Få mye mer lys med lyskasser

Det er vanskelig å avgjøre akkurat hvor kanten skal være når man ikke kan se både oppe og nede samtidig. Vi begynner derfor med å skjære et lite hull med stikksagen.

Skjær hullet større med stikksagen. Ta litt om gangen, så bitene ikke blir for tunge. Stikksagen er kun til det grove, så ikke skjær deg helt ut til kanten med den.

Nå vet vi akkurat hvor kanten skal være. Vi markerer på kantene på hullet på undersiden av himlingen, og skrur fast en dykksagskinne i taket med et par gipsskruer.

Skjær et langt, rett snitt med dykksagen. Sørg for å stå stabilt, slik at du kan skjære hele snittet i én bevegelse. Få en makker til å hjelpe deg å holde - det blir ganske tungt, og takbiten skal ikke knekke av.

Fjern de siste restene av spikerslag med en multikutter. Selve gipsplaten i taket skal stikke litt ut. Da kan du skru fast platene til lysåpningen rett på takstolen, slik at du får et skarpt hjørne.

Hullet er ferdig, og nå er det elektrikerens tur. Han flytter ledningene, slik at lampeuttaket som satt midt i hullet legges ut til siden. Han trekker også strøm til det ene vinduet, som er elektrisk.

Gipsplatene til lysåpningen skal inn i falsen i vinduet. Her vist med en trekloss. Det er falsen som styrer hvor langt ut du kan vinkle sidene.

Hold opp et platestykke, slik at du kan streke opp hvor bindingsverket skal være.

Bindingsverket plasseres slik at yttersiden av den nederste gipsplaten vil flukte med kanten av hullet i taket.

Bindingsverket lages av 48 x 98 mm. Det er en takknemlig jobb, for det er nok av treverk å skru i på et loft.

Legg på 300 mm isolasjon etter hvert som du jobber deg rundt bindingsverket. Hvis du ikke kan få det til å sitte i spenn, så bruk spiker og litt ståltråd til å hjelpe deg.

Ut mot tak foten kan du kun komme til fra innsiden, så her må isolasjonen lirkes på plass. Den skal ikke helt ut - det skal være plass til ventilasjon.

Skjær til dampsperrefolien, og sett den fast hele veien rundt med stiftepistol og dampsperreteip.

2. Rundt sperrefoten må det tettes med dampsperrelim. Nederst skal teipen ha tak i den eksisterende dampsperren hele veien rundt.

Vi kler lyskassen med fibergips. Da kan vi nøye oss med ett lag og samtidig få en skrufast overflate. På grunn av skjeve vinkler og tak stolene blir det mye tilpassinger. Det er opp for å måle, ned for å skjære og opp for å måle igjen - og igjen.

De lange snittene skjæres med dykksag og skinne. Fibergips er hard kost for dykksagbladet, så bruk et gammelt blad hvis du har det.

Alle skjøter limes sammen med fibergipslim til innendørsbruk.

Vi skyter fast platene med en stiftepistol. Stiftene dykkes et par millimeter inn i platen, slik at hullene blir enkle å sparkle.

Limet blir hardt som stein når det tørker. Har du slurvet, og det er limrester mellom platene, må de slås av med en meisel.

Alle skjøter og hull sparkles og slipes to ganger. Vær ekstra nøye med å sparkle den nederste kanten. Det ser pent ut når den er knivskarp. Etterpå er lyskassen klar for glassfilt og maling, eller en annen form for overflatebehandling.