Praktisk garasje - leksjon 3:3

Montér stendere (A) mellom de bærende stolpene - en midt i hvert felt. Montér også stendere i boden og hobbyrommet der det skal være dør og vindu. Stenderne festes med vinkelbeslag til bunn- og toppsvilla.

Stendere og vannrette losholter monteres på gavlen til hobbyrommet. Øverst skrus stenderne fast bak på sperrefoten, eller vi bruker vinkelbeslag.

Skru fast 48 x 98 mm justert konstruksjonsvirke under sperrefoten til skilleveggen mellom hobbyrommet og boden. Montér deretter de loddrette stenderne med vinkelbeslag med maks 60 cm avstand.

Det vannrette festet under sperrefoten sikrer at kryssfinérplatene kan festes skikkelig øverst. Stenderne har samme dimensjon slik at platene blir sittende helt tett.

Montér også vindtett papp inn mot hobbyrommet med en stiftepistol. Vi skal seinere montere mineral ull og kryssfinérplater fra den andre siden.

Sett kryssf nérplater (C) utenpå den vindtette pappen hele veien rundt som innervegg. Skjær til plata slik at skjøtene kommer midt over den midterste stenderen. Skru fast plata slik at den har feste i den bærende delen av konstruksjonen.

Markér vindusåpningen i kryss-f nérplata utenfra. Hold plata opp foran vindusåpningen slik at du kan streke opp. Ta ned plata, og skjær den til.

Vi er godt i gang med å lage veggene til de to rommene i enden av garasjen. Hobbyrommet blir isolert med mineralull og vindtett papp. Når det er på plass, må du sette fast et par vannrette spikerslag utenpå til det utvendige trepanelet.

Bjelkene (E) monteres på lektene (D), som er montert på begge langsidene av rommet. Lektene er montert med pu-lim og skruer som går gjennom kryss-finéren og inn i bunnsvilla. Fest bjelkene (48 x 98 mm) med 60 cm avstand.

Under bjelkene (E) festes 16 x 98 mm trykkimpregnerte bord (F). De festes med skrå skruer gjennom bjelkene med 30 cm avstand.

Sett opp fjnmasket hønsenetting (kyllingnetting) mellom bjelkene. Klipp til nettingen, og brett den oppover kantene. Den er rask å feste med en stiftepistol, eventuelt med pappspiker som slås godt inn.

Oppå hønsenettingen legger du ut vindtett papp. Den bøyes også rundt i kanten og festes med heftestifter.

Skjær til mineralulla og plassér den mellom bjelkene. Skjær den et par cm på overmål slik at den sitter litt i spenn og går tett inntil bjelkene. Oppå mineralulla legges vindtett papp.

Rull ut den vindtette pappen oppå isolasjonen. Det skal gå tett inntil veggen. Fest den til bjelkene og veggene med heftestifter.

På gulvet legges 22 mm tykke gulvbord. Hold en avstand på 10 mm til veggene slik at det er plass til at bordene kan bevege seg. Skru fast bordene til bjelkene med 4 x 60 mm skruer.

Fyll opp med isolasjon mellom stenderne hele veien rundt hobbyrommet. Isolasjonen skal sitte litt i spenn slik at den går tett inntil. Utenpå isola -sjonen setter vi opp vindtett papp med en overlapping på 20 cm.

Det nederste spikerslaget plasseres oppå vingene på jordankrene. Når du skal plassere de andre spikerslagene, er det en god idé å lage et par avstandslister slik at de blir sittende med like stor avstand.

Montér 48 x 98 spikerslag rundt vindus- og døråpningen slik at du har noe å feste både vinduet/døra og panelet i. Karmmålet på vinduet er 68 x 94 cm. Men hullet lages på 70 x 96 cm slik at det er plass til å justere vinduet i hullet.

Vinduet plasseres i åpningen. Det justeres slik at det blir like mye luft hele veien rundt. Her har vi brukt fire oppblåsbare puter, men du kan også bruke kiler.

Fest vinduet når det er i lodd og vater. Bor opp på sidene med et 6 mm bor. Fest karmen med 7,5 x 112 mm karmskruer.

Mellom karmen og vindusåpningen tetter vi f.eks. med et ekspan derende fugebånd. Skyv det inn i nivå med spikerslaget med limsiden mot karmen. Tetting kan også gjøres med vindtett papp under klemlist mot karmens side.

Over vinduet spikrer vi fast en aluminiumsinndekning. Inndekningen stikker 5 mm utenfor karmen slik at det kommer luft til det ventilerte hulrommet mellom aluminiumskappa og trekarmen slik at treet ikke råtner.

Lag ei lang målelist som du vekselvis setter av 10 cm og 5 cm på spikerslagene med, slik at det er enkelt å plassere bordene. Begynn ved enden, og merk opp til det innerste laget med bord på det nederste og på det tredje spikerslaget.

Pass på at du fordeler lufta mellom bordene slik at det går opp med hele bord. På veggen inn til verkstedet skal bordene sitte litt tettere.

TIPS: Plassér målelista på skrå slik at inndelingen går opp.

Sag til bordene. Det kan lønne seg å sette sagingen av bord i system som vist. Med ei kapp-/gjæresag og en endestopp går det raskt.

Skru fast bordene til spikerslagene. Hold hvert bord til merkene på spikerslagene, og fest det med en 4,2 x 55 mm rustfri skrue. Bordene er et par cm for lange slik at det er litt å gå på. De skjæres seinere til hele veien rundt garasjen.

Mål opp til de utenpåliggende bordene («overliggerne»). Strek opp 2,5 cm fra kanten av bordet i første rekke - både nederst og øverst. Og gjør det hele veien rundt slik at det raskt å skru fast de ytterste bordene.

Skru fast bordene i det ytterste laget. Hvert bord plasseres slik at det passer med oppmålingsstrekene og dekker åpningene mellom bordene i det første laget. Bordet festes med to skruer i hvert spikerslag.

Strek opp til bordene på gavlen. Pass på at det kommer hele bord inntil døra og vinduet - det blir penest. Og det betyr også at du slipper å skulle sage til bordene på langs.

Bordene i gavlen må sages til ved vinduet og døra. På resten av veggen går de fra topp til bunn. Øverst lar du bare bordene gå opp mot kryssfinérplatene i taket. Hakkene dekkes seinere med to bord og en gjæringssammenføyning i mønet.

Montér først to labanker i døråpningen - øverst og nederst. Labankene monteres midlertidig med vinkelbeslag til stolpene. En skråstiver spennes fast med tvinger mellom laban kene slik at du kan streke opp og sage den til.

Labanken i midten festes til skråstiveren. Den skal tilpasses skråstiveren og sages over med et skrått snitt. De to delene monteres med en hullplate til skråstiveren. Spenn den fast med tvinger mens du fester den.

Sett opp det første laget bord på døra når labankene og skråstiveren er festet. Vi har montert ytterkledning på resten av fasaden - det gjør det enklere å tilpasse kledningen på døra slik at det helst går opp med hele bord.

Montér et stabelhengsel på den øverste og nederste labanken. Det peneste alternativet er å skru fast hengslene på det første laget med bord fordi det andre laget da delvis vil skjule hengslet. Se neste bilde.

De ytterste bordene monteres over hengslet. Med utfresinger på baksiden av bordene som gir plass til hengslet, blir de ytterste bordene sittende helt tett inntil de innerste bordene.

Skjær nå gjennom alle bordene øverst på døra. Montér ei sirkelsag med føringsskinne (eller bruk en rettholt eller et helt rett bord til å skjære langs), og skjær gjennom alle bordene som er montert fra topp til bunn i døra.

Montér et dørstengsel på venstre side av døra. Labankene kan nå løsnes fra vinkelbeslagene slik at døra kan åpnes. På den venstre siden festes en kloss for holderen på dørstengselet.

Montér først labanker og skråstivere med vinkelbeslag og hullplater. Med målelister markerer du bordinndelingen på labankene slik at det går opp med hele bord. Labankene festes med vinkelbeslag til porten er ferdig.

Sag porten fri øverst når hele gavlen er kledd med to lag bord. Spenn fast føringsskinna, og sag to snitt med en 6 cm bred sprekk over portene slik at det blir plass til en aluminiums-inndekning.

Skru av det midterste bordet slik at du kan sage over de tre labankene i porten. Fjern vinkel beslagene som labankene midlertidig er festet med innvendig. Nå kan de to dørene åpnes.

Portene er montert med hullplater. Slik ser de ut på baksiden med hullplater ved alle skjøtene mellom skråstiveren og labankene.

Fest en aluminiumsinndekning over porten for å beskytte endeveden mot råte. Inndekningen stiftes fast på innsiden av bordene i gavlen. Etterpå skrur du fast ei lekt på høykant som anlegg for port(blad)ene når porten lukkes.