Legg terrassen helt fritt

Jorden under terrassen graves vekk. Det handler om å få vekk mold, og nå en stabil råjord, som du kan legge ut grus på. Det går greit å fjerne de 2,5 kubikkmeterne med spade og krafse, men det sparer deg for mange tunge tak om du får maskinhjelp.

Alle lengder til bjelkelaget kappes i riktig lengde. De lange lengdene vil du typisk kappe etter en oppstreking, men de korte tverrbjelkene (D) kapper du raskest og mest presis ved å sette en stoppkloss 25 cm fra sagbladet.

Kapp-/gjærsagen kan du nesten ikke klare deg uten, for treet er hardt – og det fortjener flotte rene snitt.

Bjelkelagets hjørner skal skjøtes med vinkelbeslag (J). Husk at du ikke skal sette skruer i alle hull - de skrus i slik at de ikke sprekker opp treet. Bruk alltid beslagskruer i beslagene, her i rustfritt stål, som holder lengst i trykkimpregnert tre.

I hjørnet her setter du ikke skruer helt ute i vinkelen. Det er for tett på treets endekant.

Bjelkelaget skrus sammen. Først settes rammen sammen (A og B) med vinkel beslagene (J), så settes de lange bjelkene (C) inn med bjelkesko (K), og til slutt settes de korte tverrbjelkene (D) og hjørnebjelkene (E) inn med 120 mm skruer.

Bjelkelaget legges på plass på den stampede stabilgrusen, der vi har lagt ut heller som bjelkene kan ligge på. Bjelkelaget presses i vinkel - når diagonalene er like lange, er vinklene helt rette.

Mellom bjelker og heller legger vi grunnmurspapp mot oppstigende fukt. Høyden justeres med flere lag papp eller kiler, og begge fikseres når bjelkelaget ligger vannrett og understøttet overalt. Vår terrasse krever dog mer enn papp.

Vi borer hull i steinene med en borhammer med 22 mm bor, som du låner eller leier. Du kan godt innrette deg litt etter steinene når du plasserer hullene, bare de sitter 5 cm eller litt mer inn fra ytterrammens innerside.

Hullet blåses grundig fri for støv. Ellers blir det problem å få limet til å hefte og holde bjelkeskoen.

TIPS: En omgang med trykkluft fra en kompressor er ideelt til denne jobben.

Hullet fylles halvt med egnet lim. Deretter har du 5-10 minutter for å sette stolpeskoen på plass, avhengig av temperatur. Vi bruker forankringsmørtelen Fischer FIS VS 300 i dette tilfellet.

Stolpeskoen (L) presses ned i hullet, til limet kommer tytende ut.

TIPS: Som du ser fikserte vi terrassens kant med lekter da vi klosset motsatt ende opp på hellene. Terrassen skal være i vater og balanse når den monteres til bjelkeskoen.

Bærebjelken (H1) under bjelkelaget skrus fast i stolpeskoen (L), mens limet er bløtt - hvis stolpeskoen rekker høyt nok opp. Bærebjelken spennes til bjelkelaget mens limet herder. Etter tre timer tas tvingen og den midlertidige støtten vekk.

Hvis stolpeskoen ikke når opp til bærebjelken (H1), setter vi en loddrett stolpe (H2) inn mellom stolpesko og bjelke. Med gjærsagen sager vi et hakk i stolpen (H2), som bjelken plasseres i før de skrus sammen. Stolpen skrues så fast i skoen (L).

Til slutt settes bjelkelag og bærebjelker sammen med vinkelbeslag - samme type som vi brukte på rammen, eller noen litt mindre, de skal ikke belastes hardt. Deretter fjerner vi støtter og tvinger, og er klar for å legge gulvet.

Eikebordene til kantene (F) skjæres til i riktig lengde. Du skal sikre 5-6 mm luft mellom bordene, slik at det ikke samler seg fukt. Er treet veldig tørt, så gir du litt mer luft, slik at de kan utvide seg uten å ligge for tett. Kanten legges 3 cm ut over rammen.

En ekstra tverrbjelke (D) settes opp hvis kantbordene ikke rekker hele veien, men må legges i forlengelse av hverandre. På den måten får du støtte under enden av begge bordene, og du fristes ikke til å legge dem for tett sammen.

Beslaget skrus på undersiden av terrassebordene. Du bruker to skruer, og den fleksible delen av beslaget gjør at beslag og skruer følger treet når veden arbeider ved skiftende fukt. Beslaget settes slik at det vil sitte i kanten av en bjelke.

Det ytterste bordet skrus fast først. Beslagene er saget av slik at de ikke rekker ut over kanten. Bordet skrus fast gjennom beslagene i den ene siden. Da det har slått seg litt, fester vi endene og presser resten på plass, før de siste skruene settes i.

Bordene skrus kun fast i den ene siden - i den andre siden presses beslaget bare inn under nabo bordet. Det betyr ikke bare at du unngår skruer på gulvets overside, men også at treet kan bevege seg sideveis uten å rive i skruene.

Beslagene settes forskjøvet i forhold til nabobordet, slik at beslagene sitter ved siden av hverandre på bjelken. Hvis du får satt et beslag litt skjevt, gjør den fleksible delen av beslaget det normalt ganske enkelt å flytte det litt i ene enden.

Terrassebordene må presses på plass, før du skrur dem fast. De holder seg sjelden rette over tre meter. Den faste luften på 6 mm sikres dels med avstands-klosser, eller som her med en skruetrekker, dels ved å presse bordet med et stemjern.

Avstanden til kantbordene skal også holdes. Selv om bankirai-bordene er saget i samme lengde, kan det bli nødvendig å kappe dem litt av. Det gjør du heldigvis helt uten problemer med kapp-/gjærsagen.

De lodrette sidene (F2) settes opp til slutt. I første omgang fester vi dem med 60 mm skruer ovenfra gjennom det ytterste bordet (F1). Her aksepterer vi altså en skrue fra oversiden. Ideelt sett bør du forsenke, og lukke hullet med en trepropp.

Deretter skrus sidene til rammen, også med 5,0 x 60 mm rustfrie skruer.

TIPS: Som du ser, har vi lagt fiberduk ut under terrassen for å stoppe ugress. Det er kun for å gi ro i sjelen. Det trenger så lite lys ned, at ugresset sannsynligvis ikke vil gro.

Avstanden mellom bordene i hjørnene kan trenge en justering. Det gjøres enkelt med et 6 mm notjern i overfresen, som føres langs en skinne. Men glippene vil alltid variere litt i bredden med årstidene og varierende luftfuktighet.

Her monteres rekkverket midlertidig med klammer og bolter på rammens innside.

Når første kantbord er lagt, reiser vi igjen rekkverket, mens vi fortsatt kan komme til for å bolte det fast.