Intro
Veiledning
01
Fjern all moldjorden
3
Trinn
Begynn med å fjerne all moldjord fra stedet du vil anlegge den nye terrassen. Grav deretter en 40 centimeter bred renne til 90 centimeter under bakken langs kanten, der støttemuren senere skal plasseres.
Fyll bunnsikringsgrus i rennen i lag på 20 cm, og komprimer med en jordloppe. Når rennen er fylt opp, kjører du også over resten av bunnen med jordloppen, for å sikre at den er banket godt sammen.
02
Sett blokkene til støttemuren
11
Trinn
Støttemuren skal holde konstruksjonen i regn, sludd, kulde og vind i mange år fremover. Og den skal ikke bare holde de forskjellige lagene til terrassen på plass på lang sikt, men også under alle vibrasjonene på kort sikt, når du senere i prosjektet komprimerer underlagene med en platevibrator.
Vi bygger støttemuren av forskalings blokker på 30 x 60 x 10 cm (b, l, h). Det er ikke sikkert du finner tilsvarende blokker, men da kan du bare bruke noe annet.
Sett opp snorer for å markere retningen på murene. Snorene settes i samme høyde som terrenget rundt. Vær nøye med å få hjørnene helt vinkelrette.
Grusen rettes opp i en bredde på 40 cm, og 15 cm under snoren. Da blir det plass til 10 cm betong og 5 cm av de nederste blokkene i støttemuren.
Skjær til blokkene. Der støttemurblokkene og toppblokkene skal “rundt hjørnet”, velger vi å skjære blokkene i vinkel med en vinkelsliper. Vi merker opp hjørnene på blokkene, og skjærer forsiktig. Vi må også skjære til flere halve blokker.
Bland jordfuktig betong i en trillebår. Sørg for at konsistensen er fast. Start ved murens laveste punkt, og legg ut et lag betong på 10 cm til de nederste blokkene.
Den første blokken bankes ned i betongen, slik at den havner 5 cm over snoren. De øvrige blokkene i første skift settes på samme måte. Fortsett til overkanten på siste blokk i skiftet er 5 cm under snoren.
Kontroller med jevne mellom rom at skiftet er vannrett. Det gjøres med et langt vater. Her kan du for øvrig se hvordan den første hjørneblokken stikker 5 cm over snoren, mens den siste ligger 5 cm under snoren.
Lag en trekantstøping på 10 x 10 cm på både for- og baksiden av blokkene i nederste skift. Deretter skal du fortsette med den første hjørneblokken, slik at du kan fortsette jobben rundt hjørnet.
Fyll betong i hjørnene. Ettersom vi ikke har egne hjørneblokker som legges i forband, fyller vi hjørnene med betong for å sikre at sidene henger solid sammen.
Dekk trekantstøpingene med grus, etter hvert som du lager dem. Dette er for å sikre at den jordfuktige betongen ikke tørker for raskt. Dermed blir støpingene så sterke som overhodet mulig.
Sett andre skift, til det havner 5 cm under snoren. Start fra det laveste hjørnet (oppå nederste skift), og legg ny betong etter hvert som blokkene i andre skift legges forbi blokkene fra nederste skift.
03
Bygg opp underlaget
6
Trinn
Nå starter oppbyggingen av underlaget til terrassen. Nederst legges et bunnsikringslag. Det skal drenere vekk vann som trenger ned i gruslagene, og hindre at frost og tele hever belegningen. Deretter legger vi et bærelag. Det legges så nøyaktig at settelaget under hellene blir så tynt som mulig, og helst et sted mellom 2 og 4 cm.
Pass på ikke å presse støttemuren når du komprimerer lagene. Bruk en platevibrator på maksimalt 130 kg.
Bunnsikringslaget legges i en tykkelse på maksimalt 15 cm, og komprimeres med platevibratoren. Fortsett til du er 23 cm fra toppen av den øverste blokken (8 cm heller, 3 cm avretting og 12 cm bærelag). Merk deg at toppblokken ikke er regnet med.
Er bunnsikringslaget veldig tørt, vannes det før komprimeringen. Grusen komprimeres med platevibratoren, med 3-4 overkjøringer og 50 prosent overlapp. Men ikke kjør for tett på støttemuren!
Bruk en hjemmelaget stampestokk til å komprimere grusen langs støttemuren med. Da skåner du støttemuren for de harde vibrasjonene fra platevibratoren.
Siste lag med bunnsikring planeres med en asfaltrive. Oversiden skal ha et fall på 1,5-2 prosent mot den åpne siden av terrassen. Ta høyde for at det siste bærelaget setter seg omtrent 2,5 centimeter.
Det øverste bærelaget legges og komprimeres. Laget skal være 12 cm tykt, og fordi det setter seg 2-3 cm, legges det i et lag på 14-15 cm, før det komprimeres. Husk fortsatt å holde et fall på 1,5-2 prosent!
Legg hellene
Terrassen nærmer seg en avslutning. Nå skal du legge et tynt settelag på 2-4 cm, og deretter legge hellene. Når du har lagt hellene, skal du sette toppblokkene på plass for å dekke toppen av støttemuren. Du avslutter prosjektet ved å feie fugesand i fugene, så hellene ikke sklir.
Pass på ikke å tråkke på settelaget når du legger hellene, og avslutt med å legge toppblokkene.
Materialer
- Bærelag: 2 m³
- Bunnsikring: 10 m³
- Settelag: 1 m³
- Fugesand: 25 kg
- Heller (60 x 60 x 8 cm): 24 stk.
- Tørrbetong: 15 x 25 kg
- Forskalingsblokker (30 x 60 x 10 cm): 75 stk.
- Toppblokker: 21 stk.
Spesialverktøy
- Platevibrator, maks. 130 kg
- Jordloppe/stamper
- Vinkelsliper med diamantblad
Tidsforbruk
4 dager.
Pris
Ca. 10.000 kr for 12 m² terrasse.
Vanskelighetsgrad
Å bygge en terrasse på et skrått underlag er et enkelt, men ganske tungt arbeid.
Tegning
Planlegg plasseringen
Når du har bestemt hvor terrassen skal plasseres, starter planleggingen for alvor. Det er viktig på forhånd å vite hvilke steiner eller heller du vil bruke. Den totale lengden og bredden bestemmer nemlig støttemurens plassering, og det er den du skal begynne med. Vi bruker betongheller i en størrelse på 60 x 60 cm, og fordi vi har tenkt å lage terrassen fire heller bred og seks heller lang, ender de indre målene, altså målene innenfor støttemuren, på 240 x 360 cm.

3D-modell
Video
Tips & Triks
Løs moldjord er gift for tunge bygge prosjekt som en steinterrasse. Derfor er det viktig at du graver vekk moldjorden før du bygger opp.
Forskalingsblokker er enklere å løfte og jobbe med enn massive blokker, men bruk det du har tilgang til og lyst til å bruke.
Hemmeligheten bak en snorrett støttemur, er å jobbe etter en snor, som følger det omkringliggende skrånende terrenget.