Intro
Veiledning
01
Mål opp og marker
2
Trinn
Start med å lage en arbeidstegning, der du markerer inndelingen til stenderne.
Husk at sparkelkanten på den første gipsplaten skal skjæres av mot f.eks. vegger og dører. Hvis du som her bruker plater som er 90 cm brede, skal du regne med at første gipsplate blir 84-85 cm bred. Første stender plasseres helt inntil veggen. Neste stender skal stå 42 cm derfra - målt fra veggen til sentrum av stenderen. De andre stenderne skal stå med 45 centimeters avstand - målt fra sentrum til sentrum av stenderne.
Mål opp, og marker på veggen der første stender skal monteres. Husk å medregne 2 x 13 mm til gips platene på hver side av stenderen.
TIPS: Når du har streket opp, så sett et kryss på den siden der stolpen skal monteres.
Marker veggens plassering i begge sider av rommet. På gulvet tegner du opp med blyant eller en krittstrek, slik at du har en rett linje å plassere bunnprofilen etter. Da blir veggen rett.
02
Bygg skjelettet
7
Trinn
Veggen bygges opp av 70 mm perforerte stålstendere. Her får du bruk for en god platesaks. Har du ikke en platesaks, anbefaler vi at du kjøper eller låner en før du setter i gang med jobben. Du får også bruk for en fiksertang.
Vi bygger veggen direkte på et betonggulv. Derfor bruker vi 5 x 40 mm slagplugger til å feste bunnskinnen med. Skal du bygge veggen på et tregulv eller et undergulv av trefiber plater, kan du bruke 3,5 x 35 mm gipsskruer (de samme skruene som du bruker når du arbeider med to lag gips). I begge tilfeller skal du feste bunn skinnen per 50 cm.
Bunnskinnen skjæres til på mål og klippes til. Bruk en tusj til å markere på begge sider (også kalt fliker), der du skal klippe. Dermed får du et vinkelrett snitt.
Forbor, og fest bunnskinnen per 50 cm med 5 x 40 mm slagplugger.
VIGTIG: Husk å forsikre deg om at det ikke
går vannrør eller finnes elektriske ledninger
i betongen før du borer.
Klipp hull i kantskinnen, hvis du vet at du skal ha strøm i veggen. Klipp hullet før du setter opp skinnen.
Klipp til veggskinnen i lengden. Den skal mangle 1 cm på å nå taket. Da er det mye enklere å montere den. Sett den i lodd, og fest den for hver 50 cm. Gjør det samme i motsatt ende av rommet, og lag en krittstrek til toppskinnen.
Nå kan du sette opp toppskinnen. Er det en lang vegg du skal bygge, kan du bruke en av de loddrette stenderne for å støtte toppskinnen til den er festet.
Klipp til en av stenderne i lengden. Plasser den etter målene på arbeidstegningen din. De fleste skal stå 45 cm fra den forrige - målt fra sentrum til sentrum. Fikser den til topp- og bunnskinnen med fiksertangen. Monter de øvrige stenderne.
Klipp i samme ende av hver stender hvis du senere skal trekke kabler. Stenderne har et gjennomgående hull i hver ende til kabler. Hvis du kapper stenderne i samme ende, blir hullene sittende i samme høyde.
03
Monter gipsplater
4
Trinn
Platene skjæres til på mål med en hobbykniv, men vi skjærer dem én centimeter mindre enn takhøyden. Dermed er de enklere å bakse på plass. Etterpå løfter vi platene slik at hulrommet ligger mot gulvet - der det skal settes på fotlister.
På det første laget gipsplater skal det også være plass til 8-10 mm lydfuge hele veien rundt. Fugematerialet legger vi først i når vi er klare til å montere det andre laget med gips, fordi noen fugematerialer får en litt hard overflate når de størkner, slik at gipsplaten buler litt ut. Derfor monterer vi det andre laget med gipsplater mens fuge materialet er bløtt.
Første lag gipsplater skrus fast med 3,5 x 25 mm gipsskruer. Platene settes på 9 mm klosser på gulvet. Da blir det plass til en lydfuge. Her bruker vi en spesiell bitsforlenger med dybdestopp, slik at skruen ikke skrus for langt inn.
Fyll opp langs gulv, vegger og tak med akrylfugemasse (lydfuge). Skrap av overskytende fugemasse med en sparkel eller noe annet egnet.
VIGTIG: Du skal først fuge når du er klar for
å montere det andre laget med gipsplater
Monter det andre laget gipsplater. Start med den første hele platen, som monteres en halv plate forskjøvet i forhold til første lag. Kontroller at platen står i lodd. Bruk eventuelt en plateløfter til å løfte platen slik at den tetter helt mot taket.
Mål avstanden mellom den hele gipsplaten og veggen flere steder, slik at du kompenserer for skjevheter i veggen. Monter halvplaten mot veggen.
TIPS: Det skal gjerne være 1-2 mm luft, så du slipper å presse gipsplaten på plass.
04
Trekk ledninger
2
Trinn
Trekk ledninger (eller elektrikerrør) gjennom hullene i stålstenderne. Sett et stykke flexrør eller elektrikerrør i gjennomføringen, slik at ledningene ikke skades på stålets skarpe kanter.
VIKTIG! En elektriker skal hjelpe deg.
Hullene til stikkontaktene bores med et 55 mm koppbor. Bor først to hull som vist på bildet. Så kan du bore rundingene helt ut etterpå. Boksen til stik kontakten passer rett i hullet.
05
Legg inn isolasjon
1
Trinn
Hulrommet mellom de to gipsveggene fyller vi med mineralull.
Mineralullen lydisolerer egentlig ikke. Den skal utelukkende forhindre at det oppstår en lydkasse effekt mellom de to dobbelte lagene med gipsplater, der lyd kastes fram og tilbake i hulrommet.
Undersøkelser viser at lydkasseeffekten elimineres hvis bare halvparten av hulrommet fylles ut med mineralull eller et annet materiale. Men vi velger å fylle opp. I tillegg uten å jukse. Men vi velger å bruke 50 mm matter i stedet for 70 mm, som stenderne har plass til.
Isoleringsmatter skjæres til og løftes på plass mellom stål-stenderne. Hvis du kjøper matter som ikke passer til stenderavstanden, skal du skjære så få ganger som mulig.
06
Bygg veggen ferdig
2
Trinn
Sett gipsplater på den andre siden av veggen. De settes opp etter nøyaktig samme oppskrift som på den første siden - også med lydfuge.
Sparkle alle skjøtene første gang. Fyll også alle skruehull med sparkelmasse. Mer rekker du ikke på ei helg, på grunn av tørketiden.
Materialer
- 13 mm gipsplater, 90 x 250 cm
- Lyddempede stålstendere
- 3,5 x 25 og 3,5 x 35 mm gipsskruer til stål, 5 x 40 mm slagplugger
- Akrylfugemasse (til lydfuger)
- 50 mm mineralull
- Gipssparkelmasse
- Sparkelteip
Spesialverktøy
- Fiksertang: Brukes til å skjøte stålstenderne med
- Platesaks: Brukes til å klippe i stålstenderne
- Plateløfter: Brukes til å løfte gipsplatene opp mot taket med - betjenes enkelt med foten
Tidsforbruk
1 helg
Pris
Cirka 750 kroner per meter
Vanskelighetsgrad
Med god planlegging er det ikke vanskelig å bygge hele veggen på ei helg. Har du det rette verktøyet, er stål like enkelt å arbeide med som tre.
Tegning
Tips & Triks
Papirteip eller selvklebende nylonteip?
Når du skal sparkle skjøtene finnes det to metoder. Med papirteip får du den sterkeste skjøten. Men det er enklere og raskere å bruke nylonteip.
Magasinartikkel
Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.
