm bor, og skru fast profilen med de medfølgende 6 mm skruene. Vi monterer først to profiler, deretter én om gangen.

Nå legger vi opp platen. Det krever to mann, slik at den ene kan støtte platen mens den andre dytter på fra enden av den.

Når en plate er lagt på plass, passer kantene inn i skjøteprofilen. Deretter skal det monteres en dekklist med skruer som passer mellom plastplatene. Skruene kjøpes sammen med profilene.

Til slutt klikkes en klikklist ned i midten av dekklisten, slik at det er lukket helt tett. Deretter klatrer vi ned, flytter oss én sperre og klater opp igjen for å montere neste plate med dekk- og klikklist.

De klare platene er ikke tråkkefaste, og de får lett riper og andre småskader. Derfor dekker vi til med både presenninger og bord.

Vi forborer gjennom inndekkingen med 60 cm mellomrom og skrur fast profilen med 4,5 x 60 mm skruer inn i murplugger.

Mellom hver sperre legger vi en tetningsstrimmel mellom inndekkingen og platene. Dermed er det helt tett, og selv slagregn vil ikke kunne trekke inn under platene.

Når platene er spylt rene for støvet som uunngåelig kommer fra arbeidet med inndekkingen, kan vi nyte lyset som uhindret skinner gjennom de klare platene.