Intro
Før
Det gamle paneltaket var flott laget. Men det var veldig mørkt og fikk stuen til å virke dunkel, selv om den har store vinduer.
Veiledning
Start med å fjerne alle taklister og annet som er i veien, og se etter for spiker, kroker, nåler, tegnestifter og annet i taket
Gipstaket skal festes utenpå det gamle taket. Det betyr at alle panelbord skal skrus ordentlig fast, slik at du er sikker på at de kan holde gipsplatene. Det er viktig at panelbordene festes til bjelker (eller sperrer), derfor skal du starte med å finne ut av hvor de sitter.
Her ble vi nødt til å fjerne bordet ved veggen for å finne bjelkene. Derfor monteres det her et kløyvd bord, som gipsplatene kan skrus fast til.
Her skal det settes opp dampsperre, og den skal opp før gipsplatene.
Fjern taklistene, slik at du kan finne ut hvor bjelkene er. Hvis du ikke kan finne bjelkene med et stykke ståltråd, må du brekke ned det ytterste bordet. Bank et stemjern opp i skjøten, og brekk bordet ned med et brekkjern.
Skru fast hvert takbord til bjelkene. I forkant spennes det ut en krittsnor, som markerer hvor bjelkene er. Monter en skrue (f.eks. 5 x 60 mm) gjennom hvert bord og opp i bjelken. Det er viktig at skruen er lang, slik at den får godt tak.
Her skrus et kløyvd bord fast ved veggen, slik at det er noe å feste gipsplatene til. Her var det nødvendig å fjerne ytterste bord for å finne bjelkene. Det er naturlig å bruke bordet som ble fjernet.
Her settes dampsperren opp. Lengdene monteres på langs av bordene med min. 15 cm overlapp. Da blir de tette når alt blir presset sammen. La dampsperren henge 10 cm ned langs veggen, slik at den blir tett ved veggen.
Gipsplater er enkle å skjære til, bare du har de rette redskapene og bruker riktig teknikk.
Først og fremst skal du være grundig når du måler opp, slik at du ikke kommer til å skjære feil. Det er ergerlig å måtte kassere gipsplater fordi oppmålingen ikke har vært helt i orden.
Du skal bruke en skarp hobbykniv, helst en med knekkblad, slik at du enkelt kan skifte til et nytt, skarpt blad. Og du skal bruke en gipsplatevinkel eller en stållinjal.
Når du skal sette opp gipsplater i et tak, er det en god idé å bruke en gipsplateheis, som holder platen mens du skrur den fast. Hvis du skal lage taket alene er den uunnværlig.
Den første rekken gipsplater skal du sette opp i den ene enden av taket, men ikke helt ute ved kanten. Årsaken er at en vegg sjeldent er helt rett, slik at platene som regel må skjæres til. Det er enklere å gjøre så nøye som mulig hvis du først lager annen rekke, og deretter tilpasser platene i “hullet” ut mot veggen.
Du skal sette opp platene forskjøvet, slik at det er en avstand mellom skjøtene (på kortsidene) på minimum 50 centimeter fra rekke til rekke.
Sett opp gipsplatene med en gipsplateheis. Monter platene på tvers av panelbordene under. Start med en hel plate, som plasseres 80 cm fra veggen. Det passer med en plates bredde minus sparkelkanten, som skjæres av ved veggen.
Legg gipsplaten på plateheisen når du skal montere en plate. Kjør plateheisen i bunn, slik at platen enkelt legges opp på den. Heis så platen opp ved å dreie på hjulet. Når platen sitter i spenn mot taket, låses hjulet fast mens du skrur.
Andre rekke plater gjøres ferdig først. Du kan deretter skjære til platene i første rekke ved vinduet og montere dem med 5-10 mm avstand til veggene, slik at det er plass til en fuge. Sett plater i hele taket forskjøvet for hverandre.
Dermed er den grove delen av jobben gjort - nå skal du i gang med finpussingen av gipstaket: fuging rundt kanten, grunning, montering av armeringsteip, sparkling, sliping og maling.
Hvis du grunner gipsplatene med akrylgrunning før du sparkler, er det mye enklere å sparkle, fordi platerne ikke “reiser seg”, som de ville gjort hvis du først gjorde det i etterkant. Ved å grunne først får du en mer jevn overflate, og dermed et flottere tak.
Alle sprekker forsegles med akrylfugemasse, som samtidig tetter mellom dampsperre og vegg. Akrylfugen trykkes opp i sprekken og glattes.
Gi taket en runde akrylgrunning. Resultatet blir penere, og sparklingen går enklere hvis du allerede nå ruller over taket med akrylgrunning. Det kalles også heftgrunning og primer, blant annet.
Monter armeringsteip. Start med kortsidene. Her er sparkelforsenkingen dypest, slik at det er plass til overlappingen med teipen for både de korte og lange sidene. Etterpå tar du langsidene.
Sparkle skjøtene med grunnsparkelmasse, som er sterk og hard. Press rikelig med sparkelmasse opp i skjøtene med sparkelen på tvers.
Materialer
• 13 mm gipsplater (Plan 13)
• Gipsskruer til tre
• Grunnsparkelmasse (Danogips)
• Finsparkelmasse (Danogips)
Øvrige materialer:
• 5 x 60 mm skruer
• Akrylfugemasse
• Akrylgrunner
• Maling
• Armeringsteip
• Evt. dampsperre og teip
• Evt. stifter til stiftehammer
Spesialverktøy
• Gipsplateheis
• Stiv sparkel
• Skrumaskin med dybdestopp
• Evt. gipsplatevinkel, stiftehammer
Tidsforbruk
Ferdig på ei helg
Pris
Ca. 150-200 kroner per kvadratmeter
Tips & Triks
Sett opp dampsperren med en stiftehammer
Du kan fint bruke en vanlig stiftemaskin når du setter opp dampsperren, men det går tregt, og du blir helt ferdig i armene. Jobben går mye raskere med en stiftehammer.
Slik skrur du fast gipsplatene
Hold et rett bord opp mot takpanelet. Hvis panelbordene buer nedover, plasseres skruene i gipsplaten på toppen (i bunnen) av buene.
Hvis de er hule, plasseres skruene tett mot panelbordets kant. Ellers vil skruene deformere platene, slik at taket kan risikerere å se bulkete ut.
Dampsperre
Et det kaldt over taket, skal det utstyres med en tett dampsperre. Er du helt sikker på at den eksisterende dampsperren er tett, trenger du ikke å tenke på dette. Er du i tvil, bør du montere en ny dampsperre mellom panelbordene og gipsplatene.
Ettersom det ikke skal være to dampsperrer i en konstruksjon, skal du i forkant perforere den eksisterende dampsperren. Det gjøres enkelt ved å bore 5 mm hull per 20 cm opp gjennom panelbord og dampsperre. Kravet til en dampsperre er at den minimum skal være en 0,15 mm tykk polyetylenfolie.
Gipsplater med forsenket kortside
Vanlige gipsplater er utstyrt med sparkelkant på langsidene, noe som gir problemer med å få pene skjøter på kortsidene som ikke sprekker opp. Her bruker vi gipsplater med forsenkede sparkelkanter på alle fire sider. De skal kappes der de støter ut mot veggen (ca. 10 mm), ellers får du problemer når du skal sparkle. Men de er hardere og bedre etterbehandlet enn vanlige plater, slik at sparkelarbeidet blir redusert. Derfor kan det lønne seg å kjøpe de litt dyrere platene.
Bruk to skrumaskiner når du skal feste platene.
Én til å bore hull med, og én med dybdestopp til gipsskruene. En dybdestopp er effektivt, fordi skruene blir forsenket likt.
Spesielle gipsskruer
Du skal bruke spesielle gipsskruer til å feste platene med. De kjennes på sine trompetformede hoder, som betyr at de kan undersenkes uten å ødelegge papplaget på platene, noe som vil redusere gipsplatenes styrke. Gipsskruer har phillipskrysshode 2.
Det er en god idé å ha en bits eller to i reserve - og bare benytte gode phillipsbits med betegnelsen PH2. Bruker du pozidrivbits, ødelegger du både skruer og bits.
Fugekloss av silikon gir glatte fuger
Akrylfugen rundt i kanten av taket kan godt glattes med en finger, men fugen blir penere hvis du f.eks. bruker en fugekloss av silikon.
Skru i riktig dybde
Det er viktig at du skrur gipsskruene riktig inn. Skruen skal sitte så dypt at det kan sparkles over den, men ikke så dypt at hodet er brutt gjennom papplaget. Skjer det så holder skruen nemlig stort sett ingenting.
Avstanden mellom skruene skal være maks. 20 cm langs kanten, og maks. 30 cm på resten av platen.
Bruk hard sparkelmasse
Når du skal sparkle skjøtene skal sparkelmassen være ganske hard, dermed er den enklere å kontrollere. Det er vanskeligere å sparkle hvis sparkelmassen er for myk. Bruk en profesjonell, stiv sparkel. En boks med stålkant er også til stor hjelp, fordi den gjør det enklere å få riktig mengde sparkelmasse på sparkelen.
Lei en gipsplateheis
Pengene til leie av en gipsplateheis er vel anvendt. Det er nesten et must. Arbeidet går både raskere og enklere, og du kan utføre det alene. Hos f.eks. Maxbo koster den 275 kroner første dag, og litt mindre dag nummer to.
Heisen kan adskilles, slik at den er enkel å transportere.
Magasinartikkel
Last ned magasinartikkel
Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.


