Hev takhøyden og få et større rom

Den gamle himlingen rives ned. Først panelet, så isolasjonen og de bærende lektene. Det var spennende å se hva som skjulte seg under. Dessverre var stukkaturen så skadet at den ikke kunne bevares.

Det skrus fast lekter rundt i kanten til understøtting av den nye himlingen. Her plasseres de under stukkaturen. Da blir det plass til isolasjon. En lasermåler er til stor hjelp. Lektene skrus fast til veggen. Når lasermåleren er riktig plassert, retter du bare inn lekten etter de røde linjene. Da blir den helt rett.

I taket monteres også lekter som understøtting til den nye himlingen. De plasseres med en avstand som tilsvarer isolasjonens bredde. Her skrus lektene bare direkte opp i taket, ettersom det gir godt nok feste.

De nederste opphengslektene skrus fast på små avstandsstykker, som først er montert til lekten i taket – fortsatt med tent lasermåler i riktig høyde, slik at alle lektene blir vannrette og i samme høyde.

Sett opp forskalingsbord. De skrus fast til opphengslistene med 4,5 x 50 mm skruer. Bordene plasseres med en senteravstand på 40 cm. Det passer godt med gipsplatene, som er 120 cm brede.

Så skal det isoleres. De 10 cm tykke isolasjonsplatene legges på plass mellom de tverrgående opphengslektene.

Marker med en krittsnor hvor den første rekken gipsplater skal plasseres. Det er viktig at den første rekken plater sitter helt perfekt, slik at de øvrige platene bare kan støtes inn mot dem. Start aldri helt inn mot veggen, men litt ut på taket. Det går fort når du skrur gipsplater med en gipsskrumaskin, som nærmest jobber som et maskingevær.

Den neste rekken plater settes opp. Platene støtes bare inn mot den første rekken. Skruene skal plasseres med en avstand på cirka 15 cm.

Taket sparkles når alle gipsplatene er satt opp. Begynn med å sparkle skruehullene og eventuelle sprekker langs veggene. Fyll på rikelig med sparkelmasse, og trekk av med en bred sparkel.

Trykk fast en papirstrimmel i den våte sparkelmassen for å forsterke skjøtene. Papirstrimmelen settes fast ved å dra den brede sparkelen over.

Trekk på et nytt lag sparkelmasse når det første laget er helt tørt. Det første laget sparkelmasse vil alltid sette seg litt, så det er nødvendig med et ekstra lag for å få helt jevne sammenføyninger.

Fjern alt løstsittende tapet. Her er det bare noen få steder tapetet kan trekkes av i store flak og hele lengder. Det er disse stedene vi begynner.

Bruk en tapetskrape eller en sparkel til det mer gjenstridige tapetet. Når du først har fått hull, blir det litt enklere. Tapetskrapen er mest effektiv til det som sitter veldig godt fast, men heller ikke den kan fjerne alt. Skift jevnlig blad på tapetskrapen, slik at den hele tiden er skarp og kan få godt tak.

Veggen tapetseres med tynn plastfolie for å fjerne det siste gjenstridige tapetet. Veggen har først fått et lag tyktflytende, billig vaskemiddel, som forsegles med plastfolie for at fukten ikke skal fordampe.

Skrap veggen ren for det siste tapetet, når du har fjernet plastfolien etter et døgns tid. Hvis det fortsatt blir sittende igjen tapet, kan du prøve å fjerne det med en damprenser, som kan leies.

Veggen sparkles når den er helt tørr. Sparkelmassen trekkes på i et så jevnt lag som mulig med en bred sparkel. Er veggen veldig ujevn, må du gjøre det i flere omganger

Tak og vegger slipes når alle flater er helt tørre. Det kan lønne seg å leie en såkalt giraffsliper – da går jobben fort, og du får enklere et pent resultat.

Nå mangler vi bare å male. Både tak og vegger får to strøk med en bred rull. Bruk gjerne samme maling på både tak og vegg. Taket males i lange strøk med en rull på skaft – vått i vått, som gir en pen, jevn flate.