Full effekt av lyset med en lyssjakt

Fjern isolasjonen mellom sperrene i det området hvor hullet skal etableres. Bruk maske og hansker.

Merk opp i taket, loddrett under hjørnet av noten i takvinduene. Bruk et kort vater, og forleng det med en passende bordbit.

I toppen av vinduet flukter du ned fra hjørnet på noten med en stor vinkel. Markeringen skal nemlig sitte vinkelrett under vinduet. TIPS:Har du ikke en stor vinkel, kan du lage deg en av tre bordbiter.

Når du har skåret hull i taket etter markeringene, fjerner du de skrå stolpene på den midterste takstolen. De siste bitene av himling, spikerslag og stolpene på den midterste takstolen brytes av med et brekkjern.

Når begge sidene av takstolen er åpnet, forbindes hullene. Gå ned i rommet under, og forbind hullene med streker. Skjær etter streken med en stikksag eller en bajonettsag.

Mål ned fra den innerste kanten i bunnoten ved hjelp av et par korte vatere. Sett en markering på sperren loddrett under noten i begge sider av vinduet. Bruk et hjelpebord til å markere den ene siden av lysåpningen.

Plasser de loddrette stolpene (A) så langt inn at det er plass til spikerslag og gips mellom stolpen og ytterkanten på lysåpningen (kanten på hjelpebordet). Her er det i alt 35 millimeter.

De skrå stolpene (B) vinkles ned til sperren. Stolpene plasseres på samme måte som stolpene (A), 35 mm tilbaketrukket fra noten i vinduet, i en 90 graders vinkel i forhold til vinduene.

Isoler under vinduet før spikerslagene (E) monteres. Bygg først en enkel forskaling som plasseres 30 cm bak forkanten av stolpene (A). Det sikrer ventilasjon bak isolasjonen.

Isoler på motstående side. Her skal det også skrus opp spikerslag, slik at det kan settes isolasjon på baksiden.

Isoler bak og mellom stolpene (A) med to lag 150 mm mineralull. Skjøtene forskyves mellom lagene.

Skru spikerslagene (E) vannrett på stolpene (A og B) mellom sperrene i topp og bunn, og deretter minimum et bord for hver 45 cm mellom dem.

Marker den innerste kanten av noten på spikerslagene (E). Hold et vater på kanten av noten, og marker på spikerslagene i begge sider, både på det loddrette og det skrå spikerslaget.

Mål 3,5 cm ut i forhold til streken, og sett en ny strek loddrett på spikerslagene (E).

Sett opp en hjørnestolpe (F) etter merket, slik at den sitter loddrett ned langs spikerslagene (E).

Skru spikerslagene på sidene. Skru dem fast til hjørnestolpene (F). Begynn igjen med et vannrett bord i bunn, og et skrått som følger vinduet i toppen.

Skru på de mellomliggende spikerslagene (E) med maks. 45 cm mellom. Understøtt dem med støttebord (G), som skrus på på takstolen (Y).

Når du er ferdig med lyskassen, isoleres den oppe fra loftsrommet. Du kan gjøre det før du kler kassen med gipsplater, eller vente til umiddelbart etterpå.

Skjær til den nye dampsperren. Lengdene skal overlappe med minst 15 cm. Dampsperren skal rekke helt opp til bunnen av noten i vinduene, og gjerne henge 10-15 cm nedenfor taket.

Stift fast dampsperren. Press plastfolien helt ut i hjørnene, og gi den et skudd eller to med stiftepistolen, slik at den blir på plass til du får på gipsen.

Teip sammen lengdene. Skjøtene som ikke er understøttet, skal tettes med en spesiell dampsperre teip. Sett teipen midt over skjøten, slik at den har godt tak i begge lengdene.

Kutt den eksisterende dampsperren i hjørnene, og bøy den opp på det nederste spikerslaget. Sett den fast med stifter, og teip over stiftene.

Beskytt dampsperren med litt lerretsteip. For å unngå at sagen perforerer dampsperren i bøyen, setter du på et stykke kraftig teip rundt kanten.

Skjær til åpningen i taket. Følg vinkelen på det nederste spikerslaget (E) med en multikutter. Skjær hele veien gjennom, både på langs og på tvers av spikerslagene i taket.

Lukk eventuelle sprekker med akrylfugemasse, hvis du har fått perforert den gamle dampsperren eller har sprækker ved vanskelige overganger, for eksempel rundt sperren.

Rett opp sperren ved å skru et spikerslag (E) på begge sider. Bordene skjæres til med et skrått snitt i endene, og rettes inn slik at de har samme høyde og flukter med vinduene.

Sett en gipsstrimmel under sperren. Gipsen skal ha samme bredde som avstanden mellom yttersidene av notene på vinduene.

VIKTIG! Husk dampsperre bak gipsen.

Sett en stålvinkel langs kantene i begge sider, når du har fylt ut hulrommet med isolasjon. Vinkelen dyttes inn mellom gipsen og dampsperren. Skru den fast gjennom gipsen.

Sett gipsplate på sidene. Dytt først på plass dampsperren. Både gips og dampsperre klemmes inn i noten i vinduet.

Skru fast platene gjennom vinklene. Trykk platen godt opp i noten, og skru den fast. Dampsperren kobles på dampsperren i begge ender med dampsperreteip.

Tilpass gipsplatene. Gi sidene et snitt med hobbykniven langs bunnplaten, og brekk av kanten. Den siste finishen kan du klare med en gipshøvel.

Forsterk hjørnene på spikerslagene med stålvinkler. Klipp til fire vinkler, slik at de passer i lengden. Sett dem fast i hjørnene med dampsperreteip.

De store platene i sidene skråskjæres. Mål opp, og bruk en smygvinkel og et langt rett vater eller en rettholt når mål og vinkel skal overføres til gipsplatene.

Monter de små loddrette gipsplatene, og lag sammenføyningen rundt den gamle bjelken som er bevart. Den slipes og males senere. La platene være så store at de stikker ned 5-10 cm under taket.

Skjær til alle platene, slik at de flukter med taket. Når alle gipsplatene er montert i lyssjakten, skjærer du av dampsperren med hobbykniven.

Gipsplatene skjæres til etter taket. Igjen bruker du hobbykniven. Skjær gjennom pappen på den ene siden, knekk platen og glatt etter med en gipshøvel.

Sparkelhjørner monteres. For å få helt jevne og sterke kanter monteres sparkelhjørner. Avhengig av type limes, skrus eller stiftes de på.

Til slutt sparkles alle plateskjøter med sparkelmasse og armeringspapir eller armeringsnett. Skjøtene sparkles og slipes flere ganger før du kan lime filt på alle flatene.