Hagen er skrå - slik bygger du den rett!

Begynn med å fjerne all moldjord fra stedet du vil anlegge den nye terrassen. Grav deretter en 40 centimeter bred renne til 90 centimeter under bakken langs kanten, der støttemuren senere skal plasseres.

Fyll bunnsikringsgrus i rennen i lag på 20 cm, og komprimer med en jordloppe. Når rennen er fylt opp, kjører du også over resten av bunnen med jordloppen, for å sikre at den er banket godt sammen.

Fyll opp hele utgravingen med et bunnsikringslag, til det kommer i nivå med terrenget. For hver 20 cm grus, skal du komprimere med jordloppen eller platevibratoren.

Sett opp snorer for å markere retningen på murene. Snorene settes i samme høyde som terrenget rundt. Vær nøye med å få hjørnene helt vinkelrette.

Grusen rettes opp i en bredde på 40 cm, og 15 cm under snoren. Da blir det plass til 10 cm betong og 5 cm av de nederste blokkene i støttemuren.

Skjær til blokkene. Der støttemurblokkene og toppblokkene skal “rundt hjørnet”, velger vi å skjære blokkene i vinkel med en vinkelsliper. Vi merker opp hjørnene på blokkene, og skjærer forsiktig. Vi må også skjære til flere halve blokker.

Bland jordfuktig betong i en trillebår. Sørg for at konsistensen er fast. Start ved murens laveste punkt, og legg ut et lag betong på 10 cm til de nederste blokkene.

Den første blokken bankes ned i betongen, slik at den havner 5 cm over snoren. De øvrige blokkene i første skift settes på samme måte. Fortsett til overkanten på siste blokk i skiftet er 5 cm under snoren.

Kontroller med jevne mellom rom at skiftet er vannrett. Det gjøres med et langt vater. Her kan du for øvrig se hvordan den første hjørneblokken stikker 5 cm over snoren, mens den siste ligger 5 cm under snoren.

Lag en trekantstøping på 10 x 10 cm på både for- og baksiden av blokkene i nederste skift. Deretter skal du fortsette med den første hjørneblokken, slik at du kan fortsette jobben rundt hjørnet.

Fyll betong i hjørnene. Ettersom vi ikke har egne hjørneblokker som legges i forband, fyller vi hjørnene med betong for å sikre at sidene henger solid sammen.

Dekk trekantstøpingene med grus, etter hvert som du lager dem. Dette er for å sikre at den jordfuktige betongen ikke tørker for raskt. Dermed blir støpingene så sterke som overhodet mulig.

Sett andre skift, til det havner 5 cm under snoren. Start fra det laveste hjørnet (oppå nederste skift), og legg ny betong etter hvert som blokkene i andre skift legges forbi blokkene fra nederste skift.

Fortsett med å legge støttemurblokker i skift, til det siste skiftet rekker rundt terrassen (bortsett fra den åpne siden). Til slutt fyller vi de hule blokkene med grus som stampes godt sammen.

Bunnsikringslaget legges i en tykkelse på maksimalt 15 cm, og komprimeres med platevibratoren. Fortsett til du er 23 cm fra toppen av den øverste blokken (8 cm heller, 3 cm avretting og 12 cm bærelag). Merk deg at toppblokken ikke er regnet med.

Er bunnsikringslaget veldig tørt, vannes det før komprimeringen. Grusen komprimeres med platevibratoren, med 3-4 overkjøringer og 50 prosent overlapp. Men ikke kjør for tett på støttemuren!

Bruk en hjemmelaget stampestokk til å komprimere grusen langs støttemuren med. Da skåner du støttemuren for de harde vibrasjonene fra platevibratoren.

Siste lag med bunnsikring planeres med en asfaltrive. Oversiden skal ha et fall på 1,5-2 prosent mot den åpne siden av terrassen. Ta høyde for at det siste bærelaget setter seg omtrent 2,5 centimeter.

Det øverste bærelaget legges og komprimeres. Laget skal være 12 cm tykt, og fordi det setter seg 2-3 cm, legges det i et lag på 14-15 cm, før det komprimeres. Husk fortsatt å holde et fall på 1,5-2 prosent!

Legg hellene
Terrassen nærmer seg en avslutning. Nå skal du legge et tynt settelag på 2-4 cm, og deretter legge hellene. Når du har lagt hellene, skal du sette toppblokkene på plass for å dekke toppen av støttemuren. Du avslutter prosjektet ved å feie fugesand i fugene, så hellene ikke sklir.

Pass på ikke å tråkke på settelaget når du legger hellene, og avslutt med å legge toppblokkene.