Skjul kabler og rør bak et senket gipstak

Du kan streke opp til kantskinna med et vater, men det er mye lettere å føre den vannrette linja rundt på alle veggene og gjennom alle hjørnene med et laservater.

Kantskinna skrus fast - med gipsskruer hvis veggen er av tre. I mur må du finne en metode som sitter i underlaget, og her vil spikerplugger ofte være et godt og raskt alternativ.

Og så skal det tenkes! Nå skal du bestemme hvor platene skal sitte slik at skinnene ikke kommer i veien for kabler og rør. På himlinga slår du deretter en strek med ei krittsnor over hver bæreskinne.

Så skrur du opp en øyeskrue til hvert bærepunkt - her får du glede av krittstrekene du laget. Sett en skrue for hver 60 cm eller så, og unngå å sette dem der mellomskinnene vil krysse.

Bæreskinnene skjæres til og legges opp i kantskinna der de festes med selvskjærende skruer. De settes for hver 120 cm, målt fra midten til midten slik at platene kan skrues fast i alle langsidene.

Opphenget settes i bæreskinnene. Ved å klemme sammen de to vingene i festet kan du justere opphenget til skinnene inne i rommet ligger i samme høyde som kantskinna.

Monteringsbeslagene trykkes på plass i bæreskinnene for hver 30 cm. Kommer de i veien for en spotlight, kan du bruke ei ekstra mellomskinne og forskyve dem slik at avstanden fortsatt er høyst 30 cm.

Mellomskinnene klikkes på plass i monteringsbeslagene. De passer til platebredden, men ut mot veggene må de forkortes med ei platesaks (eller ei baufil, men det tar lengre tid).

Styreflikene i monterings-beslagene bøyes ned rundt bæreskinnene og mellomskinnene etter at de er klikket på plass i beslaget.

Hele skjelettet låses sammen med selvskjærende skruer gjennom de nedbøyde styreflikene. Og så er skjelettet klart til platene.

De korte kantnene på gipsplatene avfases før du setter dem opp slik at du kan skjøte dem med sparkelmassen. I dag kan du få plater der også de korte kantene har sparkelkant på samme måte som langsidene.

Dra en blyantsstrek for hver mellomskinne (bruk ikke tusj eller blekk som slår igjennom malinga). Når platene først er satt opp, er det håpløst å gjette seg til hvor skruene skal sitte!

TIPS: Sett en finger under meterstokken, og hold blyanten ved enden av stokken – da er det lett å dra streken!

Sett først opp ei hel plate inne på himlinga der den ikke skal tilpasses veggen, men kan plasseres nøyaktig midt på bæreskinnene og mellomskinnene. I kantene setter du skruer for hver 20 cm, i mellomskinnene for hver 30 cm.

Hjelpeklosser på bæreskinna gjør det mye lettere å styre den første rekka med plater nøyaktig på plass. De kantene som har sparkelkant fra fabrikken støtes tett sammen, de korte kantene settes med 3 - 4 mm luft.

De ytterste platene tilpasses veggen - og samtidig får du fjernet de brede sparkelkantene som er vanskelige å sparkle pene ut mot veggen. Skjær til platene slik at det er 3 - 4 mm luft til en vanlig fuge.

Platene skjæres til fra framsiden med en hobbykniv som trekkes langs for eksempel ei metallskinne. Snittet skal bare gå 1 - 2 mm ned i gipsen. Platene ligger her på to lange lekter på arbeidsbukker.

Plata knekkes, og kartongen på baksiden skjæres over. Det enkleste er ofte å ha liggende flere plater og dra fram den øverst slik at den knekker over plata under.

Alle skjøter sparkles og armeres med papirteip, og alle skruer sparkles over. Skjøtene sparkles i flere omganger, lettest med tørketid mellom hvert lag - se tegningen.

Etter siste sparkling slipes himlinga med slipepapir, korn 100 eller finere. Mellom to sparklinger er det bedre å skrape av overskytende gips med sparkelen slik at støvet ikke sjenerer neste sparkling.

Fugen mellom himlinga og veggen lukkes med akrylfugemasse når du er helt ferdig med å slipe - akrylfugemasse og slipe papir er dårlige venner. Og så er himlinga klar til å bli malt.