Sett ny dør i boden og spar på varmen

Begynn med å fjerne de gamle listene. Har de sittet lenge, og har den nye døra andre mål enn den gamle, er det ingen grunn til å ta vare på dem, ellers må du gå mer forsiktig til verks enn her.

Et kledningsbord må skiftes ut, noe som er normalt når vi reparerer og forbedrer. Det dukker nesten alltid opp uforutsatte småhindringer underveis. Hva det kan være, vet vi ikke på forhånd.

Vi bevarer det øverste av bordet for å spare tid. Vi er heldige og har en Feincutter i verktøykassa, og med den er det lett å kutte vekk den skadde delen av bordet, og la resten sitte. Reparasjonen blir ikke synlig bak de nye listene.

Et nytt bord i samme bredde og tykkelse settes inn i stedet. Finner du ikke et slikt bord, kan du heve et tynnere bord med avstandslister. Skal bordet skjæres gjennom på langs, kan du ofte få gjort det hos trelasthandleren.

Høyden på døråpningen justeres. Her er døra laget til en åpning på 80 x 190 cm slik at den må økes. Fordi himlingen gjør det altfor vanskelig å gå opp over, er det enklere å fjerne litt av gulvet, og la den nye døra føre direkte inn til et lavt trinn oppover.

Bordet som satt under den gamle døra, fjernes - den nye døra vil gå nesten helt ned til bakken, mens det rett bak den tråkkes opp på gulvet som ligger litt høyere enn bakken. Igjen må vi si: Ved ombygning er det ingen standardløsninger.

Med et lang bladt i stikksaga skjærer vi gjennom gulvet og lektene under i en operasjon. For å unngå at bladet går skjevt, gir vi saga god tid til å arbeide seg bortover.

Bredden på den nye karmen er 105 mm – så et tilsvarende stykke av gulvet må fjernes.

I åpningen under gulvet setter vi inn et støttebord. Det skal bære hele vekta di hver gang du går inn eller ut gjennom døra slik at det må være solid understøttet. For å beskytte bordet mot fuktighet metter vi det med linolje.

Framkanten av gulvet beskyttes. Vi lar en blikkenslager skjære til ei sinkplate som både skjuler og beskytter det nye trinnet. Under karmen ligger treverket på takpapp for å unngå fuktighet som stiger opp fra bakken.

Bredden justeres langt enklere fordi den nye karmen er smalere enn den gamle. På begge sider av døråpningen sitter kraftige lekter, så vi slår fast et 22 mm bord på begge sider - det passer fint med at den nye karmen er 60 mm smalere enn den gamle.

Døråpningen er klar til den nye døra med karm - og først nå er vi nødt til å løfte av den gamle døra.

Ei tetningsplate av myk plast legges på takpappen vi har lagt ned mot bakken slik at de to tetningslistene tetter opp mot dørstokken. Har ikke byggevaremarkedet denne lista, tetter du f.eks. med fugebånd.

Den nye dørkarmen løftes inn i åpningen. Står den ikke av seg selv, kan du støtte den ved å skru en liten kloss på siden av døråpningen som den kan lene seg opp mot - gjerne en på begge sider, men du må fortsatt kunne flytte karmen.

Dørstokken tilpasses slik at den er helt vannrett. Har du allerede tettet ned mot underlaget som her, kan du om nødvendig presse karmen litt ned på den ene siden med en kile øverst.

Sidene justeres loddrett ved hjelp av kiler. Du kan klare deg med trekiler som din bestefar, men det går lettere - og så blir resultatet ofte bedre - dersom du bruker plastkiler skapt til formålet.

Mothakene på plastkilene låser dem sammen. Kilene skal være så små at spissen rekker forbi den brede enden på den motsatte kilen.

VIKTIG! Kiler brukes alltid parvis.

Begynn på hengselsiden både når du kiler opp og når du skrur fast.

TIPS: Bruker du karmskruer der gjengene også holder fast i karmen, kan du justere plasseringen med oppblåsbare kiler som fjernes og kan brukes om igjen.

Karmen festes på hengselsiden. Det fins mange typer karmskruer, og i et trehus er det all grunn til å bruke en skrue slik at du siden kan justere karmen. Prinsippet varierer, men felles er det at skruen tar tak i karmen i stedet for å presse den mot kilene.

Sjekk vinklene i karmen før du skrur fast den motsatte siden. Det gjør du ved å hekte dørbladet på plass - eller sikre at diagonalene er like lange. TIPS: Skruene sitter mest diskré i falsen, men holder best i den tykke delen av karmen.

Døra henges opp på hengslene - og ja, det kan være praktisk å være to om det, slik at vi kan få den til å gli på plass både oppe og nede samtidig.

Karmen justeres på plass. Med døra - eller dørbladet som vi ofte sier -på plass kan du justere så nøyaktig at åpningene hele veien rundt blir like. Det blir penest, og dessuten tetter tetnings listene på døra da best.

En del justérbare karmskruer krever en spesiell nøkkel som gjør det mulig å flytte karmen ut og inn.

For å øke sikkerheten kiler du alltid tett opp bak låsen. De andre kilene kan du fjerne underveis etter hvert som de justérbare skruene tar over ansvaret, men kilene her vil gjøre det langt vanskeligere for en innbruddstyv å tvinge opp låsen.

Er kilene bak låsen for brede, skjærer vi av det overskytende stykket, for eksempel med ei japansag.

Åpningen mellom karmen og veggen tettes med mineralull som både isolerer og hindrer trekk. Det fins spesielle bånd til formålet, men har du noen passende rester, går det fint. På innsiden lukker du fugen med en elastisk

Listene settes opp med spiker eller skruer. Det er nokså enkelt fordi den vannrette er gjennomgående - den setter vi fast først slik at de to sidene bare skal tilpasses i lengden og skyves tett opp mot overliggeren.

Så er døra sikker, tett og isolert - nå mangler den bare maling og ei list nederst. Det koster litt, men vi sparer det inn på oppvarmingen.