Støp fundament til bod og garasje

Før du graver, måles og trekkes snorer som festes til plugger eller staur. Her skal lengde og retning tilpasses et eksisterende hus, så høyden avsettes med et nivellerings-instrument, men ofte kan du klare deg med målebånd og vater (evt. slangevater).

Grav ut med minigraveren. Containeren bør plasseres, slik at du kan lesse direkte over. Kan minigraveren ikke nå bort til containeren, er det lettest og raskest å benytte ei beltetrillebår, som f.eks. kan romme nesten en halv kubikkmeter.

All løs jord må fjernes fra grøftene. Når det er fjernet, «klosses» armerings-jernene opp, så det overalt er plass til minst 4 cm betong under armeringen.

Armeringsjernene skal bøyes rundt i hjørnene, slik at det blir god sammenheng mellom de enkelte delene av grunnmuren.

Ferdigbtong kan leveres direkte i grøfta med slange eller belte: Grøfta fylles hele veien - opp til terrenget. Stikk i den våte betongen med ei lekt for å sikre at det ikke er luftlommer. Skal det være helt optimalt, bør du bruke en stavvibrator.

I den våte betongen settes nå forskalingsblokkene. Her er retning og lodd meget viktig. Høyden finjusteres senere - her skal det bare være plass til et ekstra skift med forskalingsblokker og mellom 2 og 10 cm betong.

Her har vi planlagt å støpe oppå forskalingsblokkene. Derfor brukte vi ikke tid på å sikre at overkanten var i vater. Rekken av blokker skulle være like, og hver blokk skulle stå loddrett. Denne metode er enklere, når det skal gå raskt.

Retningen og lodd kontrolles med vater og de utspente snorene. Hvis du bygger opp til en eksisterende grunnmur, bør du huske å trekke blokkene minst 10 mm tilbake, slik at det senere blir plass til et pusslag på grunnmuren.

Dagen etter settes andre skift av blokker. Sett dem i halvforbant. Legg to armeringsjern midt i blokkene, og spenn et bord på hver side i den endelige høyden. Sett første bord etter snora - andre bord etter et vater. Fest med tvinger.

Nå er du klar til å fylle i den siste betongen. Den mengden du trenger, vil typisk være mindre enn første porsjon, så du kan selv blande den i en sement-blander. Stikk i betongen med ei lekt, så bobler forsvinner (eller lei en stavvibrator).

Oversiden rettes av med et bord. Før bordet trekkes bortover fjernes tvingene på et stykke av forskalingen. Sett tvingene på igjen, før du fjerner de neste tvingene og jevner betongen på det neste stykket.

Dagen etter fjernes bordene, og etter ei ukes tid, avhengig av vind og vær, kan du mure oppå. Som det ses, er unøyaktighetene i høyden bare jevnet ved å variere tykkelsen på betonglaget. Det skjules senere av et lag med sokkelpuss.

Bland sokkelpussen med omrører på en kraftig boremaskin. Bruk ferdigblandet sementpuss 0-2 mm. Ved større mengder kan du blande mørtel av 3 deler støpesand og 1 del sement. Bruk en tvangsblander (spes. effektiv sementblander).

Normalt pusses sokkelen først når muren er bygget, men vi gjør det straks. Sokkelpussen kan gjerne bestå av tre lag (men følg produktanvisningen). Første lag påføres med en kalkkost. Pussen er en tynn blanding av sementpuss og vann.

Umiddelbart etter påføres andre lag - et tynt lag (cirka 3 mm), som kastes på, fordi det sikrer god heft. Laget utjevnes med det samme med baksiden av murskjea. Dette laget skal tørke én dag før du fortsetter.

Dagen etter kan du fjerne de verste ujevnhetene og gratene, f.eks. med ei mur- eller fugeskje, men overflaten må gjerne være ujevn/litt rå. Det er en god bunn for det ytterste laget sokkelpuss.

Deretter påføres tredje lag med puss - et tykkere lag på cirka 7 mm. Mørtelen er enklest å arbeide med hvis den ikke er for tynn. Den bør ha konsistens som en tykk grøt.

Laget rettes av med kanten av et bord eller «trekkbord». Nedentil jevnes laget med murskjea, så det blir en god (tett) avslutning inn til grunnmuren. Det må ikke kunne trenge inn vann bak pusslaget.

Pusslaget skal sitte i fred til det er fingertørt. Etterpå pusses det med sirkelbevegelser med et pussebrett. Og så er sokkelen ferdig!