Redskapsskjul med plass til alt

Begynn med å finne en riktig plassering for skjulet, og rett det inn etter omgivelsene. Her setter vi skjulet slik at det følger den eksisterende belegningen.

Ta opp belegningsstein der stolpene skal graves ned. Du trenger ikke å ta opp flere enn nødvendig; da får du både plane og rene omgivelser å jobbe på.

Grav ut stolpehullene med en stolpespade eller et jordbor. Det er enklere enn med en vanlig spade, og du slipper å grave et enormt hull til hver stolpe.

Reis den første stolpen, og stamp godt rundt den til den står fullstendig i lodd. Du trenger ikke å avstive når du er 90 cm i bakken, selv om du ikke støper. Sett deretter på neste hjørnestolpe på samme vegg.

Spenn ut en snor mellom stolpene, og legg en avstandskloss (3 mm) bak snoren, slik at den kommer litt ut fra stolpen. Sett de neste stolpene etter snoren, og sørg for å holde 3 mm avstand.

Skru en lekt på tvers over stolpene, og sag dem deretter ned i ønsket høyde. Når du kapper stolpene, skal du huske på at det skal være plass til døren under taket.

Sett fast toppsvillen (D) på de fremste stolpene (A) med skrutvinger, slik at du kan se hvor høyt den skal sitte. Sett tvingen under bjelken i stedet for å spenne den fast. Da er det enklere å justere høyden.

Sag hakk i stolpene til toppsvillen når du har merket opp etter den bjelken du satte opp midlertidig med skrutvingene rett før.

Hakkene skal være mindre enn du tror. Sag dem cirka 2,5 cm lavere enn svillens høyde, slik at taket ikke ligger på. Her sages det et hakk i stolpen på 48 x 120 mm.

Fest svillen (D) med 10 x 120 mm bolter, som du først har boret hull til gjennom stolper (A) og svill. Husk å bruke runde skiver på baksiden. De blir ikke sittende skjevt som firkantede.

Skjær til begge ender på sperrene (F) der de stikker utenfor svillen (D). Da kan du klare deg med ett enkelt vindskibord hele veien rundt.

Skru fast sperrene til toppsvillene med vinkelbeslag. Ett beslag per sperre i hver ende er nok. Men sørg for at sperrene også skrus fast på den andre siden.

Sett opp ekstra stolper (C) av 48 x 98 mm bjelker på bunnsvillen (E) der spennet er for stort. Fest dem med vinkelbeslag.

Så skal musesperren på. Sag platene i riktige lengder. Hvis platene passer til høyden du skal ha, kappes de bare i lengden.

Spikre fast platene på bunnsvillen hele veien rundt, slik at de følger svillens overkant. Forbor i platene, og spikre dem med pappspiker.

Mål opp strekkbåndene, og sag dem til med en baufil. Lag dem heller litt for lange enn litt for korte.

Monter strekkbånd på fasadene, og stram dem opp. Det vil her si på forsiden, baksiden, gavlen med vinduet og gavlen på skjulet inne under halvtaket.

Marker med en krittsnor på sperrene (F) hvor stort takutstikket skal være. Her skal det være to bords bredde, pluss luft, i alt 23 cm.

Kapp sperrene etter streken, slik at de blir akkurat like lange. Ujevne lengder blir stygt fra undersiden.

Skru på taklektene (G) med like stor avstand mellom dem. Avpass dette etter kledningen du velger for taket. Husk å ta høyde for at taket skal tåle snøen der du bor.

Skru på kledningen (X). Først skal du f erne den bakerste delen av noten på det nederste bordet, slik at det kan gå ned over musesperreplatene og danne en vannese.

Fortsett med å skru på bord, og kontroller fortløpende med vateret at de ligger vannrett. Når du kommer dit vinduet skal være, monterer du en vannrett losholt av en bit fra en 48 x 98 mm stolpe.

Skru fast vinduet fra motsatt side av stolpen, slik at du ikke får synlige skruer i vinduet. Bruk 5 x 100 mm skruer - det er greit ettersom vinduet ikke er så stort.

Monter døren med karmskruer inn i de loddrette stolpene, der dørhullet er laget.

Merk opp på taklektene (G) hvor taket skal slutte. Legg opp en plate, og hold den fast med en tvinge mens du streker opp på lektene.

Sjekk utstikkene. Legg opp den første platen slik at den flukter med fronten, og se om utstikket passer i begge ender og sider.

Skru på bjelkebiter (H) på taklektene (G) i begge sider, slik at du får lik høyde på utstikket hele veien rundt. Disse klossene er 230 x 95 mm.

Skru på takplatene med de skruene som følger med. De er selvborende, så du trenger ikke å forbore. Plasser skruene i bunnen av bølgene. Bruk moment på skrumaskinen, slik at skruen ikke presses ned i platen.

Sett streker på platene, slik at du ikke kommer til å skru ved siden av en lekt - og slik at skruene sitter helt rett.

Skru fast platene i annenhver bølge, men forskjøvet fra lekt til lekt.

Viktig! Skru fast skruene i bølgedalen, slik at platene ikke trekkes skjeve.

Er du nødt til å skjære til den siste platen på langs, skal du helst bruke en spesiell skjæremaskin - her klarer du ikke å sage pent med en stikksag. Skjær nederst på kanten av en bølge.

Legg en silikonstrek én cm fra kanten av taket som vist på bildet. Dermed renner det ikke regnvann inn under taket og gjør det vått.

Skru på vindskier (Y). Først sidene, så fronten. Sidene skråkappes, slik at vinkelen blir som takhellingen.

Skru på det fremste bordet. Husk å forbore før du skrur inn i endeveden på sidebordene - ellers sprekker de når skruene skrus inn.

Merk at takplatene stikker 2-3 cm ut over bordet på baksiden. Dermed renner ikke vannet rett ned på bordet. Det gir også mulighet for senere å montere en takrenne på takrennekroker.

Legg ut tettebånd på takplatene, og legg de spesielle beslagene oppå. Tettebåndene av skumgummi sikrer du med en stripe silikon, slik at de holder seg på plass.

Skru på beslaget ned i toppen av bølgene. Beslaget leder vekk vannet, og holder vann unna toppen av vindskibordet.

Stift på en hjørnelist i alle hjørner (33 x 33 mm), slik at den dekker hjørnene, og slik at det ikke kan trenge inn vann i endeveden.

Skjær til vindus-omrammingen. Monter venstre side, samt topp og bunn først. Fest topp og bunn fast i venstre side, og sett på høyre sidelist. Da kan listene presses helt tett sammen.

Monter 19 x 98 mm bord (W1) og (W2) under gesimskassen med 4,5 x 60 mm skruer opp i sperrene. Sørg for 10 mm luft mellom bordene og sidene, slik at det blir ventilasjon.