Intro
Veiledning

Mens betongen herdet, lagde vi bunnrammen på bakken, et stykke unna. Vi brukte trykkimpregnerte bjelker. To 48 x 198 mm ble forbundet med ni 48 x 148 mm bjelker med bjelkesko.
Et punktfundament er en av de enkleste metodene når du sikrer annekset en solid bunn å stå på.
Punktfundamentet består av seks mufferør i betong på 10 cm i diameter. De er 100 cm lange, fordelt i to parallelle rekker. Vi gravde ned ca 90 cm, stampet en plan bunn i hullene og satte rørene med muffen ned. Hullene ble fylt igjen og stampet godt til, slik at rørene sto rett. Deretter ble det fylt betong i rørene og stukket et stykke vindtrekkbånd ned i den våte betongen, slik at båndet stakk cirka 15 cm opp, 5 cm fra forkanten på rørene. Vindtrekkbåndet skrudde vi senere fast til de to ytterste svillene, slik at gjestehytta ble solid forankret til fundamentene.
De to siderammene gjør det enkelt å reise veggene.
Med en hjelpende hånd var det en smal sak å reise de to siderammene, støtte dem midlertidig og deretter bygge selve gavlkonstruksjonen. Da ytterveggene var på plass, la vi den kraftige bjelken øverst (takåsen) på plass. Den stikker ut 100 cm på fremsiden, av hensyn til terrassen. De ni sperrene ble lagt opp parvis. Vi laget først én sperre, og brukte den som mal for de øvrige. Alt ble montert med 5 x 90 mm skruer og samlet på midten med lasker av kryssfinér.
De to siderammene ble satt sammen på forhånd. De er bygget helt likt av 48 x 148 mm bjelker, satt sammen med beslag og 5 x 90 mm skruer.
Siderammene ble skrudd fast oppå presenning og gulvbord, og holdt loddrett med hjelpebord, mens gavlveggene ble bygget.
Da sperrene var på plass, spikret vi fast taklekter for hver 46 cm. Avstanden mellom lektene avhenger av taktypen. Vi brukte fibersement.
Da reisverket var på plass, skulle huset pakkes inn i vindpapp og kledningsbord.
Nå var det om å gjøre å få huset tett. Vindpapp ble skåret, brettet og stiftet omhyggelig fast, slik at det bare var hullene til viduer og dører som sto åpent. Deretter var det tid for å sette på kledningen. Spikerslag under kledningen sikrer lufting, og holder pappen på plass. Vinduer og dør ble satt inn til slutt, etter at huset var kledd med panel rundt hele.
Vindpappen monteres med så få skjøter som mulig. Lagene legges slik at overlappingen fører eventuelt vann nedover på yttersiden.
Kledningsbordene grovkappes. Fjær og not presses helt sammen, før bordene spikres til spikerslagene mellom pappen og bordene.
Ved vinduene skulle det tas høyde for plass til vannbrettet. Vi brukte en 25 mm styrekloss til å sikre avstanden til overkant av bordene.
Da alle bordene var spikret ferdig hele veien rundt huset, skrudde vi fast et helt rett bord nederst som anlegg for sirkelsagen.
Vi justerte sirkelsagen på 15 grader, med en skjæredybde på 22 mm. Den skrå vinkelen sikrer at regnvann ledes vekk så bordene tørker raskt.
Innvendig brukes MDF-plater som utforinger, slik at det kan lages flotte avslutninger med lister rundt vinduene.
Vi sparte mange timer, fordi været tillot å lage himling først, slik at vi etterpå kunne isolere fra oversiden. Vi brukte to lag 95 mm matter, og forskjøv dem så skjøtene ikke ble gjennomgående.
Her legges takplatene uten undertak. Du kan eventuelt legge et papplag oppå isolasjonen, under taklektene. Takplatene skrus fast i lektene med skruer for takplater.
Isolasjon og legging av de i alt 24 fibersementplatene tok mindre enn én dag. Platetak er raske å legge.
For å stabilsere taklektene, skrudde vi fast en lekt på tvers, slik at ytterkanten fluktet med kanten av takplatene. Etterpå kappet vi av lekteendene.

Det kan lønne seg å male ytterveggene før du monterer forkantbord, vindskier, takutstikk og omramminger. Dekkplaten nederst holder malingen unna fibersementplatene, som vi har skrudd på bunnrammen.
Når taket er lagt, mangler bare de siste detaljene før huset er ferdig.
Med tak, vinduer og dører på plass, var huset effektivt tettet mot vær og vind. Dermed manglet bare de siste detaljene før det nye annekset var klart for sommerens gjester.
Bjelken med takutstikket ble presset i vater med en lekt, og en stolpe ble satt opp og skrudd fast.
Forkantbordene dyttes inntil vindskien, slik at underkanten flukter. Deretter skrus bordene fast i sperrene.
Vi brukte en rest fra sperrene til å streke opp hvor en list skal bære gesimsbordene på gavlveggen.
Gesimsbordene festes til gavl, sperre og vindskier. Vi brukte blyanten til å styre avstanden mellom bordene.
Vi sørget for at vindskiene var litt for lange, og la den høyre over den venstre. Da var det enkelt å klatre opp stigen for å kappe dem pent til etter en loddrett strek.
Vi lagde en fastmontert brisk, som er både seng og sitteplass. En rekke puter gjør at den fint fungerer som sofa på dagtid.
Tegning

Video
Magasinartikkel
Last ned magasinartikkel
Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.



