Flott steinterrasse med lemur

Vi setter ned påler og trekker snorer, som vi graver og bygger ut fra. På pålene markerer vi planlagt høyde, med et fall på 1,5 cm per meter. Snorene settes 20 cm høyere. Det gir oss plass til å jobbe.

All moldjord graves vekk, og råjorden stampes med en såkalt jordstamper. Du skal grave minst 35 cm dypere enn den planlagte terrasseflaten. Stamperen tetter igjen musehull og maurganger.

Bunnsikringslaget legges ut. Det fyller opp der vi har fjernet mye moldjord, og gir god drenering. Laget bør være 15 cm tykt, ferdig komprimert. Vi legger derfor 20 cm - til 15 cm under den planlagte høyden.

Bunnsikringsgrusen komprimeres med en platevibrator. Du bør bruke en maskin på 90-100 kg for å komprimere i dybden. Kjør over flaten 3-4 ganger, der hver lengde kjøres halvveis inn over den forrige.

Så legger vi ut bærelaget. Det skal være 12 cm tykt etter komprimering, og fordi det setter seg 2-3 cm, fyller vi på 14-15 cm. De store steinene som gjør grusen stabil, gjør det også vanskelig å stikke ned spaden.

Bærelaget rettes og komprimeres. For bare å få et tynt lag avrettingsgrus, lager vi en plan overflate med fall 3-4 cm under bunnen til belegningen. Vi retter hele tiden inn etter snorene.

Avrettingslaget hentes inn på flaten, slik at det blir et 2-4 cm tykt lag. Laget kan fjerne små ujevnheter, men er ikke stabilt i tykke lag, så mer enn et par centimeter skal ikke fordypningene i bærelaget være.

Legg ned to lange vannrør i grusen. De er til stor hjelp når du legger stein: Rørene legges med overkanten der steinene skal ligge, slik at du med støtte på dem kan rette opp grusen i den riktige høyden.

Rørene legges vannrett i den retningen det ikke skal være fall. Det ene legges litt lavere enn det andre, slik at de til sammen danner ønsket fall.

Avrettingsgrusen fordeles, slik at den ligger 1-2 cm høyere enn rørene. Du kan bruke en asfaltrake - eller baksiden av en rive.

Grusen rettes opp til en helt plan flate ved å trekke et helt rett bord over oversiden av rørene. Trekk eventuelt med sikksakk-bevegelser. Det kan være tungt å flytte på den overskytende grusen.

Rørene fjernes, og sporene fra dem fylles med mer grus. Ikke fyll i for mye, du skal kunne trekke av det overskytende, uten å rote for mye på den øvrige overflaten.

Den første hellen legges inn i et hjørne. Den støtes ned med en stampestokk, laget av en stolpe med et rørstykke som håndtak. Her har vi støpt ned den første rekken i muren, så vi begynner i murhjørnet.

Neste helle vippes ned på plass. Ved å sette den på kanten av den foregående, kan du vippe den ned uten å anstrenge ryggen for mye. Med litt øvelse lander den omtrent med riktig fugebredde.

Fugen rettes inn. Generelt skal fugen være 2-5 mm, men det beste er å rette inn etter målet på hellene. Her bruker vi 50 x 50 cm heller, og målet tar høyde for fugen. Når to heller rekker 100 cm, er fugen riktig.

Langs kanten av belegningen graver vi en renne. Det gjør at vi kan sikre hellene med betong i kanten. Vi gjør det fortløpende, så de ytterste hellene ikke sklir under arbeidet. Rennen graves cirka 15 cm dyp.

Rennen fylles opp med en passe våt betongblanding. Betongen skal være så fast, at du fortløpende kan sikre kanten og jobbe deg videre. Til slutt dekkes betongen med plenjord.

Når du har lagt to rekker heller, fuger du med tørr fugesand. I disse brede fugene kan vi bruke avrettingsgrus, som har korn i flere størrelser, pakker tett og støtter hellene. Sjekk først at fugene er like brede.

En lav renne graves og fylles opp med tørrbetong, som de nederste blokkene kan settes i. Betongblandingen helles tørr ned i rennen, tilsettes litt vann og blandes lett.

Den første blokken settes der terrasen blir lavest. Den bankes godt ned i betongen, mens den rettes opp i vater og høyden kontrolleres med snoren.

De øvrige blokkene i nederste rekke settes på samme vis i fuktig, fast betong. Husk en fuge på 2-5 mm, og rett inn hver blokk nøyaktig. Betongen skal ha et døgn i ro.

De neste lagene murblokker stables opp som legoklosser. Som de fleste bedre blokker til formålet, griper de tak i hverandre - her passer to tapper på oversiden i to spor i det neste laget.

I hjørnene må vi slå av den ene tappen på oversiden, fordi blokkene flettes skiftvis inn fra den ene og den andre siden, slik at sporene blir gående på tvers av tappene.

En del blokker kuttes, slik at rekkene kan legges forskjøvet (i forband) og kan flettes sammen i hjørnet. Blokkene strekes tydelig opp, og kuttes med en stor vinkel sliper med en 230 mm diamantskive.