Bygg et lekkert halvtak over vedstabelen

Første stolpen (A1) skal i bakken. Den plasseres 1 meter ut fra gavlen på uthuset, og 15 cm til siden. I alt skal det opp fire stolper - det gir tre rom under halvtaket som hvert er 1 meter bredt.

Sørg for å grave dypt. Stolpen skal ned i frostfri dybde, så hullet må være minimum 90 cm dypt. Lag hullet så stort at du kommer til for å stampe jorda for hver 10-15 cm. Vi bygger sammen med uthuset, derfor blir ikke stolpene støpt fast.

Stolpen lengst borte (A4) skal ned som nummer 2. Bruk ei målelist slik at du får nøyaktig samme av stand fra stolpen til husgavlen i begge ender. Trekk ei snor mellom de to stolpene som du kan rette inn de midterste stolpene inn etter.

Den første sperra (B1) mon teres på gavlen - 3 cm under aluminiumskanten. Taksperrene skjærer vi i lodd - målt 7,5 cm tilbake fra uthus gavlen. Det tilsvarer tykkelsen på bjelken og fram kantbordet. Til montering brukes her 10 mm karmplugger.

Den bakerste bjelken (C2) mon teres til taksperra (B1) med to stolpe sko. Bjelken monteres deretter med stolpen (A4) ved hjelp av en bladsammen føyningen som holdes fast med 10 x 120 mm låseskrue og dessuten 2 stk. 6 x 90 mm A4 rustfrie skruer.

Bjelken (C2) skal ligge vannrett mellom sperra (B1) og stolpen (A4).

Målet fra underkanten av sperra (B1) føres vannrett til stolpene. Legg den ytterste sperra (B3) opp på den bak erste bjelken (C2), og spenn den fast på stolpen (A1). Merk av etter sperra (B3) på stolpene, så har du vinkelen til bladsammenføyningene.

Sag ut til bladsammenføyningen i stolpene (A1-A3) til den ytterste sperra (B3). Lag et hakk inn som er så dypt som taksperra er tykk. Stolpen skal kappes. Kapp den av 1 cm under overkanten på sperra.

Du må ikke sage vekk mer enn halvparten av stolpen.

Legg ei takkryssf nérplate (E) opp på de to sperrene (B1 og B3), og bruk den til å måle med, slik at den fremste bjelken (C1) kommer til å ligge helt i vinkel.

Sett den fremste bjelken (C1) på de to sperrene (B1 og B3). Bruk 6 x 120 mm skruer. Deretter monteres den midterste sperra (B2) mellom bjelkene. Bruk 6 x 120 mm skruer og to 90 x 90 x 5 mm bjelkesko.

Skru fast takplatene (E). Her kan du bruke 5 x 60 mm treskruer. Begynn med å skru fast plata inne ved veggen slik at du kan rette inn stolpene dine 100 % i lodd ved hjelp av plata.

Der takplatene møtes, setter vi lekter (L) under, bruk for eksempel 36 x 73 mm som platene monteres oppå. Det er viktig at platene ikke kan gi seg når det siden skal legges på takpapp.

Montér et framkantbord (D3) i enden av halvtaket. Her skal rennejerna til takrenna skrus fast. Bor opp, og skru fast framkantbordet med 6 x 90 mm skruer inn i enden av sperrene.

Framkantbordene (D1 og D2) mon teres. I hjørnene føyes de enten sammen vinkelrett eller 45 grader på skrå som her. Da taket har helning, skal (D2) også sages på skrå andre veien. Bruk en smygvinkel til å overføre vinkelen.

Framkantbordene (D1 og D2) sitter 7 cm over takplata (E) slik at det blir plass til ei trekantlist (F). B3

Sett av 45 grader på toppen av bordet (D2). Deretter markerer du skråstreken på begge sider av bordet. Blir det ikke pent ved første forsøk, så prøv igjen. Bordet er jo ikke skåret til i lengden ennå slik at det er plass til nye forsøk.

Det lange framkantbordet (D2) henges opp. Har du ikke medhjelper, kan du sette en spiker under kanten der bordet skal være. Framkantbordet kappes i lodd slik at de slutter midt på takrenna.

Regnvannet fra taket leder vi i vårt tilfelle til en kum. Skulle den bli full, renner vannet bare ut på bakken.

Rennejerna til takrenna skal opp. Bruk for eksempel 5 x 25 mm skruer med halvrundt hode - 4 stk. i hver. Vi lager 5 mm fall per meter, likevel høyst 3 cm på en takside.

Skjær hull til nedløpsrøret. Lag to halvmåner med ei baufil, og lag en dryppkant med en hammer. Dryppkanten hindrer at regnvannet renner ut på undersiden av takrenna. Nedløpsrøret kan monteres nå.

Endestykkene limes på. Bruk tak-rennelim eller klar silikon. Nå kan takrenna legges på plass i rennejerna.

VIKTIG! Takrenna må ikke sitte i spenn mellom framkantbordene. De bør ha plass til å utvide seg i varmen.

Bruk aluminiumsspiker til å montere beslag som kan lede vannet ned i takrenna. I vårt tilfelle er beslaget (G) belagt med asfalt slik at takpappen sitter bedre. Deretter monterer vi ei trekantlist (F) langs framkantbordet.

Et aluminiumsbeslag (H) monteres også i lengden. Men vent med å kappe dette. Det er vanskelig å lage en pen sam menføyning i hjørnet, og det kan kreve et par forsøk med platesaksa. Da er det erger lig hvis du alt har kappet på lengden.

Lag en overgang mellom taket på uthuset og det nye halvtaket. Her bruker vi et aluminiumsbeslag (H) der den ene siden er klippet av. Det nye beslaget skyves inn under det gamle på uthuset.

Underlagspappen skal på plass. Rull ut pappen, og skjær den til slik at den ligger godt. Underlagspappen er 1 meter bred og dekker takplata. Har du bruk for å legge flere baner med overlapping, så følg produsentens anvisninger.

Når pappen ligger der den skal, rulles banen tilbake igjen fra den ene enden og inn til midten. Deretter festes takpappen - med liming og spikring (eller oppvarming med gassbrenner). A-pappen legges etter samme metode.

Skilleveggene lages av 8 mm armeringsnett (K) som blir holdt fast av to lister (J). Bor hull med et 10 mm bor - så sitter nettet i spenn i listene.

TIPS: StStengene er så ulike at du må markere hvert enkelt hull. Bor helt gjennom lista med et 10 mm bor.

Skilleveggene skrus fast på stolpene (A1-A4) og monteres også på uthusveggen. Bruk f.eks. 5 x 70 mm skruer og dessuten 6 mm murplugger i veggen. Vi har malt listene med heldekkende maling før montering.