Fibersement på taket ditt

På vindskien monterer vi to vindskiprofiler. La bunnen av den ene profilen gå ut i takrennen, slik at vannet kan bli ført vekk fra taket. Hvis det ikke er takfotbeslag ved takfoten (som her), skal profilen gå cirka 5,5 cm ut i takrennen.

Den første profilen presses ned over vindskien og skrus fast i hver enkelt lekt. Den etterfølgende profilen presses inn i den første. De er laget så de passer sammen. Merk at det skal brukes forskjellige profiler til hhv. venstre og høyre.

Er takflaten i vinkel? Vindskien skal helst stå i en 90 graders vinkel på takfoten i begge sider av taket. Mål opp tre meter langs vindskien og fire meter langs takfoten. Har du da nøyaktig fem meter mellom punktene, er huset i vinkel.

Sett kontrollmerker på lektene. Mål hhv. oppe ved mønet og nede ved takfoten. Sett merker 1/3 og 2/3 inn fra gavlen begge steder. Trekk en linje loddrett gjennom merkene med en krittsnor.

Et tetningsbånd oppå vindskiprofilene sikrer effektivt mot snøføyk og slagregn. Båndet skal monteres slik at bunnen til den første bølgen ligger rett oppå båndet.

Sett en skumstrimmel på platen. Den skal passe med den øverste rekken anleggsmerker som er trykt i takplaten. Sett den på fra venstre mot høyre, og la den være cirka 20 cm for lang. Brett flappen sammen, slik at den blir dobbel.

Neste plate skal skjæres til før den kan legges opp. Den skal nemlig være helkantet, men mangle et hjørne, som alle platene som ikke ligger ut mot takkanten. Merk opp på platen ved å legge en av de tilpassede platene oppå.

Legg platen opp på plass. Underkanten av denne platen skal passe med de nederste anleggsmerkene på platen under. Pass på at du ikke ødelegger tetningsbåndet.

Skru fast platene. Skruene skal plasseres i toppen av hhv. tredje bølge fra høyre og annen bølge fra venstre. Bor et 8 mm hull, og skru skruen med alu- og tetningsskiven i bunn. Skiven skal forme seg etter toppen av bølgen og platen skal festes.

Fortsett med 3. og 4. plate. Før hver plate skrus fast, bør nederste mann “sikte inn retningen”: Han står nede på stillaset og sikter langs en bølge i rekken. Er det noe som ikke helt rett, kan et par skruer løsnes og platen dyttes på plass.

Den øverste platen må normalt tilpasses så den passer i toppen. Fordi vi senere skal ha et konisk møne oppå, skal vi bruke en helkantet plate. Platen skal mangle 1-2 cm på å nå opp til mønebordet. Husk å skjære av nederste høyre hjørne.

Legg på øverste plate, og skru den fast. Nå er første rekke lagt, og du er klar for den neste rekken.

Første plate er helkantet. Øverste venstre hjørne skal skjæres av. Bruk en av de ferdige platene som mal. Brett den lille 10 cm tetningsflappen ned i overgangen mellom de to platene.

Legg de følgende rekkene. Nå skal du bruke de platene der produsenten i har skåret av to av hjørnene og forboret fire hull. Vær nøye med retningen på platene, skumbåndene og innfestingen av platene gjennom hele prosessen.

Tilpass takplatene rundt pipa. Platene skal mangle 1-2 cm i å rekke fram til murverket i pipa. Sørg for at platene blir skrudd ordentlig fast rundt pipa, selv om det ikke passer nøyaktig med skruene i rekkene nedover.

Vask av skjærestøv underveis. Hvis du lar det ligge, brenner det seg fast og ødelegger utseendet på de flotte takplatene. Ha derfor med deg en klut.

Sørg for å holde en pen linje i hver rekke. Vær flittig med å “sikte inn retningen”. Bruk den tiden det tar å få overgangene tette og alle platene til å ligge i pene linjer bortover taket. Ta kontrollmål fra takkanten og inn med jevne mellomrom.

Mål platen, og strek opp. Platen skal ligge slik at den avslutter taket nøyaktig som i den andre enden av taket.

Skru fast platen i den nest siste bølgen på den foregående platen. Du skal ikke bore ute i vindskiprofilen. Den fungerer som en slags gradrenne, og er ikke mye verdt hvis det er hull i den.

Begynn med en endeprofil i plast. Det skal tette mønet i enden, slik at det ikke kan fyke inn snø. Merk opp etter mønebordet, og skjær til med en stikksag.

Legg endeprofilen og en mønepanne på mønebordet, slik at de ligger der de skal. Hvis det ikke passer helt, har du mulighet til å rette det opp litt. Ta begge deler av igjen.

Lim på mønebånd. Båndet er 360 mm bredt, og består av perforert gummi med en pulverlakkert aluminiums-tilpassing i kanten. Lim det på mønebordet først. Deretter på én side om gangen.

Legg opp endeprofilen og en mønepanne igjen. Legg pannen slik at den bredeste enden vender ut mot gavlen. Rett den inn så den flukter langs mønet, og skru fast den ytterste enden.

Legg opp en hel rekke mønepanner, hvis det ikke blåser for mye. Rett dem inn så de flukter pent hele veien. I overlappingene skal du tette med det samme skumbåndet som du har brukt mellom takplatene.

Skjær til mønepanner rundt pipa og i endene. Pass på at du ikke ender opp med en liten stump; du har mulighet til å justere litt i overlappingen på samtlige mønepanner, slik at du unngår det.

Når pannene ligger der de skal, med skumbånd i hver overlapp, skrur du dem fast i overlappingen, 2 cm fra kanten. Som takplatene, skal pannene skrus fast uten at du drar dem skjeve.

Vi starter med å grave vekk jord. Retningen har vi markert med en snor, slik at kanten mot gresset ligger nøyaktig. Jorden skal bort, og det skal være plass minst 5 cm betong under kantsteinen. Her graver vi 25 cm ned i bakken.

Det skal sitte ett trinn i hver overlapp mellom to takplater, og et i mellomlekten midt på en takplate.

Dermed har du et tak med 15 års garanti. Sannsynligvis holder det tre til fire ganger så lenge