Slik får terrassen perfekt fall

Stikk først en spade i bakken og se hva du har med å gjøre. Du skal grave ned til fast og stabil råjord. Her kan vi nøye oss med et bærelag på 15 cm under avrettingsgrusen og herregårdssteinene.

Mål opp og skriv ned målene. Et godt tips er å holde seg til å bruke hele eller halve meter i den grad det kan la seg gjøre rent praktisk – en terrasse på 7 x 7 meter er enklere å beregne og merke opp til, enn en terrasse på 5,64 x 7,68 meter.

Planlegg hvor du skal gjøre av massen som graves av. Her er det 10 kubikkmeter jord – og dette er bare halvparten. Kan du ikke bruke jorden i hagen, må du betale for å bli kvitt den.

Lag en utførlig skisse over prosjektet. Jo bedre du lager skissen, desto enklere blir det å regne ut fallet og mengden materialer du skal bruke.

Begynn med å avgrense hele utgravingen med snorer. Sørg for å banke markeringspinnene godt ned, uansett om de er av metall eller bambus, slik at de ikke faller hvis (når) du snubler over snorene.

Nå skal du finne og stille inn 0-punktets høyde på rotasjonslaserens målepinne. 0-punktet er der terrassens fremtidige belegning begynner, altså i det innerste hjørnet mellom hovedhuset og tilbygget.

Selv med svart belte i minigraverkjøring kan det lønne seg å grave langs husveggene med en spade. Da risikerer du nemlig ikke å ødelegge kledningen på huset med skuffen til minigraveren.

Vi planlegger nullpunktet i det innerste hjørnet, og graver ned til 24 cm under steinbelegningens fremtidige overkant (15 cm bærelag, 3,5 cm avrettingsgrus og 5,5 cm belegningsstein = 24 cm).

Den 7 meter lange rennen langs hovedhuset graves ned til riktig dybde, det vil si 24 cm under 0-punktet innerst i hjørnet og 31 cm under nullpunktet ved det ytterste punktet. Bruk rotasjonslaseren til å sjekke at du treffer de helt riktige dybdene.

Start utgravingen lengst fremme på tomten, og beveg deg bakover med minigraveren. Selv om du har gravd av med en spade langs huset, skal du likevel passe på at du ikke treffer huset med skuffen.

Sørg for fortløpende å måle etter med målepinnen. Da er du nemlig sikker på at det ikke graves for dypt. Husk at jo dypere du graver, desto mer skal det fylles opp.

Akkurat som med minigraveren, krever det litt øvelse å kjøre en minidumper. Men den virker stort sett som en forvokst hagetraktor, og den sparer deg for cirka tre dagers manuell flytting av jord og grus.

Lag noen grushauger rundt omkring i utgravingen, som passer med høyden bærelaget skal ha. Dermed kan du lage en god grovfordeling av grusen.

Sjekk fortløpende at høydene er riktige overalt. Nå skal du altså legge til 15 cm på de målene du opererte med da du rettet opp underlaget.

Når du likevel har en minigraver eller en minidumper, kan du like gjerne bruke den til å komprimere bærelaget. Kjør frem og tilbake til gruslaget blir hardt.

Avslutt med å kjøre over bærelaget med platevibratoren. Du vet at laget er komprimert hardt nok når platevibratoren begynner å slå lett tilbake/hoppe.

Avrettingsgrusen fordeles oppå det komprimerte bærelaget med en asfaltrake. Asfaltraken er bedre enn en rive, fordi riven vil rufse opp bærelaget. I tillegg er asfaltraken også mye bredere.

På samme måte som med bærelaget, komprimeres avrettingsgrusen også med platevibratoren. Husk å måle flittig etter med målepinnen, slik at du er sikker på at laget blir tykt nok.

Plasser tre vannrør med halvannen meters mellomrom, og grav dem ned i avrettingsgrusen til den høyden som grusen skal rettes opp til: rett under steinene.

Juster rørene i riktig nivå og med riktig fall. Finjusteringen er enklest å klare ved å slå på rørene med en slegge.

Rett opp gruslaget ved å sikksakke rettholten bakover oppå rørene. Når første stykke er rettet opp, går du videre: Ta rørene forsiktig opp, etterfyll rennene med grus, og grav ned rørene igjen.

Når du er ferdig med å rette opp, legger du de innerste rekkene belegningsstein fra nullpunktet og ut. Hvis du begynner med å anlegge en sti, kan du kjøre inn stein via den uten å ødelegge gruslaget.

I dette tilfellet har vi huset å støtte oss til, men ellers kan du bruke rettholter, lange bord eller snorer å styre etter, slik at du holder rekkene av steiner rette.

Vi legger steinene i forband der de overlapper hverandre. Derfor kjører vi med hver annen rekke forskjøvet. De innerste steinene tilpasser vi med en steinkutter.

Vi støper fast kantblokker langs ytterkanten, slik at belegningen ikke sklir. Blokkene er 14 cm høye, så vi graver 20 cm ned i gruslagene, fyller rennen halvveis opp med tørrbetong, setter steinene og vanner.

Alle steiner er lagt, og nå skal de kjøres over med platevibratoren. Deretter fyller du fugene halvveis opp med fugesand og kjører en tur til med platevibratoren, før du til slutt fyller helt opp med fugesand.