Isolert anneks for 250.000 kroner

Punktfundamentene er en betongkloss med en gjengestang med mutter og skive. Det gjør at bunnsvillene (A og B) enkelt kan justeres på plass ved å skru på mutteren.

Bunnsvillen (A) festes til punktfundament, som består av gjengestenger støpt fast i betong. Når den er justert slik at den ligger helt rett, kuttes gjengestangen med en vinkelsliper ved mutteren på oversiden.

Monter tilfarere (B) til bunnsvillen (A). Her plasseres de med en avstand på 50 cm, som tilsvarer bredden på EPS-platene vi bruker som isolasjon i gulvet.

Tilfarerne (B) skrus fast med lange skruer - én vinkelrett gjennom bunnsvillen (A) inn i tilfareren og én skrått inn fra oversiden. I tillegg til tre støtter under hver tilfarer, gir det et solid hold og underlag til gulvet.

Skru fast lekter (C) på siden av tilfarerne, slik at du har noe å legge isolasjonsplatene på. De festes slik at det er 10 cm fra overkanten av lekten til overkanten av tilfareren. Det tilsvarer tykkelsen på EPS-platen.

Legg EPS-plater mellom tilfarerne (B), og dekk dem med OSB-plater (J), slik at du får et fast gulv. OSB-platene limes sammen i fjær og not. De legges i forband og spikres fast til tilfarerne.

Begynn med å lage den bakerste modulen, deretter de to skrå sidemodulene og den fremste - og tyngste - til slutt.

Modulene skal plasseres slik at de stikker 2 cm utenfor bunnsvillen (A). Det sikrer at OSB-platene som sidene skal kles med, rekker ned og dekker bunnsvillen, samtidig som det er litt luft rundt platen.

Legg alle delene (D, E og F) til en modul opp på gulvet, både de loddrette stenderne og topp- og bunnsvillene. Stenderne plasseres med en senteravstand på 60 cm, og de tilpasses slik at det er plass til vinduer og dører.

Strek opp på topp- og bunnsvill når du har målt opp til stendernes nøyaktige plassering på modulen. Skru dem fast når du vet hvor alle skal sitte.

Den ferdige baksidemodulen settes opp. Her er det kjekt med noen sterke hjelpere, for den seks meter lange modulen er tung.

Modulen skrus fast til gulv og bunnramme når du har forsikret deg om at den står der den skal. De lange skruene plasseres med cirka én meters avstand.

Skru sammen stenderne (F) midlertidig når du skal bygge sidemodulene. Det gjør det lettere å skru fast toppsvillen (E), ettersom alle stenderne har forskjellige lengder.

Sidemodulen stilles opp, rettes inn og holdes i første omgang med tvinger. Når modulen står perfekt, skrus den fast til gulvet og den bakerste modulen.

Bygg den fremste modulen til slutt. Stenderne (F) skrus sammen midlertidig på samme måte som på sidemodulene, slik at det er mulig å løfte opp modulen uten toppsvillen (E). Det gjør det mye lettere å reise opp den tunge modulen.

OBS: Du kan klikke på bildet og se det i stort format.

Skru fast toppsvillen (E) ovenfra, når du har satt opp frontmodulen og plassert den riktig. Stenderne (F) er midlertidig skrudd sammen med en OSB-plate. Den fjernes så snart modulen er skrudd fast.

Skru fast modulen nederst med lange skruer, inn i bunnsvillen til sidemodulen.

Skru også fast sidene til den fremste modulen med de lange skruene. Også her plasseres skruene med cirka én meters avstand. Det er tilstrekkelig til at modulene sitter godt fast overalt.

Mål opp til OSB-platene til veggen (J). De skal stikke ned over bunsvillen (A), slik at den er beskyttet og ikke synes. Her er det i tillegg satt opp et finmasket nett ned mot bakken, som vern mot fugler og andre dyr.

Monter OSB-plater (J) på alle vegger. Begynn nederst i den ene siden, og beveg deg derfra. Skru fast den første platen med én enkelt skrue i det ytterste, øverste hjørnet, slik at du kan justere den helt riktig på plass.

Sjekk at den første platen sitter helt rett, og skru den fast hele veien rundt. Det er viktig at nederste rekke sitter perfekt.

Sag til OSB-platen når du har skrudd den fast. Det er lettere å la platen ligge over en åpning enn å måle nøyaktig opp til hver enkelt plate før de monteres.

Sett opp den neste rekken OSB-plater (J). Når du har gjort deg flid med den første rekken, slik at den sitter 100 prosent vannrett, er det bare å sette de neste over og feste dem. Det skal være OSB-plater på alle ytterveggene.

Legg opp sperren, og marker hvor det skal lages et hakk. Det er lettest hvis du bruker en vinkel. Med hakk i sperrene, sikrer du at de blir liggende på hele flaten på toppsvillen, og ikke bare på ett punkt.

Sperrene skrus fast med lange skruer til toppsvillene. Det er smart å male de ytterste sperrene før de monteres, hvis annekset skal males. Sperrene skråkappes også i endene, slik at de får loddrette snittflater.

Legg OSB-plater på taket. De skal danne et fast underlag til takkledningen. Platene settes sammen med fjær og not og trelim i alle sammenføyninger. Platene er 18 mm tykke, og tåler at du går på dem senere, hvis det er nødvendig.

Platene slås forsiktig sammen med en kloss, til sammenføyningen er helt tett. Slå aldri direkte på platene med hammeren - da ødelegger du kanten. Fjern overskytende lim før det tørker.

Skru fast platene så snart du har limt og slått dem godt sammen.

Platene skjæres til i kantene etter at alle er lagt. Det er lettest å feste platene uten først å måle opp nøyaktig til hver enkelt plate, og deretter bare skjære vekk det overflødige med sirkelsagen til slutt.

Takets oppbygging

Legg gummiduken på taket. Her er den levert på mål, litt større enn den skal være. Den stikker derfor litt utenfor kantene på alle sider av taket.

Fordel limet på taket når du har brettet halvparten av gummiduken over til den ene siden. Limet smøres enklest på i et jevnt lag med en malerrull på et forlengerskaft.

Legg gummiduken over i limet, og trykk den godt fast med en kost. Etterpå gjør du det samme i den motsatte siden.

Legg lim på kantlisten (T), på taket og i hjørnet mellom taket og listen. Trykk deretter gummiduken godt fast i limet. Oppå listen skrus det på et beslag som beskytter kanten og gir en pen avslutning på taket.

Isolasjonen legges mellom stenderne i veggene og mellom sperrene i taket. I taket blir isolasjonen liggende med en luftavstand på 2 cm opp til undertaket. Det gjør at kondensfukt kan ventileres vekk.

Under isolasjonen settes først OSB-plater, deretter gipsplater.

Mål avstanden mellom stenderne (F), slik at du kan skjære til isolasjonen. Legg til 1 cm i begge sider, slik at isolasjonen skjæres med overmål. Det gjør at den kan klemmes på plass og sitter helt tett i kanten.

Isolasjonen skjæres til litt på overmål. Det finnes spesielle kniver beregnet til å skjære i isolasjon. Du kan også bruke for eksempel en gammel brødkniv.

Press isolasjonen på plass mellom stenderne (F). Når de er skåret litt på overmål, sikrer du at isolasjonen blir sittende, og at den lukker tett mot kantene. Isolasjonen presses inn så den fyller rommet mellom stenderne og flukter med forkanten av dem.

Legg også isolasjon fast mellom sperrene (H), slik at annekset er isolert på alle flater. I taket skal isolasjonen ligge med 2 cm avstand opp til undertaket (J).

Sett OSB-plater (J) utenpå isolasjonen. Vær nøye med å sette første rekke helt rett. Husk å banke platene godt sammen før du skrur dem fast til stenderne.

Neste rekke OSB-plater settes opp. Den monteres forskjøvet, i forband, i forhold til rekken under. Du får et naturlig forband hvis du begynner rekken med den biten du har skåret av i foregående rekke.

Det settes OSB-plater (J) i taket, slik at isolasjonen er dekket også her. Begynn i det ene hjørnet i taket, og beveg deg til siden og deretter fremover. Det er smart med en enhåndsstøtte, hvis du ikke har hjelpende hender i nærheten.

Det tettes med teip i kanten av alle platene. Det hindrer trekk, og gjør også at fukt innenfra ikke trenger ut i konstruksjonen.

De innvendige veggene er tettet ved alle sammenføyninger. Kilene under den nederste rekken sikrer at det er 1 cm avstand til gulvet. Det skaper plass til at platene kan utvide og bevege seg litt.

Sett gipsplater (K) utenpå OSB-platene på innsiden. De skrus fast med gipsskruer, som i prinsippet kan plasseres hvor som helst, ettersom det er OSB-plater som underlag.

Gipsplatene løftes 3-5 mm fra gulvet, slik at det er plass til at tre og gips kan bevege seg litt. Det er enkelt å løfte platene hvis du plasserer dem på et par kiler.

Platene skrus fast. Gipsplatene skal også plasseres litt forskjøvet i forhold til hverandre. Det gir det sterkeste resultatet.

Skjær til gipsplatene, slik at det er åpning til dører og vinduer. Det enkleste er å la platen gå over åpningen, og deretter skjære den til etter at den er skrudd fast.

Taket skal også kles med gipsplater. Her får du igjen bruk for en støtte, hvis du ikke har hjelpende hender i nærheten.

Alle skjøter sparkles og forsterkes med armeringsbånd, som presses godt ned i sparkelmassen. Skruehullene skal også sparkles, og hele flaten slipes slik at du får en helt jevn flate, som males til slutt.

Slik er gulvet bygget opp

Legg først et underlag til klikkgulvet oppå OSB-platene. Her er det et støydempende gulvunderlag som rulles ut og skjæres til i lengden. Det sikrer at klikkgulvet ikke klaprer.

Fjern noten på bordene til den første rekken, slik at det er selve gulvoverflaten som kommer til å ligge med litt avstand inn mot veggen. Her fjernes noten med en stikksag.

Legg den første rekken av klikkgulvet. Bordene klikkes sammen i endene, der det ene bordet må løftes litt for at bordene skal kunne klikke skikkelig sammen.

Mål opp til det siste bordet i den første rekken. Ettersom det skal være cirka 5 mm luft mellom klikkgulvet og veggen, får du lagt gulvstykket på plass. Blir det trangt, kan du eventuelt klikke sammen hele rekken, og legge den på plass samlet.

De neste rekkene legges i halvforband, slik at skjøtene er forskjøvet med et halvt bord i hver rekke. Det betyr at hver annen endeskjøt blir liggende rett overfor hverandre. Når en rekke er ferdig lagt, kan du slå forsiktig på bordene med en hammer og en slagkloss, slik at rekkene blir sittende tett sammen.

Monter karmen til dobbeltdøren i åpningen, som skal være cirka 3 cm større enn karmen. Da er det plass til kiler, oppklossing og isolasjon. Det er smart å være to når du skal montere en dobbeltdør.

Sjekk at karmen er plassert i lodd og vater. Det er viktig, så gjør deg flid. Hvis karmen ikke er helt rett, kan du få problemer med å åpne og lukke døren senere.

Karmen klosses opp, slik at den er i lodd og vater. Det krever som regel litt finjustering før den står helt nøyaktig. Sjekk med vateret, og ha små plastklosser i forskjellige tykkelser klare til å justere høyden med.

Skru fast karmen når den sitter, som den skal. Forbor til skruene - her bores det med et 6 mm bor til 6,5 mm karmskruer.

Fyll skum i fugen mellom karmen og veggen. Her brukes et monteringsskum. Monter deretter den andre døren og vinduet etter samme metode. Fugen dekkes senere av lister og utforinger.

Ventilasjon bak kledningen
Ved hjørnene festes kledningsbordene (R) til P, som også er en del av hjørnelisten (N og P).

Sag til en 73 x 73 mm stolpe (N) i lengderetningen, slik at det dannes en “L”. Denne “L-en” skal sitte ytterst på hjørnet som en hjørnelist, som både beskytter og gir en flott avslutning på veggen.

Lag en hjørnelist (P) av to kryssfinérstrimler som er 10 og 12 cm brede. De skrus sammen, slik at sidene på hjørnelisten blir like lange.

De to hjørnelistene (N og P) skrus sammen fra innsiden, slik at skruene sitter skjult. Den “hele” hjørnelisten sitter ytterst.

Hjørnelistene (N og P) skrus fast og males, før kledningsbordene (R) settes opp, slik at det er enkelt å komme til. Listene grunnes og får to strøk heldekkende trebeskyttelse. Det monteres også avstandslister til kledningsbordene.

Kledningsbordene (R) kappes til i lengden på kapp-/gjærsagen. Lager du et lite snitt i bordet før du kapper det helt, blir bordet kappet penere.

Kledningsbordene (R) monteres. De bankes godt sammen i fjær og not, før de skrus fast til avstandslistene (Q). Husk å bruke en kloss når du banker bordene sammen. Da unngår du å lage merker på bordene.

Bordene (R) skrus fast til avstandslistene (Q). En skrue i hver avstandslist per bord er fint. Plasser skruene cirka 2/3 ned på bordene, og i en rett linje på veggen.

Sørg for at det nederste bordet (R) flukter med underkanten på hjørnelisten (N og P). Det gir et harmonisk uttrykk.

Det er nødvendig å tilpasse bordene (R) under for eksempel døren, som her. Mål opp og tilpass et bord, slik at det passer under døren og hjørnelisten.

Her holdes det en avstand på 1 cm mellom kledningsbordet (R) og hjørnelisten (N og P). Skruen som holder bordet til hjørnelisten plasseres cirka 2 cm fra enden.

Konstruksjonen til terrassen består av kraftige bjelker (G), med tilfarere (S) oppå.

Bjelker og tilfarere beskyttes mot fukt med en beskyttende, vannfast teip. Du kan også bruke murpapp.

Lag punktfundamenter til terrassen. En gjengestang støpes fast i betongfundamentet. Det bores hull i bjelken (G), slik at den kan plasseres på gjengestangen og justeres på plass.

Sett en mutter og en skive på gjengestangen. Mutteren gjør det enkelt å justere bjelken. Du skrur bare på mutteren, til bjelken ligger helt rett.

Vil du forlenge en bjelke (G), kan du lage sammenføyningen ved å skru sammen to bjelker med et godt overlapp, og plassere gjengestangen i sammenføyningen.

Den bærende konstruksjonen lages ferdig. Bjelkene (G) plasseres med en avstand på 70 cm og settes fast til gjengestengene i punktfundamentene. Materialene beskyttes med et fuktbeskyttende gummibånd på toppen.

Sjekk at konstruksjonen ligger helt rett, før du strammer mutterne på oversiden. Hvis det er unøyaktigheter, er det enkelt å finjustere på mutterne på undersiden.

Tilfarerne (S) skrus sammen til en ramme, som skal monteres oppå de bærende bjelkene (G). Avstanden mellom tilfarerne er 50 cm, og de skrus fast til en tverrstiver foran og bak, slik at det dannes en firkantet ramme.

Plasser tilfarerrammen (S) oppå de bærende bjelkene. Rammen plasseres med en avstand til veggen på cirka 8 cm, og skrus fast til de bærende bjelkene (G).

Det legges tilfarere (S) enkeltvis der terrassen skal ha et skrått hjørne. Alle tilfarere beskyttes også med en beskyttende teip på toppen etter at de er satt fast. Du kan eventuelt også bruke murpapp.

Legg terrassebord. De skrus fast til tilfarerne med selvskjærende terrasseskruer. Sørg for at det er jevn avstand mellom bordene ved å bruke avstandsbrikker.

Bordene trekkes enkelt på plass med denne spesielle tangen. Den retter opp bordet når avstandsbrikken er plassert, slik at det kommer til å ligge helt rett og med riktig avstand til bordet ved siden av.

Et luksussted til overnattende gjester.