Intro
Fundament og gulv
Gulvet er egentlig en terrasse av betongheller, som er hevet litt over bakken. Kantene, som fungerer som fundament for boden, er kantstein som er satt ned i tørrbetong. Vi begynner med å grave ut til terrassen og rennen til kantsteinene, før vi setter kantsteinene i tørrbetong, og sørger for at betongen kommer godt opp på sidene. Deretter legger vi et 15 cm bærelag og vibrerer det på plass, før vi legger ut 3-4 cm avrettingsgrus. Betonghellene legges innenfor kantsteinene, samt også både foran og bak i dette tilfellet.
Du kan eventuelt også velge å grave ut og lage en støpt plate på bakken.
LES OGSÅ: Støp fundament til uthus og garasje
Veiledning
01
Forbered sidene
3
Trinn
For å holde byggeprosessen så enkel som mulig, nøyer vi oss med å benytte oss av materialer til konstruksjonen i to forskjellige dimensjoner; en til sidene og en til sperrene. Reisverket til veggene er laget av kun 48 x 98 mm. Det gjør det enklere på alle måter.
Begynn med å sette sammen sidene og baksiden hver for seg, før du reiser dem opp. Alle har samme høyde. Fronten, som også er høyere enn sidene, bygges oppreist.
Forbor i bunnsvillene (A, C og E). Den nederste planken i hver ramme forbores med et 12 mm bor - fire hull i sidene og seks hull i baksiden og fronten.
Marker hullene i fundamentet, legg bunnsvillene på plass, og bor gjennom hullene med en borhammer ned i fundamentet.
02
Sett opp sidene
8
Trinn
Sett sammen siderammen. Bruk vinkelbeslag, og monter stenderne (F) på bunnsvillen (E) med en senteravstand på 60 cm.
Monter hullbånd fra hjørne til hjørne. Båndet festes med skruer i den ene enden og strammes til av en hjelper, før den andre enden skrus fast.
Få hjelperen til å stramme hullbåndet med en tang, mens du skrur det fast. For at det skal ha full stabiliserende effekt, skal hullbåndet sitte helt stramt.
Bor hull i betongkantsteinen til ekspansjonsboltene. Bruk en borhammer og et betongbor av god kvalitet når du borer.
Støvsug hullene, og sett på plass ekspansjonsboltene. Når mutterne senere spennes til, utvider bolten seg slik at den sitter urokkelig fast i fundamentet.
Kloss opp siderammen over boltene, og rett opp. Senk deretter rammen ned over boltene, og spenn den fast. Skru sammen sidene i hjørnene etter hvert som du reiser dem opp i stående stilling.
03
Frontrammen
2
Trinn
For å få et visst fall på taket, er frontrammen bygget høyere enn de øvrige sidene. Hjørneskjøtene mellom sider og front gir seg selv, fordi frontrammen skrus fast til sidene.
Oppå frontrammen legges sperrene, som er skåret til i utstikket foran, slik at de ikke virker så kraftige som de i virkeligheten er. Her lages fallet 5°, men tilpass fallet til hvilken takbelegning du bruker, snømengden der du bor og estetikken til bygget.
Legg ut bunnsvillen (A) til fronten, og sett den fast med ekspansjonsbolter, som ved siderammene. Husk murpapp på undersiden, slik at det ikke trenger opp fukt i den.
04
Skru fast sperrene
3
Trinn
Sperrene (G) har fått et lite hakk både foran og bak, der de skal hvile på henholdsvis front- og bakrammen. I tillegg er de utstikkende endene foran skåret ned, slik at de ikke virker så massive.
Legg opp sperrene med 60 cm senteravstand. Til slutt settes de fast med vinkelbeslag på begge sider. Merk deg snoren, som vi bruker til å rette inn sperrene etter.
05
Superwood som kledning
5
Trinn
Superwood-bord er spesialimpregnert gran, der impregneringen er trengt helt inn i kjernen under høyt trykk og høy varme. Treet ser fortsatt ut som ubehandlet tre, uten den grønne trykkimpregneringsfargen vi kjenner fra vanlige impregnerte materialer. Det har vi utnyttet her, der fronten er behandlet med en olje som gir en gyllen farge.
Superwood fremstilles uten bruk av tungmetaller og organiske løsemidler, og det er jo et pluss for miljøet.
Kle reisverket med vindpapp (V). En stiftepistol er uunnværlig, men den må ikke være elektrisk. Begynn nedenfra, og sett opp pappen vannrett med en overlapp på cirka 20 cm.
Skru avstandslister utenpå pappen, slik at det blir ventilasjon mellom kledningen og pappen. På fronten skrus avstandslistene loddrett på, ettersom kledningen der skal ligge vannrett.
Kapp den stående kledningen skrått i bunnen, før du monterer den. Da kan vannet lettere renne av veggen.
Monter sidekledningen (U). Bank på plass bordene med en hammer og en kloss til å legge mellom, og spikre eller skru dem fast. Fortsett med sidekledningen ut til og med de fritthengende avstandslistene (J). Du kan eventuelt spikre skjult, det vil si skrått inn i kanten mellom bordet og fjæren. Dermed dekker det neste bordet spikeren.
06
På med takplater og takbelegg
4
Trinn
Vi legger plater av 22 mm kryssfinér med fjær og not som undertak til det senere takbelegget. I tillegg til at kryssfinérplatene er raske og enkle å bruke, er de solide. De bidrar også til å stive opp konstruksjonen. Vi skrur dem fast ned i sperrene med 45 x 70 mm skruer.
Oppå platene legger vi et takbelegg. Bruk det du er vant til og kjenner. Det finnes flere muligheter, for eksempel den populære ”selvbyggerpappen”.
Legg takplatene på sperrene, og skru dem fast med 45 x 70 mm skruer. Platene er 22 mm kryssfinér med fjær og not.
Kle taket med takbelegg. Legg det helst fra toppen og ned, slik at skjøtene blir parallelt med fallet på taket. Følg beskrivelsen til produktet du bruker, og husk overlapp.
Spikre på et beslag der regnvannet skal renne av taket. Beslaget skal ligge under det øverste laget med takbelegg. Her skal det ligge to lag, og beslaget legges mellom lagene.
Materialer
48 x 98 mm:
- 2 stk. topp og bunn i front (A) à 480 cm
- 8 stk. stendere i front (B) à 240 cm
5 utsparinger:
- 2 stk. (B1) à 30 cm,
- 2 stk. (B2) à 30 cm over dør og vindu
- 1 stk. (B3) à 90 cm under vindu
- 2 stk. (B4), 110 cm, over og vindu
- 1 stk. (B5), 100 cm, over dør
- 4 stk. topp og bunn i sider (C) à 300 cm
- 10 stk. stendere i sider (D) à 210 cm
- 2 stk. topp og bunn bak (E) à 480 cm
- 9 stk. stendere bak (F) à 210 cm
48 x 148 mm:
- 9 stk. sperrer (G) à 480 cm
22 x 98 mm:
- 8 stk. avstandlister i front (H) à 240 cm
- 6 stk. avstandlister side (J) à 360 cm
- 3 stk. avstandlister bak (K) à 480 cm
36 x 98 mm:
- 2 stk. frontavslutning (L) à 240 cm
- 3 stk. kantbord (M), i alt 15 meter
Tak:
- 9 stk. 22 mm takplater à 122 x 244 cm
- 3 ruller underbelegg à 10 m
- 3 ruller overbelegg à 10 m
- 21 meter trekantlister
- 540 cm dryppkantbeslag, aluminium
- Aluminiumspiker til dryppkantbeslag
- 3 stk. takkantbeslag, aluminium, 15 m
- 21 x 120 mm Superwood-panel, cirka 400 meter til kledning (U)
Dessuten:
- 40 m² vindpapp (V)
- 40 m² isolasjon, 100 mm
- 40 m² kryssfinér til innervegger
- Avstandsklosser i falsk vegg
- 20 stk. 8 mm ekspansjonsbolter med skiver og muttere
- Cirka 40 meter hullbånd
- 168 vinkelbeslag til rammer og sperrer
- Skruer til vinkelbeslag
- 21 meter murpapp
Spesialverktøy
- Borhammer med 8 mm murbor
Tidsforbruk
Cirka en uke for 2 personer.
Pris
Cirka 70.000 kroner med vindu og dør, men uten fundament.
Vanskelighetsgrad
Hvis du er en erfaren hobbyhåndverker, er det ikke vanskelig å bygge denne boden, men det er en fordel å være to om jobben.
Tegning
Slik er boden bygget
Boden på cirka 16 m² består av fire rammer, satt sammen med vinkelbeslag. Til rammene har vi utelukkende brukt 48 x 98 mm. Den enkle konstruksjonen gjør det lett å tilpasse boden etter forholdene på stedet. Rammen i fronten er høyere enn rammen bak, slik at taket får et fall på cirka 5 grader. Dette kan tilpasses akkurat slik du vil ha det.

Prinsippet i den “falske” veggen
Vi har skåret av sperrene foran, slik at de ser lettere ut enn de er. Av samme grunn fører vi ut en falsk vegg foran, som er halvparten så tykk som den egentlige veggen. Dermed får fronten et lett uttrykk, som blir understreket av de to kontrastfargene. Sidekledningen er ført ut til fronten på avstandsbordene, og på baksiden er det slått på et antall bordstumper, før innerkledningen er spikret på. Fronten er til slutt avsluttet med et 36 x 98 mm bord.
