Forsatsvegg med stålskjelett og mineralull

Skinnen i gulvet er den første som monteres etter at du har fjernet lister og annet. Kontroller at veggen bak ikke er for tett. Det er nå du bestemmer plasseringen. Skru skinnen (A) fast til gulvet, slik at skinnens bakkant er omtrent 5 cm fra veggen.

Fra gulvskinnen settes det opp en loddrett skinne (A), på en nabovegg som ikke skal isoleres. Skinnen skrus fast.

TIPS: Veggskinnen gjør det enkelt å plassere skinnen i taket. Skal naboveggene isoleres, kan du sette opp veggskinnen midlertidig.

I taket skrus det fast en skinne ut fra veggskinnen og loddrett over gulvskinnen. Vi må dele skinnen for å komme forbi et varmerør, og med hjelp av et langt vater forsikrer vi oss om at skinnene på hver side av røret blir helt rette.

Rundt vinduet plasseres to stolper (B) med ryggen mot åpningen. Den nye rammen rundt åpningen, laget av 15 mm kryssfiner, kan da festes direkte på disse, og flukte med den gamle rammen.

Resten av stolpene settes på plass i gulv- og takskinnen. De fordeles slik at de passer med kanten på kryssfiner platene, og blir stående på cirka hver 60 cm. Om nødvendig, juster slik at isolasjonen passer. Lodd opp, og fest dem i begge skinnene.

Den vannrette lekten over åpningen lages av en skinne du har fjernet skumstrimlen fra. Skinnen skal være 6-8 cm lengre enn åpningen. I begge ender splitter du sidene fra bunnen, til bunnen kan bøyes bort, og sidene kan festes rundt stolpene.

Et innvendig hjørne lages av to stolper. Da får verken stålet eller platene kontakt med den kalde veggen. Et utvendig hjørne (inn mot rommet) lages med én stolpe, som har ryggen ut mot hjørnet. Se tegningene først i artikkelen.

En stållekt (C) legges inn bak stolpene halvveis opp på veggen. Alle stolpene festes til lekten med to plateskruer - for her kommer vi ikke til med festetangen. For hver meter skrus lekten fast i veggen med en avstandskloss i mellom.

Det første laget med isolasjon (D) stikkes inn mellom stolpene og veggen. Det går raskt, for det skal bare tilpasses i enden av veggen, og ved den vannrette lekten på den høye veggen vår - og svinnet blir minimalt.

Nå kan elektrikeren trekke kabler og flexirør. Han trekker dem bak stolpene, slik at de ikke er i veien for det neste laget med isolasjon. Når alt er ferdig og malt, kommer elektrikeren tilbake, lager hull til uttak og kontakter, og kobler kablene.

Det andre laget med isolasjon (E) plasseres i spenn mellom stolpene. Skjær spor til varmerør og andre hindringer, slik at det ikke blir lange kanaler med trekk i. Forskyv skjøtene i forhold til det første laget.

Kryssfinérplatene (F) tilpasses etter hvert som de skal skrus på skjelettet. Vi setter dem med den lange siden vannrett, motsatt av gipsplatene. Vi har kjøpt takplater, ikke bare fordi de er billige, men fordi fjær og not gjør at skjøtene blir jevne.

Platene skrus fast gjennom forborede hull, slik at hodet på skruene senkes ned i platen. Løft platen på plass, og fest den med et par midlertidige skruer. Strek opp ut for midten på stolpene, bor så vidt gjennom platen, og skru den fast.

For å forsterke det innvendige hjørnet, monterer vi en vinkelprofil (G) på kryssfinér platene. For å tette og isolere mot støy, tettes alle sprekker rundt platene, mot gulv, tak og nabovegger med akrylfugemasse (H).

Dampsperrefolien (J) settes utenpå kryssfinerplatene. Den klippes eller skjæres i lengder som er minst 10 cm lengre enn høyden i rommet, slik at den når ut på alle sidene. Folielengdene settes opp med minst 15 cm overlapping, som evt. teipes.

Dampsperrefolien festes til kryssfinérplatene med stifter. Bruk en stiftepistol - eller på en enda raskere måte med en stiftehammer.

VIKTIG! Bruk riktig dampsperrefolie, som både er kraftig og holder i mange år.

Fest dampsperren nøye i akrylfugemassen rundt platene. Tett rundt rør og lignende med fugemasse og dampsperreteip. Også her er det viktig å bruke en dampsperreteip som er holdbar i lang tid fremover.

Nå kan du sette opp gipsplatene (K). En skrumaskin med dybdestopp til gips er uunværlig, fordi skruehodet skal senkes ned i platen, uten å ødelegge pappen. Langs kantene på platen settes skruene for hver 20 cm, i midtlinjen på platen for hver 30 cm.

Platene tilpasses slik at de nesten tetter: Skjær gjennom pappen, knekk gipsen over en skarp kant, og skjær så pappen på baksiden. På denne høye veggen, brukes resten fra en rekke i bunnen på den neste, slik at de vannrette skjøtene forskyves.

Det overflødige av dampsperren skjæres bort etter at alle platene er satt opp. Nederst, der du senere skal montere en fotlist, skjærer du 1 cm fra platen. Alle andre steder fjerner du den helt. Deretter maler du alle platene med akrylgrunning.

Veggen er blitt tykkere, så vi må utvide lysåpningen med kryssfinér (F). For å skjøte den gamle og den nye platen, skjærer vi en not i dem, slik at vi kan skjøte dem med en løs fjær. Vi gjør dette med overfres, men du kan også bruke lamellfres.

Den nye platen (F) skrus på hjørnestolpen etter at du har lagt akrylfugemasse på kanten, og satt remser med 4 mm kryssfinér i noten. Har du brukt lamellfres, bruker du bare restene.

Skru vinduslistene (L) fast på kryssfinérplaten, etter at du har lagt en stripe med lim på kantene på de nye platene. Husk å lime gjæringsskjøtene øverst.

TIPS: Skal det være rene kanter på listene, kan du gjøre veggen ferdig først.

Fotlistene (M) settes på plass. Igjen har vi glede av å kunne skru direkte inn i den nye kryssfinérplaten. Etter at vi hadde tilpasset de gamle listene, fordi de nå var for lange, og renset dem på baksiden, kunne vi bruke dem på nytt.

Skjøtene på gipsplatene armeres, før de sparkles glatte. De som er rutinerte bruker papirtape, men vi bruker en selvklebende armeringsteip, som de fleste som ikke er spesialister lager både penere og sterkere skjøter med.

Ha på rikelig med sparkelmasse over skjøten, press den godt ned gjennom teipen mellom platene. Påfør massen jevnt med en stiv, bred sparkel. La den herde, og gjenta dette. Puss til slutt, og mal - eventuelt etter armering med filt.

Reolen settes raskt opp på veggen, og skal den flyttes, tettes hullene lett igen.