Effektiv isolering av sokkel

Grav ut langs sokkelen. Dybden skal i prinsippet være 60 cm under jordoverflaten, men tilpasses etter forholdene. Bredden bør være minst 40 cm, slik at du har nok plass til å arbeide på.

Fjern alle utstikk som stikker utenfor det planet som isolasjonsplatene (A) skal hvile på. Husk også de små utstikkene, slik at den nye overflaten ikke ender for langt ut.

Smør et tynt lag mørtel på sokkelen. Utkastet, som du blander av sokkelpuss (H), sikrer at de senere lagene mørtel kan hefte. Det er enklest å koste på utkastet med en murerkost.

Rett opp sokkelen med mørtel (B) når utkastet sitter fast. Mørtelen trekkes på med et stålbrett. Er det dype hull, bygger du opp over flere omganger.

Glatt ut det avsluttende pusslaget med et stålbrett, slik at det ligger i plan med den gamle sokkelen over bakken. Bruk et langt bord til å sjekke at overflaten er plan.

Isolasjonsplatene (A) skjæres til med en stor hobbykniv. Du må også skjære ut til ventilasjonsåpninger, fiberkabler og andre detaljer.

Trekk multilim (C) på isolasjonsplatene (A) med en tannsparkel på 8-10 mm. Seks felter på 15 x 15 cm er nok. Ikke lim sammen platene, heller ikke i hjørnene, så hold sammenføyningene frie for lim.

Trykk isolasjonsplatene (A) på plass, slik at overkanten er helt vannrett. Forbor deretter til isolasjonspluggene (D) med et 8 mm bor i en borhammer. Pluggene plasseres over bakken. For en lav sokkel som her, plasserer du en plugg i midten av hver plate og en over sammenføyningene.

Trykk isolasjonspluggen (D) helt inn i hullet. Hvis det er for mye borestøv, må du rengjøre hullet for å lage plass. Vent med å sette inn skruen slik at pluggen ikke setter seg fast før kragen er inne i platen.

Skru skruen i bunn med et eget verktøy til isolasjonsplugger i skrumaskinen. Når den brede kanten er ved overflaten på platen, senkes den brede kragen på pluggen ned i platen for å gi plass til en propp (E).

Isolasjonspluggen (D) dekkes med en steinullspropp (E). Det har ingen betydning for isolasjonsevnen at pluggene ikke er i overflaten, men proppen hindrer at metallskruene i den ferdige pussen avslører seg som prikker med en liten fargeforskjell.

Skjær til armeringsnettet (F) i passende stykker, og bland mørtel. Vi regner med å dekke de øverste 45-50 cm på platene med puss, og skærer derfor av stykker på 45 cm fra rullen.

Trekk sokkelpuss (H) på isolasjonsplatene (A) med et stålbrett i et felt bredt nok til en eller to lengder av nettet (F). Gå etter en lagtykkelse på 8-10 mm. Det ferdige pusslaget bør gå 15-40 cm ned i bakken.

Glatt sokkelpussen (H) med stålbrettet. Jo mer plan overflaten er, desto raskere går det å trykke nettet (F) inn i mørtelen. Du kan sjekke tykkelsen ved å stikke hjørnet av stålbrettet lett inn i mørtelen.

Trykk forsiktig armeringsnettet (F) inn i den våte mørtelen. Vend den siden av nettet som lå ytterst ut mot deg, slik at nettets kanter ikke løfter seg ut av mørtelen.

Arbeid armeringsnettet (F) helt inn i den våte mørtelen med stålbrettet. Nettet skal dekkes helt av mørtel. Rett opp overflaten, og legg eventuelt på mer mørtel. Sørg for at nettet ikke ligger tett på overflaten.

Legg på enda et stykke nett (F) med minst 10 cm overlapp. Når underlaget er flatt, kan du legge brettet rett på underlaget og kjøre det rundt i sirkler - det vil nærmest suge mørtelen ut gjennom nettet.

Armer hjørnene med en hjørneprofil (G) med armeringsnett på begge sider. Hjørneprofilen kappes til i lengden og presses inn i et tynt lag mørtel, før den dekkes med mørtel og et nytt lag armeringsnett.

Avslutt pusslaget med et tynt lag sokkelpuss. Du kan legge det siste laget på den myke mørtelen, men du kan også velge å vente til neste dag hvis du vil ha mer tid til å skape en sammenhengende, glatt overflate. Husk at nettet fortsatt ikke skal være mer enn en tredjedel inn i pussen.

“Trekk” mørtelen sammen med en hardt oppvridd, fuktig svamp når mørtelen har satt seg litt. Ved å kjøre svampen i langsomme sirkler kan du bli kvitt de siste ujevnhetene.

Fyll litt jord i grøften når pussen er blitt helt fast og tørr i overflaten. Ikke for mye, bare nok til å rette opp bunnen slik at den har fall utover.

Stamp bunnen, slik at den har fall vekk fra sokkelen. Her bruker vi en stolpestump, som er kappet skrått av i bunnen.

Legg strimler av isolasjonsplatene (A) med fall utover langs hele sokkelen, slik at de kan lede det nedsivende vannet vekk fra sokkelen og ut i den omkringliggende jorden. Jo tørrere vi kan holde sokkelen, desto mindre fukt vil kjellerveggene bli utsatt for.

Fôr grøften med en fiberduk, som hindrer at jord og sand blander seg med lecakulene og reduserer virkningen deres. Sørg for brede overlegg der du skjøter sammen flere biter av fiberduken.

Hell lecakulene ned i fiberduken, og brett deretter fiberduken over kulene. Her bruker vi 6-7 sekker lecakuler per 10 meter sokkel.

Brett fiberduken sammen rundt lecakulene, og hold den på plass i overlappingen med de første steinene (N) isolasjonen skal dekkes med.

For å bevare den tidligere ventilasjonen monterer vi en ny ventilasjonsrist med tilhørende ventilasjonsrør, som passer til den nye sokkelen.