En frisk sokkel gir et friskt hus

Grav unna til bunnen av sokkelen. Her er grunnen så fast og tørr at det kan graves med nesten loddrette sider i hullet. Er det risiko for at sidene i hullet sklir ut, må du grave hullene med skrå sider.

Grav bare fram en liten del av sokkelen i slengen. Åpnes en hel side, kan huset sette seg.

Den gamle pussen bankes av. Du kan fint bruke hammer og meisel, men på store flater lønner det seg å bruke en borhammer med meisel. Gå over for hånd etterpå for å forsikre deg om at du har fjernet løs mørtel også inne i fugene.

Muren fuktes grundig med murkosten. Da får du samtidig løsnet eller bundet det løse støvet som ellers er kranglete. Det er viktig at underlaget ikke trekker fukten ut av den nye mørtelen - for da vil den ikke hefte til underlaget.

Fugene fylles opp med den godt opprørte reparasjonsmørtelen. Mørtelen skal trykkes grundig i bunn, før fugen glattes. Hullene i murverket fylles også opp. Reparasjonene skal ha tid til å bli faste før du går videre med neste trinn.

Sokkelen slammes. Det vil si at murverket fuktes og kostes over med en forholdsvis tynn mørtel, som binder gammelt og nytt sammen. Her bruker vi en sementmørtel for å få glede av sementens større bindeevne.

Slammelaget med sementmørtel må bare være 2-3 mm tykt, slik at det ikke stenger for fukt fra innsiden.

Isolasjonsplatene skjæres til. Den siden som vender inn mot veggen skal ofte tilpasses forskjellige utspring. Oversiden av isoleringen skjæres på skrå, slik at vannet ledes utover, og slik at det er enklere å bøye grunnmursplaten over.

Skjær med en kniv og en gammel sag, som er kassert for saging av tre.

Plasser isolasjonsplatene opp langs sokkelen, og hold dem på plass med en pinne ut mot bakken.

TIPS: Her har sokkelen fått et strøk dif usjonsåpen bygningsasfalt først, som en ekstra beskyttelse mot fukt utenfra.

Grunnmursplatene skjæres til og plasseres utenpå isolasjonen. Det kan være fristende å legge platen på langs med sokkelen. Men den er mye enklere å håndtere og bøye på plass når du setter den opp i loddrette stykker.

Fest grunnmursplatene til sokkelen med de spesielle festepluggene og 45 mm spiker for hver 25 cm.

Lag overlapp når du setter opp grunnmursplatene. Produsenten anbefaler 50 cm overlapp i de loddrette skjøtene. I denne konstruksjonen, der platene brukes som ekstra beskyttelse, kan du fint nøye deg med 20 cm.

Skru på en overgangslist, som dekker oversiden av platene. Bruk murplugger og rustfrie skruer, eller slå den fast med spesialspiker, som fås til listene.

TIPS: Listen kan bøyes rundt et hjørne hvis du skjærer et V-snitt ut i sidene.

Overgangen mellom muren og listen lukkes ved å koste den med et tynt lag av den samme mørtelen som du brukte til å slamme muren med. Mørtelen skal ha et døgn til å herde, før du fortsetter arbeidet.

Marker den nye sokkelkanten med en trelist. Listen settes fast slik at den følger den ønskede skrå oversiden på den kommende sokkelen, og slik at forkant på listen er der sokkelens kant skal være.

Fest trelisten til veggen med pusshaker. Det er litt skremmende å slå det lille spydet i murverket - og senere i den nye pussen du akkurat har bygget opp - men hullene er raske å tette igjen etterpå.

Fukt muren med vann der du skal i gang med arbeidet. Det er bare et par dager siden muren ble slammet. Likevel er muren allerede så tørr at den raskt vil trekke ut fukten av den nye pussen. Dermed får du dårligere vedheft hvis du ikke fukter den.

Overflaten skal ikke være rennende våt. Den skal bare være fuktig.

Det nye pusslaget bygges opp. Har du det rette håndlaget, kan du kaste på mørtelen i små porsjoner med et lite kast med håndleddet. Ellers bruker du bare skjeen. Du kan også trekke det på med stålbrettet. Jevn ut til en glatt, rett flate.

Overflaten glattes med et hardt fugebrett når mørtlen er så fast at du må trykke hardt med fingrene for å lage avtrykk. Det fuktede brettet kjøres i store sirkler. Da trekkes overf aten sammen, den jevnes og blir liggende i plan med trelisten.

Fjern trelisten. Pusshakene slås forsiktig løse når mørtelen har satt seg noen timer - eventuelt til neste dag. I så fall skal du være ekstra nøye med å vanne før du legger på frisk mørtel igjen. Listen løsnes forsiktig med en hammer.

Plasser trelisten på forsiden av sokkelen, langs overkanten på den nye pussoverf aten, slik at du kan lage en skrå kant. Klem trelisten fast med pusshakene, og juster deg inn med vateret til listen er blitt helt vannrett.

Fyll mørtel på oversiden av sokkelen. Trykk den forsiktig fast mellom mur og trelist. Pass på at du ikke ødelegger pussen på forsiden av sokkelen. Sørg for å fylle på mørtel, slik at det dannes en skrå kant fra muren ned mot trelisten.

Pusshakene er uunnværlige. De slås fast i muren, deretter slås armen forsiktig innover, slik at den spenner mot trelisten.

Glatt overflaten nøye med stålbrettet. Lag en skrå flate som vil lede vannet vekk fra muren, slik at du unngår de skadene som plaget sokkelen i den gamle utgaven. Arbeidet med overf aten gjør den tettere og sterkere.

Fjern trelisten, og glatt forsiktig overgangen mellom overside og forside. Pusshakene trekkes ut, hullene etter dem tettes, og overflaten glattes forsiktig. Gi pusslaget ro til å sette seg - for sikkerhets skyld gjerne til neste dag.

Trekk et tynt lag mørtel over den fuktige pussen med stålbrettet. Samme mørtel kan brukes, men ønsker du å ha en riktig fin overf ate, kan du velge en med enda finere korn. Glatt det med et pussebrett når det har satt seg litt.

Trekk til slutt sammen overflaten med et mykere pussebrett – etter at mørtelen har satt seg godt. Tilføy litt vann og mørtel. Beveg brettet med lett hånd.

Den ferdige sokkelen behandles her med en diffusjonsåpen bygningsasfalt etter at den har herdet minst en uke, gjerne en måned. Du kan også bare la sokkelen stå som den er.

Grøften mot sokkelen fores med fiberduk og fylles nesten opp med Lecakuler. Fiberduken brettes over kulene, og grøften fylles opp med jord, grus eller det du selv ønsker. Hvis du i tillegg lager et fall fra huset, har du gjort alt for å sikre det et langt og godt liv.