Skjerm terrassen med en blomstervegg

Jorden graves vekk der plantekassene skal stå. Til våre 39 cm brede kasser, graver vi ut i en bredde på 45-50 cm. Gresstorv og jord graves vekk til en dybde på 10-15 cm.

Hullet fylles med drenerende grus eller pukk - vi bruker størrelsen 8-16 mm. Den drenerende effekten reduserer risikoen for at bakken rundt røttene blir for tett og fuktig, og den gir treverket gode muligheter til å tørke.

Delene til nederste lag (A) kapper vi til først. Her nede mot bakken bruker vi trykkimpregnerte lekter på 48 x 48 mm. Først kapper vi til de lektene som ligger inn mot terrassekanten, deretter jobber vi oss utover.

Det nederste laget settes sammen med rustfrie skruer, 4,5 x 80 mm. I første omgang setter vi kun én skrue i hver sammenføyning, slik at tingene kan tilpasses litt underveis, før de låses fast med en ekstra skrue i hver sammenføyning.

Lektene (A) til den ytterste delen kappes til. Her lager vi kassene med synlig endeved i endene, mens de andre hjørnene skjøtes med gjæring. Du finner riktig snitt ved å legge lektene over hverandre og streke opp der kantene krysses.

Det første laget i rammen (B) legges på. Vi kapper delene med den nederste rammen (A) som mal. Dette laget setter vi fast ved å snu bunnen i været på den nederste rammen, og skru gjennom den med 4,5 x 80 mm skruer, evt. med lim i skjøten.

Hjørneskjøtene sikres med vannrette skruer. Forbor, slik at skruen ikke dytter delene ut av posisjon, før den trekker dem sammen, og slik at treet ikke sprekker. Undersenk, slik at du kan trekke skruehodet under overflaten.

Rammen, som nå har to lag, snus og legges på plass i grusen. Grusen rettes opp, til rammen ligger vannrett og er godt understøttet overalt.

De neste plankene (B) tilføyes med lim og skruer. For å unngå 150 mm lange skruer, forborer vi, så skruehodene trekkes halvt ned i den nye planken. Først borer vi med et 4 mm bor gjennom planken, deretter borer vi litt ned med et 10 mm bor.

Den sammensatte plantekassen males med en halvdekkende trebeskyttelse. På innsiden, der vi forer kassen med sokkelplater, klarer vi oss med ett strøk. På yttersiden gir vi den tre strøk.

I bunnen legger vi først et lag fiberduk (E), som legges 4-5 cm opp på sidene. Duken hindrer jorden fra kassene i å bli skylt ned i grusen. Kassene bevarer derfor den drenerende funksjonen sin vesentlig lenger.

Innsiden av plantekassen fores med knasteplast (F). Vi kapper til passende stykker, og fester dem med noen pappspiker, slik at treet er beskyttet helt opp til kanten. Knasteplasten holder jorden unna treet, og sikrer at treet ventileres.

Så fylles plantekassene opp med grus og jord. Det går med ganske mye jord, og vi sparer dyr plantejord ved å legge drenerende grus i bunnen, før vi fyller opp med jorden.

Oppå kassen setter vi en kantlist (C). Den beskytter treet mot direkte regn og skjuler kanten på knasteplasten. Kantlisten på 21 x 70 mm kappes til slik at den ligger like langt ut på begge sider. Den settes fast med 4,5 x 45 mm skruer og lim.

Stolpene (D) til espalieret gjøres klare. I begge ender kapper vi dem til med skrå snitt, slik at vannet vil renne av. Vi forborer til de skruene som skal sette dem fast til plantekassene. Igjen er det fint å forsenke nøyaktig til skruehodene.

Plasseringen av stolpene (D) strekes opp på kantlistene (C). Vi skjærer et hakk i listene på toppen, slik at stolpene kan ligge inntil kassens ytterside.

Stolpene (D) skrus fast på kassene med 4,5 x 80 mm skruer. For å få skruehodene ned i plan, forsenker vi. Til slutt borer vi hull gjennom stolpene og trekker oppbindingssnorer mellom dem for hver 20 cm - deretter er det plantetid.