Senket gipstak med spotlys og isolasjon

Vi danner oss en oversikt, væpnet med vater og tommestokk. I den ene siden ligger det gamle taket 13 cm lavere enn i den andre. I tillegg til å finne en passe høyde på det nye taket, tenker vi på isolasjon og høyden på de nye spotlysene.

Plasseringen av bærebordene (A) krever omtanke. Innbyrdes avstand tilpasser vi til isolasjonsmattene, og vi regner inn at bordene er 23 mm tykke. TIPS: Lag avstanden 10-15 mm mindre enn mattene. Da vil de sitte tett fast.

Krittsnoren viser plasseringen. Når du har målt opp til bærebordene i begge ender av rommet, er det raskeste og mest nøyaktige å la en krittsnor slå en strek mellom dem. Dermed ser vi hvor vinklene skal sitte på hver sperre.

Vi lager en målelekt, som vil lette den senere jobben. På den avsetter vi den nye takhøyden og tilføyer to gipslag (totalt 26 mm) og et spikerslag (22 mm). Målelekten viser med en gang om bord og vinkler har riktig høyde over gulvet.

Vinkelbeslagene (C) skrus på sperrene ved krittstrekene, hver med 4 stk. 5 x 50 mm beslagskruer. Sperrene sitter for hver 80 cm. Til den avstanden er det nok styrke i beslagene og de 23 x 148 mm bærebordene vi bruker her.

Vi dobbeltsjekker avstanden mellom vinklene på samme sperre. Vi har vært nøye med utmålingen, men det betyr ingenting å flytte et beslag, hvis det vil lette arbeidet med å sette opp bærebordene eller plassere isolasjonen.

Med målepinnen velger vi en vinkel som passer best i lengden på det aktuelle stedet. Vinkelen bør rekke minst 5 cm ned på bærebordet - men den skal ikke stikke nedenfor underkanten av bordet.

Med to klemtvinger settes bærebordet (A) opp i omtrent riktig høyde. Det går fort, for her er det nøyaktig nok å måle avstanden til gulvet med den hjemmelagde målepinnen.

Høyden finjusteres nøye med hjelp av tommestokken og streken fra laservateret. Igjen er de to klemtvingene til stor hjelp. Vi sjekker også høyden i motsatt ende av bordet etter hver oppretting.

Bærebordet (A) settes fast. Men i første omgang setter vi bare én enkelt 5 x 25 mm beslagskrue i de ytterste beslagene, og én eller to midtveis. Skruen skal ikke gå gjennom bordet. Da risikerer du å rive deg opp når du skal isolere.

Bærebordene (A) skjøtes med hullplater (D) på 90 x 240 mm hvis de ikke rekker gjennom hele rommet. Sett 4-6 stk. 5 x 25 mm beslagskruer i hvert bord. Sett dem slik at de ikke sprekker opp treet.

Når alle bærebord er oppe og sjekket, settes de siste skruene i. Vi setter minst fire skruer, gjerne flere, i hvert beslag. Tenk igjen på ikke å sette skruene slik at de svekker treet unødig, ved for eksempel å være for tett på kantene.

Ta deg god tid til å beregne hvor du best plasserer spikerslagene. Gipsplatene skal sitte i to lag, forskjøvet i forhold til hverandre. Begge skal ha støtte under langsiden. Vi har planlagt å sette 19 spotlys i taket, som vi også prøver å styre utenom.

Vi måler ut til spikerslagene (B). Vi vil begynne med en 75 cm bred gipsplate, og vi skal ha midten av et spikerslag på langsiden. Vi setter derfor en strek til kanten på bordene 80 cm fra veggen - og måler fra den ut til de øvrige.

Spikerslagene (B) kappes, slik at de er 1 cm kortere enn det stramme målet fra vegg til vegg. Fordi de ikke skal sitte helt nøyaktig, kapper vi tre-fire, før vi måler igjen.

De første spikerslagene (B) settes opp i den ene enden av rommet med 4,5 x 70 mm skruer. Hvert bord rekker fra vegg til vegg, så vi har bare markert plasseringen i endene. Foreløpig setter vi bare skruer nok til å bære bord og isolasjon.

Der et bord må brytes, lager vi en utveksling. Det vil si at vi med en bit av et spikerslag (X) på tvers, låser de kappede endene. Som her, der røret til ventilatoren bryter gjennom taket.

Isolasjonsmatten (E) dyttes inn over det første spikerslaget (B). I den lave siden er det plass til en 145 mm tykk matte, midtveis en på 95 mm, og i den høye siden en på 145, pluss en på 95 mm. I lengden passer mattene mellom bærebordene (A).

Ett eller to bord (B) settes opp, og en ny rekke isolasjon dyttes inn på plass. Det er enkelt å komme til, og du kan legge isolasjonen pent og plant - og rette den til så den får ønsket effekt.

Her lager vi en utveksling ved et spotlys. Der et spikerslag (B) vil ligge i veien for en lampe, setter vi bordstumper (X) på tvers, som ved avtrekket. VIKTIG! Sjekk grundig om spotlysene blir så varme at de krever luft rundt seg.

Så er det bare spikerslag, isolasjon og spikerslag, til vi er gjennom hele rommet. Vi setter bare i noen få skruer i første omgang, bare nok til å bære.

Til slutt skrus alle spikerslagene godt fast med 2 stk. 5 x 70 mm skruer i hvert eneste bærebord (A). TIPS: Her har du stor glede av skruer med freseribber under hodet, fordi de skal forsenkes helt av hensyn til dampsperren.

Før vi setter opp plasten, streker vi opp til den første gipsplaten. Du klarer ikke å streke opp på plasten. Derfor markerer du hvor du vil ha kanten på den første gipsplaten med en krittsnor. Streken synes godt gjennom plastfolien.

Dampsperren (F) legges samme vei som spikerslagene. Da har den underlag i hele skjøten. Lengden kappes 15-20 cm for lang, henges opp i langsiden som vender inn mot rommet, strammes og stiftes fast til slutt.

Vi streker opp 30 og 60 cm inn fra langsiden på gipsplatene før vi setter dem opp. Da treffer vi enkelt midt i spikerslagene når vi skrur inne på platen. VIKTIG! Bruk blyant, det er lett å overmale.

Vi skjærer til platene etter en styreskinne. Du kan også skjære etter et vater. Knekk platen over en skarp kant, og skjær gjennom papiret på baksiden. TIPS: Legg skinnen på den platen du skal bruke, så kniven ikke treffer platen.

Vi skrur fast to bordbiter i taket. De skal hjelpe oss med å plassere den første platen. Vi har streket opp platekanten med en krittstrek, før vi satte opp dampsperren. Klossene settes på den siden som vender vekk fra den platen vi vil begynne med.

Den første gipsplaten (G) løftes opp, og langsiden støtes inn mot hjelpe­ klossene. Enden plasseres 3 mm fra veggen. Da skader vi ikke dampsperren. Platen skrus opp med 32 mm gipsskrur for hver 20 cm i alle kanter, og for hver 25 cm inne på platen.

Skruene skrur vi inn med en leid gipsskrumaskin på batteri. Den letter arbeidet betydelig, fordi du har en hånd ledig til å justere platen. Når du skal skru alle skruene i det ytterste laget, er de få hundrelappene i leie verdt hver krone.

Neste plate (G) skjæres til og settes opp. Ved å begynne med en hel plate inne på taket, har vi gjort det lett å måle opp til platene som skal skjæres til etter veggen. VIKTIG! Når du fjerner styreklossene, skal du teipe skruehullene i dampsperren.

Vi forskyver plateskjøtene fra rekke til rekke. Det gjør det enklere å holde retningen, og øker styrken. Dette er spesielt viktig på det andre laget. Med den lange gipsskrumaskinen, rekker vi opp uten stige. Det letter jobben betydelig.

Dampsperren skjæres til når første gipslag er oppe. Hull til rør og kabler kan skjæres med kniv og stikksag, eller bores. Når du skal lage hull, er det lettest å vente til du har to platekanter å måle fra.

Til den første gipsplaten merker vi igjen opp med en krittstrek. Og vi setter opp to styreklosser, som i det første laget. Også her begynner vi med en plate inne på taket, slik at vi har noe å måle opp til den ytterste platen fra.

Vi tipper platene litt med plateheisen. Det gjør at de ligger litt høyere inne ved veggen. Da er det enklere å styre dem på plass. Alle plateender som støtes sammen, skal ha endene faset av, slik at sparkelmassen får godt tak i skjøten.

Husk å streke opp til spotlys, før du begynner å sparkle platene. Bruk kun krittsnor og blyant. Hvis du skal gjøre om noe på spikerslagene, eller finne en ledning, er det mye lettere å skru ned en plate mens skruene fortsatt er tilgjengelige.

Hullene til lampene bores med en hullsag i den størrelsen som anbefales til lampen. Hver gang vi har boret et hull, trekker vi frem kabelen, slik at vi er sikre på at det er strøm til alle lampene.

Gummikragen på spotlyset limes fast på dampsperren, rett over hullet. Rengjør hullet og dampsperren før kragen dyttes på plass. Når papiret trekkes av den klebende kanten, sitter kragen fast.