Glatte flater med stil

Den nye dampsperren festes med noen stifter, etter at vi har fjernet det gamle taket og rensket det for alle spiker og annet som kan skade den nye plastfolien. Lengden settes på langs av takbjelkene.

De neste lengdene plasseres med overlapp over et spikerslag. Teknikken er å stifte den ene langsiden og deretter dytte folien opp på tvers midtveis. Da er det enkelt å få resten glatt.

Dampsperrefolien limes fast på veggene hele veien rundt med et spesielt dampsperrelim. Trykk en sammenhengende stripe lim opp på veggen, og klem deretter folien fast i den.

Folien skjæres av 8-12 mm nede på veggene med støtte mot en bred sparkel. Bryt fram et friskt blad på kniven, slik at du ikke skader folien.

Overlappene mellom to lengder folie teipes helt tette med en spesiell dampsperreteip. Med små biter teip dekker vi over alle stiftene og selv den minste antydning til rift eller sprekker.

Mot spotlys og ventilasjonsåpninger tetter vi med spesielle mansjetter. Midten på dem er en seig, elastisk duk. Den skjæres til, slik at den kan klemmes tett rundt åpningen.

Fibergipsplatene skjærer vi til med sag. Enten en stikksag eller en håndsag som ikke skal brukes til tre lenger.

Platene skrus opp med spesialskruer som kan trekke hodene ned i den harde overflaten. Ved veggene fjerner vi sparkelkanten og lager 5-7 mm luft, slik at det er plass til en akrylfuge.

De neste platene skrus opp i forband, altså forskjøvet, slik at det ikke blir kryssende skjøter. Vi setter skruer for hver 20 cm. Du skal trykke godt til for å få hodene helt ned i platen.

Skjøtene sparkles helt med en spesiell sparkel-limmasse. Fyll ut med sparkelen på tvers av kantene først. Da er du helt sikker på at fugen fylles til bunns. Glatt deretter ut med sparkelen på langs.

Et armeringsbånd strykes ned i den bløte massen med en sparkel. Med den brede sparkelen glatter du igjen ut over hele den forsenkede fasen.

Minst en gang til sparkles overflaten, slik at både skjøter og alle skruer er helt dekket. Du kan sparkle hele flaten til slutt. Bruk da vanlig sparkelmasse, det er mye enklere å slipe ned.

Taket slipes glatt med fint slipepapir, enten på en kloss eller med maskin. Vær nøye. Dagslys fra siden vil avsløre alle små ujevnheter. Til slutt tettes fugen med akrylfugemasse.

Taket males 2-3 strøk - etter at vi har grunnet det med en forankrings-grunning som gjør at platene ikke suger malingen. Det gjør det mye enklere å få en helt jevn, hvit overflate.

Vi rydder veggene for så mye som mulig. Rørene til vannet får vi en rørlegger til å proppe igjen. Noen av strømboksene proppes også. Da kan vi pusse og male over dem, og åpne opp til dem etterpå.

Flisene renses til bunns. Først fjernes fett og skitt med grunnrens, og veggen tørkes av med rent vann. For å sikre godt feste, sliper vi over flisene med et fint slipepapir.

Flisene dekkes med flislim. Vi trekker på den fleksible, sterkt klebende mørtelen i et ganske tynt lag med et bredt stålbrett. Bruk helst mørtelprodukter fra samme leverandør.

I vindusåpningen skaper vi en plan flate å legge nye fliser på. Da vi fjernet de gamle flisene i bunnen av åpningen, ødela vi pussen de lå på. Vi kiler fast et bord vi kan bygge opp et rent hjørne mot.

Dagen etter trekker vi pussmørtel på veggen. Pusslaget skal ikke rette opp skjevheter. Vi trekker på et tynt lag tynn pussmørtel. Med korn på opptil 0,8 mm kan den ligge i lag på 1-3 millimeter.

Pussen filses sammen med et halvbløtt filsebrett etter 15-30 minutter. Pussen skal være fingertørr, men fortsatt levende under det fuktige brettet. Store sirkelbevegelser gir fort en jevn, plan flate.

Utvendige hjørner kan være utfordrende. Det beste er å få begge sidene glattet mot en ren kant i samme runde. Men det er ikke lett å unngå å få materialet ut på siden du arbeider inn mot.

De nye flisene i vinduet limes fast etter at den nye pussen er klar. Vi skjærer flisen skrått, slik at flis og puss møtes helt ute i kanten, og pussflaten altså når helt opp. Kanten på flisen rundes med slipepapir.

Veggen grunnes og males etter noen dager, da den tynne pussen har tørket helt. Forankringsgrunningen gjør at malingen ikke suges inn for fort og får skjolder. Mal 2-3 strøk med toppmalingen.